Установка, подключение и устройство лебедки Electric Winch 6000 для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Содержание статьи:

1. Установка лебедки в Шевроле Ниву (ВАЗ 2123)

2. Подключение лебедки в Шевроле Ниву (ВАЗ 2123)

3. Устройство лебедки Electric Winch 6000 для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

4. Установка дистанционного выключателя плюса лебедки Gruner 750H для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

1. Установка лебедки в Шевроле Ниву (ВАЗ 2123)

После быстрой и неправильной установки лебедки приходит очередь долгой и правильной установки. После прохождения маршрута по Кольскому, среднему и рыбачему полуостровах изменил свой подход к этому вопросу и решил ставить лебедку стационарно. Выяснилось, что у некоторых из местных владельцев внедорожников, кронштейн лебедки сворачивало в дугу и приходилось по три раза его переделывать, я решил, что делать буду сразу основательно, с запасом по прочности и желательно так, чтобы к этому вопросу больше не возвращаться (ну кроме как в плане технического обслуживания).

Концепт был такой:
а) стационарная установка лебедки в передний бампер
б) лебедка не должна выходить за габариты стандартного пластикового бампера, чтобы не иметь гипотетических проблем с ГИБДД
в) лебедка не должна изменять стоковое положение гос. регистрационного номера автомобиля и вообще не должна курочить мой стандартный обрезанный бампер
в) запас по прочности как в плане крепления кронштейна, так и в плане материалов и самой конструкции кронштейна. в результате он получился монументальным.
г) кронштейн лебедки должен иметь возможность установки на него съемного "силового бампера"
д) уже в процессе реализации кронштейна, смотря на получавшуюся конструкцию, мне пришла светлая мысль сделать сама лебедку достаточно быстросъемной — т.е. без снятия пластикового бампера, металлического и всего кронштейна лебедки.

Процесс стационарной установки лебедки начинается с обрезания радиатора гидроусилителя: срезаем нижнюю часть и самого радиатора, и кронштейнов, трубки соединяем гибким шлангом подходящей длинны и фиксируем хомутами. Получается вполне технологично:

обрезанный радиатор ГУРа

Чтобы обеспечить запас по прочности, я сделал боковые уши уже не с 4ки, а с 6ки металла. сами уши в процессе установки тоже поменяли свою конфигурацию — обратите внимание на углы и конфигурацию вырезов на последующих картинках.

используемые уши

Уши только с внутренней стороны лонжеронов мне показались недостаточно крепкими, особенно, с учетом того, что точка крепления лебедки теперь сместиться несколько ниже, потому было принято решение об использовании ушей и с внешней стороны лонжеронов. В итоге получаем пакет = 6мм (внешнее ухо) + 1,2мм (толщина лонжерона в самом тонком месте) + 4мм (стенка вставки) + втулка (труба-распорка) + 4мм (стенка вставки) + + 1,2мм (толщина лонжерона в самом тонком месте) + 6мм (внутреннее ухо). С учетом еще отверстий за радиатором, на мой взгляд таким пакетом и способом крепления вполне обеспечивается запас по прочности.

На картинке уже вариант со съемной площадкой, но он родился в процессе реализации, поэтому некоторые решения были уже вынужденные и потому получились не совсем оптимальными и их можно было бы избежать, если бы сразу пришла такая светлая мысль, а не после уже окончательной установки чернового варианта)

общий вид кронштейна

Сама конструкция — из 60го уголка с толщиной стенки 5мм (если не 6ки, уже на память не помню). Оба уха завязаны на поперечный уголок от ушей до ушей, соответственно угловые уголки и внешний уголок. В процессе переделки под съемный вариант родилась конструкция, что на картинке + приварил сразу гайки, для удобства крепежа площадки лебедки. косынками усилил. так же на картинке видно уха крепления съемного "силового бампера"

крепления

В процессе реализации получилась вот такая задняя стенка кронштейна — защита радиатора от порванного троса + косынки усиления. В нижней части пропилы — это чтобы уши лебедки становились без усилий и внутренних напряжений.

тыльная часть

Из-за того, что собранный кронштейн пришлось разрезать под съемный вариант (отрезать внешний уголок под площадку лебедки), то одного заднего уголка, да еще и с без нижней площадки стало крайне недостаточно хотя бы для перемещения и установки, потому попытался усилить наваркой сзади пластины из 6мм стали. В принципе, усиления достаточно для контовки кронштейна при установке. Когда же кронштейн установлен, общая жесткость обеспечивается самой площадкой лебедки, прикрученной на шесть болтов М12.

тыльная часть, вторая серия

Вид задней стенки с площадкой под лебедку в сборе. Еще раз обмолвлюсь, что данный вид — следствие не инженерной мысли, а вынужденный результат переделки из не разборного варианта, в разборный (съемный).

в сборе

А так выглядит крепеж и усиление косынками в общем виде:

усилители

Крепление клюза и усиление косынками:

крепление клюза

Общий вид получившейся площадки под лебедку. В процессе очередной примерки и обмозговывания, выяснилось, что доступ к верхним болтам крепления проводов в лебедки отличный, а вот к нижнему болту крепления массы — отвратительный. Пришлось плазморезом вырезать технологические отверстия на уже готовой и покрашенной площадке под лебедку.

площадка под лебедку

На картинке ниже, тот самый болт и те самые технологические вырезы. Плюсом тут станет, что грязь не будет скапливаться на площадке.

хитрый болт

После установки самого кронштейна, лебедка отлично становиться внутрь штатного металлического усилителя бампера даже без его подрезки. Но для съемного варианта необходим технологический вырез в усилителе как на картинке. В плане прочности он ни на что не влияет, номер крепить позволяет, лебедку с площадкой опустить вниз при снятии тоже.

подрезка металлического усилителя бампера

Установленный кронштейн лебедки + металлический усилитель + пластиковый бампер. расстояние между кронштейном и пластиковым бампером вполне позволяет и контролировать намотку и цеплять крюк за проуши не сильно изменяет углы съезда.

в сборе

Для решения вопроса свободной размотки троса, была изобретена такая загогулина — токарю заказал исполнение нижней части ручки свободной размотки к которой приварил обрезанную головку под квадрат.

загогулина 1

При разборке лебедки, развернул редуктор под углом — к сожалению, ровно на 90 градусов не позволяют развернуть крепежные отверстия редуктора (а то совсем красиво было бы — прямо в щель между кронштейном и пластиковым бампером), потому был использован максимально удобный угол, под который пришлось сделать выпил в пластиковом бампере. Для использования свободной размотки, необходимо открутить гос. номер с одной стороны (а лучше совсем снять — чтобы не потерять), и используя вороток с квадратом осуществлять непринужденной переключение режимов).

доступ к переключателю свободной размотки

Беремся за трос. на короткий барабан, при ровной намотке виток к витку, влазит 25м синтетического троса 9ки (или 8ки — не помню уже точно). Но это при ровной намотке и виток к витку. Ясное дело, что в боевых условиях лебежения где-нибудь под углом, да еще и на горке, можно получить совсем не идеальные условия, а неравномерную намотку и в конечно итоге распертые и выгнутые поперечины, а то и оторванные уши корпуса лебедки, потому для перестраховки, я отрезал 4 метра троса, освободив один слой намотки. Получившийся свободный конец троса обматываем изолентой (чтобы не пушился и легче было кантовать) и методом продевания троса внутрь него же заплетаем трос.

заделка троса

Предварительно, на расстоянии примерно 1-1,5м усаживаем термоусадку — это будет маркер переразмотки троса. Так же термоусадку усаживаем на зачикованную часть троса. На конец троса одеваем вот такую не силовую загогулину (продевается чуть сплюснув трос руками, синтетика же!)

трос — целевая модель

Была цель такая:

а) иметь возможность использовать трос как удлинитель для других лебедок

б) следовательно, трос должен быть удобно быстросъемным и быстро наматываемым. Поэтому была изобретена вот такая загогулина как на картинке (в красный красил не специально, краска оставалась только красная и синяя). т.е. имеем возможность через отверстие клюза просунуть трос с кольцом и свободно одеть кольцо на подвижный крючок (резьба винта на резьбовом фиксаторе), смоткой лебедки намотать несколько витков для жесткой фиксации троса на барабане.

зацепление троса на барабан

Вид с торца. Клюз и трос не мешает ни штатному пластиковому бамперу, ни съемному "силовому бамперу" из толстостенной (4мм) бесшовной трубы).

вид с торца

Общий итоговый вид на картинке ниже (как поставлю колеса пересниму при нормальном освещении):

clip_image020

итоговый вид кронштейна лебедки

По факту, все концептуальные задачи, которые ставил перед собой в начале этой затеи, были выполнены. Для снятия лебедки нужно выполнить следующий перечень нехитрых манипуляций:
а) открутить болт массового провода снизу через технологическое отверстие в площадке лебедки
б) снять решетку радиатора (5ть саморезов)
в) открутить три болта силовых приводов
г) открутить шесть болтов на 12ть снизу площадки лебедки
д) опустить вниз площадку с лебедкой. все)) у кого лебедка стоит внутри силового бампера, который необходимо тоже снимать, чтобы снять лебедку на ремонт или профилактику, оценят изящность решения.

Из минусов — в следствие задачи запаса по прочности, кронштейн получился массивным, можно было уменьшить вес и используя материалы потоньше и ставя не так много усилителей, да и если бы сразу целился на съемный вариант площадки лебедки, то некоторые элементы бы отсутствовали. в целом итоговый вес не взвешивал, но субъективно килограмм 20 точно есть, что, впрочем, компенсируется весом "силовика"

2. Подключение лебедки в Шевроле Ниву (ВАЗ 2123)

Концепт был такой:
а) использовать максимально короткие провода
б) для размещения блока соленоидов использовать единственное свободное оставшееся место в моторном отсеке — рядом с аккумулятором
в) поставить размыкатель плюса в разрыв плюсового провода

Начнем с блока соленоидов — разбираем, обтягиваем все контакты, корпуса соленоидов и гайки сбрызгиваем мовилем. Я еще посадил термоусадку на места выхода проводов из корпуса (чтобы уменьшить зазоры), смазываем герметиком по периметру и собираем.

герметизация блока соленоидов

Предварительно снимаем штатное крепление пластинами и на их место сажаем вот такие шпильки, отверстия в корпусе закрываем резинками.

шпильки блока соленоидов

В моторном отсеке сверлим два отверстия в арке и ставим шпильки, третья — штатная шпилька.

шпильки в моторном отсеке

Делаем шаблон для сверловки кронштейна

изготовление шаблона для сверловки

Изобретаем вот такой незамысловатый кронштейник. в активе — крепление на три шпильки на арке, усилители косынками — чтобы не так телепало его, т.к. точка крепежа удалена от центра тяжести, четыре отверстия под шпильки блока соленоидов и приваренный кронштейн размыкателя плюса (гаечки приварены)

кронштейн блока соленоидов — вид спереди

Вид с тыла - видны приваренные гаечки

кронштейн блока соленоидов — вид с тылу)

Монтируем на него размыкатель массы Biltema и блок соленоидов. Провода — в гофру, болты — в резиновые наконечники.

блок соленоидов + размыкатель плюса на кронштейне

Крепление блока соленоидов к кронштейну:

оно же, вид с тылу

Целевой вид конструкции. Вроде как, получилось достаточно аккуратно. Обратите внимание на высоту конструкции

целевая модель

Как помещается размыкатель массы:

местоположение размыкателя плюса — вид сверху

Расстояние от кронштейна до аккумулятора 75 Ач (т.е. длиннее штатного):

зазор между кронштейном и аккумулятором на 75 Ач

Доступ к точкам крепления кронштейна. вполне достаются трещоткой с маленькой головкой и удлинителем.

доступ к шпилькам крепления кронштейна

Провода использовал в 25 квадратов от 12000 лебедки обрезав их пополам т.к. я все люблю выполнять технологично. Для опрессовки наконечников было приобретено через тырнет такое устройство — ручной гидравлический пресс для обжимки наконечников. позволяет обжимать провода шестигранником от 4 до 70 мм2

технологичная обжимка проводов)

На нижний хитрый болт массы был надет наконечник, в котором проделано отверстие для слива воды, само соединение обработано мовилем.

болт крепления массы на лебедке, вид снизу

Провода помещены в гофры, соединения обработаны мовилем и надеты наконечники. т.к. лебедка развернута на 180 градусов, то для верной размотки на пультах были поменяны местами силовые провода, приходящие на лебеду — желтый с черным (см. картинку):

подключение проводов

Плюсы:

а) минимальная длина проводов
б) провода 25 квадратов
в) удобный доступ к подключению проводов на лебедке (сняв решетку радиатора) — т.е. выполняется условия съемной лебедки, без снятия бамперов
г) наличие размыкателя массы (безопасность)
д) получилось все достаточно технологично и компактно

Минусы:

а) размыкатель массы откровенно слабый — мах 250А, но поставил его в качестве примерки места (т.к. был куплен быстро тут по месту), с прицелом заказать такой же по посадочным размерам, но уже на 500А.
б) для замены ламп в фаре необходимо снять аккумулятор, потом открутить или болты крепления блока соленоидов или болты крепления самого кронштейна, что не совсем удобно и легко, как без кронштейна. но увы, это не обойти, т.к. данное место было единственное свободное оставшееся место в моторном отсеке.
в) после завершения всех работ, выяснилось, что… перестал закрываться капот. Лампа освещения моторного отсека своим кожухом упирается в корпус блока соленоидов и мешает закрываться капотом. Планирую заменить лампу на что-то плоское и светодиодное.

3. Устройство лебедки Electric Winch 6000 для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Раз пришлось разбирать лебедку, я решил запечатлеть и ее устройство. На картинке — китайская лебедка Electric Winch 6000 без троса и с уже развернутым посадочным отверстием для ручки свободной размотки лебедки. Первая часть лебедки — сама лебедки:

лебедка развернута на 180 градусов

Откручиваем болты сбоку и снимаем мотор:

снятый мотор

Откручиваем с другой стороны и снимаем редуктор. Для разворота отверстия для ручки свободной размотки нужно открутить вот эти мелкие винты под шестигранник и повернуть крышку на угол по отношению к самому корпусу редуктора:

снятый редуктор

Вал лебедки:

Так выглядит шестерня привода (смазка тут китайская, по консистенции — тот же литол 24)

Редуктор и крышка с другой стороны. Обратите внимание на наличие прокладки между крышкой и редуктором:

крышка редуктора с прокладкой

Идет набор шестерен и сателлитов:

В оригинале редуктор неплохо смазан, потому я практически не добавлял смазки. Есть мнение, что забитый туда литол 24 застывает на морозе и потому лучше поменять его на синюю консистентную смазку для подшипников — она не застывает на морозе, а функции по смазке выполняет такие же. Для себя решил не убивать время на выковыривание свеженького литола 24 и поменять его после срока эксплуатации, когда или он разбавиться водой в случае ее попадания в редуктор или высушиться от температуры. Для дополнительной влагозащиты и эксперимента забил всю крышку литолом — посмотрю, что будет.

С другой стороны, отпускаем два болта и снимаем две крышки мотора. На них отсутствуют прокладки, потому обрабатываем герметиком:

мотор с обработанными герметиком поверхностями

Вид со стороны щеток (можно оценить какие брать в ЗиП). Наблюдаем наличие подшипника:

Вид со стороны ротора. так же наблюдаем наличие подшипника:

Вторая часть лебедки — блок соленоидов, который исполнен в пластиковом корпусе с выходящими из него силовыми проводами

блок соленоидов

Блок соленоидов с кронштейнами крепежа на поперечины лебедки. На картинке можно наблюдать проводок массы для управления соленоидами (тонкий черный с круглой клеммой на конце) и проводок антенны (просто обрезанный тонкий провод зеленого цвета):

Внутрянка блока соленоидов с лебедки 6000. Два соленоида с шинами и радиомодуль управления. По принципу действия соленоиды аналогичны втягивающему реле на стартере. Как видно из картинки, нерадиофицированные блоки соленоидов запросто можно радиофицировать имея блок радиомодуля и подключая провода с него в параллель с проводами управления с ручки, либо сделать управление лебедкой из салона выносом кнопки управления туда.

нутрянка блока соленоидов

Для сравнения блок соленоидов для лебедки 9000 — нутрянка там ровно такая же, только почему-то не закреплена и свободно болтается внутри корпуса + радиомодуль на разъеме. не лишним здесь будет упомянуть, что на лебедке 9000 провода идут в 25мм2, а в 6000 — 16мм2.

Третья часть лебедки — это пульт радиоуправления и проводной пульт управления (длина кабеля около 2,5-3 м). Если теряется радиопульт — меняется весь радиомодуль (они есть с двумя пультами — если кому придется заказывать):

пульты управления

4. Установка дистанционного выключателя плюса лебедки Gruner 750H для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

С установленным мною ранее под капотом ручным размыкателем плюса на лебедке вполне была не исключена следующая ситуация: допустим, идет лебежение (т.е. смотка троса) на уклоне допустим в 30 градусов… машина успешно подтягивается на лебедке ввысь к дереву и уже скоро требуется перецепиться, я бросаю кнопку смотки… а смотка продолжается. Я лихорадочно соображаю, что же произошло. Правильно — залипли и не разомкнулись контакты на соленоиде в цепи на смотке, а дерево, к которому я лебедился, неумолимо приближается. Чтобы это прекратить, надо, во-первых, быстро сообразить в чем дело, не делая круглые глаза и рвя волосы с головы, во-вторых, дернуть ручку капота, в-третьих, открыть дверь, обежать движущуюся машину и забежать за капот спереди, под капотом нащупать рычаг и открыть капот. Напоминаю — дерево приближается, машина неумолимо движется к нему вверх по уклону с вероятность раздавить того, кто лихорадочно ищет рычаг открывания капота. Капот, допустим, открыт, тут надо схватить ручку ручного размыкателя и повернуть ее, разомкнув им плюс… и смотка все равно продолжается, т.к. теперь пригорели контакты на моем маломощном (250А мах и кратковременно) бюджетном китайском размыкателе массы.
в общем такие обширные перспективы меня несколько печалили и я решил себе поставить дистанционный размыкатель массы) обнаружил, что выбор то из доступных вариантов не такой большой и я остановился на неоднократно проверенном джиперами выключателе Gruner 750H.

Далее выдержка с сайта продавца сего чуда:

Дистанционно управляемое поляризованное (изменение состояния вкл/выкл кратковременной подачей напряжения на управляющий контакт) силовое электромагнитное реле на 12V, коммутирующее в зависимости от необходимости либо плюсовую шину, либо массу. Долговременный (неограниченный по времени) коммутируемый реле Gruner 750H ток — 300A, токи порядка 400A-500А 10-15мин, токи порядка 600A-700А 5-7мин, пиковая кратковременная нагрузка 1000А 2-3 мин. Максимальный разрываемый в цепи реле ток 1500A. Реле выполнено в полностью герметичном корпусе небольшого размера 76х30х20мм, весом 90г. Силовые контакты реле позволяют Подключить провода сечением вплоть до 50мм2. Реле изготовлено в Германии компанией GRUNER, занимающей лидирующее положение среди производителей поляризованных реле.

Gruner 750H было разработано по заказу легкового отделения Mercedes-Benz концерна Daimler AG (Мерседесовский партнамбер: A 003 542 18 19) для полного отключения от АКБ основного МИНУСА (массы) автомобиля в случае длительной стоянки/транспортировки авто, либо в случае аварии.

С помощью Gruner 750H можно отключать основной ПЛЮС от АКБ, коммутировать ЛЮБЫЕ сильноточные потребители в автомобиле, как по плюсу, так и по минусу. Проще говоря, любого потребителя с помощью этого реле можно отключать от бортовой сети либо по массе, либо по плюсовой шине питания. Основным преимуществом данного реле является то обстоятельство, что в любом состоянии включено оно либо выключено, реле НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ электричество. Этот тип реле называется ПОЛЯРИЗОВАННЫМ либо БИПОЛЯРНЫМ. В реле встроено ДВЕ катушки, в колодке управления реле ДВЕ пары контактов, и оно управляется КРАТКОВРЕМЕННОЙ (~30ms как нажатие клавиши на клавиатуре компьютера) подачей напряжения попеременно (для включения либо выключения) на одну из пар контактов.

Так как управление реле осуществляется кратковременными импульсами (т.е. нажал — и бросил), а я сильно хотел фен-шуя и управления размыканием плюса лебедки красивым кетайским выключателем с фиксированным положением и красненькой крышечкой, то было принято решение о приобретении и модуля автоматического управления реле Gruner 750H:

Модуль предназначен для импульсного управления двумя контакторами GRUNER. При этом управление осуществляется от двух статических сигналов:

· если на любом из входов появляется +12 В., на соответствующие выходы модуля выдаются импульсы включения контакторов;

· если с обоих входов снимается +12 В., на соответствующие выходы модуля выдаются импульсы отключения контакторов.
В интервалах между выдачами импульсов включения / выключения контакторов выходы модуля переводятся в высокоимпедансное состояние (не подключены ни к минусу, ни к +). Простым изменением схемы подключения контакторов к выходам модуля можно добиться работы двух контакторов в противофазе (включение / выключение контакторов производится поочередно).

Общая схема представлена на сайте продавца:

Установка дистанционного выключателя плюса лебедки Gruner 750H для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

схема подключения Gruner 750H

В общем, все было ясно и было приобретено: реле грюнер, два изолятора для крепления на стенку моторного отсека, автопромовская колодка для подключения, модуль управления реле, китайский выключатель с фиксированным положением и красной крышечкой. т.к. устанавливая хрюнер, все равно тянуть провод через стенку моторного отсека в салон, я подумал — а отчего не сделать управление размоткой\смоткой тоже из салона? Реализуется очень просто — на тот же разъем, на который сажается проводной пульт, сажаются провода и выводятся напрямую в салон, где смотка-размтка осуществляется обычной кнопкой от стеклоподъемника.

приобретенные составляющие

Чтобы экономить место в моторном отсеке, реле устанавливаю к стенке моторного отсека, а для этого надо подточить болгаркой изоляторы согласно картинки:

проточка изоляторов

Сверлим моторный отсек даже не снимая крыла:

технологические отверстия)

Крепим само реле на изоляторах:

крепление Gruner 750H на стенке моторного отсека

Готовлю блок соленоидов и переношу разъем проводного пульта с верхней части вниз на правую сторону. попутно была сломана штатная алюминиевая шина, которую заменил на медную (остальные было лень менять):

то самое таинственное содержимое этих черных коробочек

Креплю провода к грюнеру, одеваю защитные колпачки и гофры:

изоляция при установке

Произвожу подключение к колодке реле модуля управления и сам модуль на обычном двухстороннем скотче цепляю к стенке моторного отсека:

крепление модуля управления Gruner 750H

В моторном отсеке, после всей установки, обстановка выглядит так:

в моторном отсеке

Провода протаскиваю в моторный отсек, чуть раздвинув резинку, через которую идет штатный пучок проводов. Я ранее как-то сомневался, но на практике оказалось, что там полно места еще протягивать там провода и нечего более сверлить не надо. Проводов то там только два — один одиночный провод в тонкой гофре с проводом управления размыкателем плюса, другой — трехжильный обыкновенный кабель, которым подключают в сеть 220В компьютеры — на нем то как раз и требуемый разъем, как на проводном пульте.

На панели нашел соответствующее место под органы управления. Засверлился, чуть подработал дремелем с обратной стороны посадочные места (там сильно толстая стена самой панели) и, подключив провода к выключателю плюса и кнопке управления размоткой\смоткой, получил вот такую художественную картину:

фен-шуй и ляпота на панели в салоне

Когда поднимаешь красную крышку и включаешь выключатель, загорается красная лампочка, которая светит прямо в глаз, не давая забыть, что включена лебедка:

управление выключением плюса на лебедке на основе выключателя с фиксированными положениями

В темное время суток, подсвечивается и кнопка смотки\размотки, которая дублируя проводной пульт позволяет буквально по сантиметрам осуществлять точную размотку\смотку без инерции (в отличие от радиопульта):