Компрессия Toyota Camry ACV40

Компрессия и степень сжатия двигателя на Toyota Camry ACV40

Компрессия - это максимальное давление воздуха в камере сгорания в конце такта сжатия.

Компрессия Toyota Camry ACV40
Компрессия это давление в цилиндре, и поэтому она зависит от степени сжатия (величина давления в меньшем объеме всегда будет больше, т.е. при увеличении степень сжатия компрессия растет). По величине компрессии можно предварительно судить о состоянии двигателя. При этом важно правильно провести процедуру замера компрессии.

Одна из причин снижения мощности автомобиля - уменьшение компрессии двигателя. Если компрессия в норме - двигатель находиться в хорошем работоспособном состоянии. А вот её уменьшении говорит о возможной неисправности.

В данной статье поговорим, как проверить компрессию в цилиндрах двигателя своими руками с помощью компресометра и без него.

Как проверить компрессию без компресометра

Есть два способа для измерения компрессии, которыми вы можете воспользоваться: точное измерение - компрессометром и приблизительное - вручную. Для последнего способа измерения требуются определенный навык, но в то же время нет ничего сложного и в нем.
Компрессия Toyota Camry ACV40

Выверните все свечи, кроме свечи первого цилиндра, и проворачивайте коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия (определить это можно по совпадению меток). Затем поочередно ввертывайте свечи в другие цилиндры и также проворачивайте коленчатый вал. Понять, в каком цилиндре компрессия понижена, можно, сравнивая усилия, прилагаемые для прокручивания коленвала.
Согласен, что это довольно условное измерение, т.к. оно связано с субъективными особенностями человеческой физиологии. Поэтому предпочтительней воспользоваться компрессометром. Необходимое значение компрессии для своего автомобиля вы можете узнать из техпаспорта.

Как измерить компрессию с помощью компрессометра?

Компрессия Toyota Camry ACV40

· Заведите автомобиль и прогрейте до рабочей температуры.

· Выверните свечи зажигания.

· Попросите помочь, т.к. обязательным условием измерения является полное открытие дроссельной заслонки, а помощник будет включать стартер, до конца выжав педаль газа.

· Наконечник компрессометра плотно вставить в отверстие свечи зажигания, убедитесь, что соединение надежно.

· Включите стартер и "крутите" двигатель, пока показания манометра не прекратят расти (обычно 2-3 секунды). Проверка компрессии в цилиндрах выполняется только при полностью заряженном аккумуляторе.

· Выключите стартер, считайте показания прибора. Измерение производится во всех цилиндрах.

· Не забывайте удалять воздух из компрессометра после каждого замера. Если у вас получились данные, отличающиеся от нормы, повторите измерения на данном цилиндре.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в данном цилиндре свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу и возможному ремонту двигателя.

Компрессия
Компрессия в определенной степени определяет коэффициент наполнения воздухом цилиндров. Соответственно, при снижении компрессии количество воздуха, сжатого в конце такта сжатия, будет значительно меньше. И не все топливо, впрыснутое в цилиндры, полностью сгорит. Это приведет с одной стороны к повышению дымности выхлопа, а с другой — к повышению расхода топлива и снижению мощности двигателя. Поэтому её замер позволяет продиагностировать состояние двигателя без его снятия и разборки. Как правило, компрессию измеряют после капиталки блока цилиндров (а также ГБЦ), либо если упала мощность двигателя. Но в нашем случае для личного спокойствия! Всё-таки двигатель — сердце машины, а за сердцем нужно следить! Но если Вы вдруг столкнулись с ситуацией, когда Ваш любимый двигатель "не тянет", то, возможно, всё дело в низкой компрессии как минимум одного циллиндра. Чтобы отсечь сомения проведём диагностику — замер компрессии.
В книге по ремонту Camry ACV40 пишут, что для данного двигателя (нового) компрессия должна быть не ниже 1,36 МПа (13,6 кгс/см2) и не должна отличаться в разных цилиндрах более чем 0,1 МПа (1,0 кгс/см2). Но на всякий случай есть формула для вычисления приблизительного значения нормативной компрессии для любого движка:
С = E * kХ, где
С — Компрессия (кгс/см2),
E — Степень сжатия,
kX – Коэффициент, зависящий от вида двигателя (kХ = 1,2-1,3 для 4х-тактных двигателей с искровым зажиганием);
Т.е. по этой формуле на нашем движке она составит:
С=9,8^1,3=19,44 кгс/см2
или
С=9,8^1,2=15,45 кгс/см2
Многие источники рекомендуют делать замер как на открытом дросселе, так и на закрытом. Суть в том, что каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.
При открытой заслонке легче определить закоксовку колец в канавках поршня; прогары самих поршней. Неисправность клапанов (прогары, деформация) или серьёзные повреждения (задиры) поверхности цилиндров. Кстати, она считается более «грубой диагностикой».
При закрытой заслонке обычно определяют дефекты следующего характера — негерметичность, вызванная прогаром прокладки ГБЦ или трещиной в стенке камеры сгорания; плохом прилегании клапана к седлу; зависании клапана (криворукая сборка механизма с гидротолкателями); дефекты профиля кулачка распредвала в конструкциях с гидротолкателями, в том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка.
Для начала…
Должны быть правильно выставлены зазоры клапанов, т.к. это повлияет на результаты измерения. Даже на 2AZ-FE нужно делать эту процедуру
Итак, замер проводится с полностью заряженной АКБ и исправным стартером.
Для этого понадобятся следующие инструменты:
— компрессометр.
— ключ для откручивания свечек + ключ на 10 для катушек и декоративной накладки.
— шприц.
— 20-30 мл масла (которое заливаете в двигатель).

1. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (80-85°C).
2. Выключите зажигание и отсоедините "-" клемму с АКБ.
3. Отключите топливный насос, остоединив от него колодку жгута проводов (большая белая). Предварительно нужно снять задний диванчик и крышку на герметике.
4. Подсоедините "-" клему к АКБ и запустите двигатель (двигатель заглохнет после полной выроботки топлива из топливной рампы).
5. Снимите декоративный кожух двигателя.
6. Снимите фишки с катушек зажигания.
7. Снимите катушки зажигания со свечей.
8. Выкрутите все свечи. Именно все, иначе не будет создаваться нужного давления в отдельном цилиндре (в котором происходит замер).
9. Снимите фишки с топливных форсунок.
10. Вкрутите в свечное отверстие компрессометр.
11. Нажмите педаль газа до упора (чтобы открыть дроссель в режиме продувки цилиндров).
12. Покрутите стартером, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться (~4 такта сжатия).
13. Запишите показания и выкрутите компрессометр.
14. Повторите пункты (10) — (13) для остальных цилиндров.
P.S.: Я рекомендую проводить замер на открытый дроссель. При таком замере не нужно делать пункты (2) — (4) и (9), что значительно упрощает задачу. Но если компрессия низкая, тогда есть смысл замерять компрессию с закрытым дросселем (проделывать все пункты), для дополнительной информации.

Разница показателей компрессометра между цилиндрами не должна превышать 10% от максимального показателя. Проще говоря, должна быть менее 1 кгс/см2 для бензинового двигателя. Таким образом, падение компрессии на 15 % в одном из цилиндров свидетельствует об износе поршня, цилиндра, поршневых колец или клапанов. Продолжительная эксплуатация двигателя с таким цилиндром ведет к усиленному износу.
Замечу, что низкая компрессия в соседних цилиндрах свидетельствует о прогорании прокладки ГБЦ.
Вообще, при замере самое главное учитывать динамику нарастания давления.
— если на первом такте давление достигает 7-9 кгс/см2, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего, это — негерметичность клапана или прокладки головки (как вариант трещина в блоке или головке).
— если на первом такте величина давления, низкая (3-4 кгс/см2), а при последующих тактах резко возрастает, это свидетельствует об износе поршневых колец (привет картерным газам!). Напомню, поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнями и цилиндром и не допускают попадание газов в картер двигателя, а масла — в камеру сгорания.
Сделаем "маслянную проверку":
Впрысните в те цилиндры, где компрессия понижена, 10-30 мл масла (которое льёте в Ваш двигатель, хотя подойдёт любое машинное). Закройте свечное отверстие, после чего осуществите несколько оборотов коленвала, чтобы масло распространилось по цилиндру, а затем снова измерьте компрессию (просто вкрутите свечку обратно и покрутите стартером секунды 3).
— если компрессия значительно повысилась или очень близка к норме, значит, негерметичны из-за износа поршневые кольца, поршни, цилиндры.
— если компрессия повысится незначительно — негерметичны клапаны и кольца или повреждена прокладка головки блока цилиндров.
— если компрессия осталась неизменной, значит, негерметичны клапаны.

Что касается высокой компрессии…
Если есть подозрения, что высокая компрессия вызвана забросом масла в цилиндры, то при работе двигателя у вас должен хлестать синий выхлоп из трубы (ну или как минимум наблюдаться).

Надеюсь Вы поняли, что результаты компрессии достаточно относительны и на них влияет очень много факторов. Но в большинстве случаев данные симптомы помогают обнаружить неполадки до того, как "беда придёт не одна".

Хотелось бы рассказать о процедуре, которая позволяет повысить компрессию при залегании колец. Речь пойдёт о раскоксовке.
Данный способ не является гарантией того, что показатели компрессометра изменятся. Но он на самом деле эффективен, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно из-за залегания колец.
Берём жидкость для очистки клапанов. В инструкции к ней должно быть указано, что она добавляется в моторное масло. Далее выкручиваем все свечи и заливаем в цилиндры по 50-70 мл. этой свежекупленной жижи при помощи шприца.
На следующий день (если быть точнее, то через 12 часов) прокручиваем двигатель, затем чистим свечи металической щёткой (или "Кока-колой") и регулируем зазоры (хотя на нашем 2AZ не принципиально), а только затем вкручиваем их на места.
При запуске двигателя дым из выхлопной системы будет ай-яй-яй!) Но это нормально. Далее нужно проехаться по трассе. Главная задача — нагрузить двигатель по полной!) В целях безопасности продумайте маршрут и подгадайте удачную сухую погоду (не забывая про пробки от любителей дачи, например).
Дать "жару" двигателю на трассе нужно обязательно, иначе отлипшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда не миновать разборки ГБЦ.
После пробега со скоростью в 100-110 км/час (дальше превышение, которое не одобряет ГИБДД) на участке в 10-15 км, вновь замерьте компрессию.

http://amastercar.ru/articles/engine_car_46.shtml, http://amastercar.ru/articles/engine_car_23.shtml, https://www.drive2.ru/l/4048882/