Головной свет, настройка биксеноновых линз Audi A6 C4
Головной свет Audi A6 C4
Содержание:
1: Би-ксенон в фары
2: разочарование в стоковых стёклах фар
3: настройка линз в отражателе в фарах Audi A6 C4 после их снятия/установки
4: поликарбонатные стекла vs. стоковые силикатные стекла Hella Xenon
Что такое би-ксенон?
Би-ксенон — это способ организации головного света, когда для ближнего и дальнего света в фаре используется одна и та же лампа, просто механическим способом изменяется световой поток испускаемый фарой. Способов этих два:
1. Открыть/убрать шторку-ограничитель светового потока, позволив тем самым светить фаре не только вниз и вперед, как в ближнем, но и вперед и вверх
2. Сместить лампу в фаре (вдвинуть или выдвинуть), тем самым поставив ее в фокус рефлектора фары, или убрав из фокуса
Наверное, первый способ применяется для линзованных фар, второй — для рефлекторных, точно не знаю — это лично мое умозаключение :)
Что мы хотим получить на выходе этой доработки/доукомлектации?
На выходе планируется получить следующее:
1. Дополнить машину более новым и уже не дорогим инженерным решением головного света, потому что таких опций в 96 году просто не существовало, и инженеры были ограничены технологиями своего времени
2. Ксенон с правильной светотеневой границей в виде "ступеньки", вместо галогеновой "галки"
3. Би-ксеноновый дальний свет
4. Возможность использования штатного рефлекторного галогенового дальнего света, при потушенном ксеноне, чтобы иметь возможность подавать сигналы дальним светом при выключенных фарах. Идея была подсмотрена на одном из роликов на ютубе.
Что потребуется для внедрения:
1. Собственно би-ксеноновые линзы, пара
Для данной конкретной реализации были выбраны китайские линзы с управляемой электромагнитом шторкой, размером 2.5 дюйма, за 66$ с доставкой. Они чуть-чуть меньше, чем оригинальные линзы (оригинальные по замерам дают порядка 2.8 дюйма или около 73 мм), полное сравнение будет чуть ниже. Были выбраны линзы под ксенон H1.
D2S отпал после озвучивания двух постулатов:
а) этот ксенон никогда не будет как в оригинале;
б) D2S дороже ровно в два раза, и если у обладателей заводского ксенона нет выбора, кроме как платить за D2S (ну или тот, что им нужен), то в данном случае у меня это выбор есть
2. Переключающее реле, с монтажом прямо в фару, чтобы можно было использовать штатный дальний свет наравне с би-ксеноном. По нашему с братом мнению, запаливать би-ксенон, и штатный дальний одновременно — это крайне негуманно, я бы честно говоря был бы просто ослеплен во всех смыслах на дороге, поэтому сам я делать так не буду.
Реле было выбрано китайское, форм-фактора для монтажа на плату, потому что оно выглядело достаточно цельным и герметичным, а это важно, т.к. оно будет стоять в фаре, которая защищена, от влаги и грязи, но не герметична.
На самом реле было написано, что оно выдерживает 12 А (до 20 А в пике) при напряжении 14 В. Несложный подсчет ввиде деления 55 Вт (мощность лампы H1) на 14 В (напряжение бортовой сети) дает в итоге около 4 А (ток, потребляемый лампой), т.е. в общем запас мощности есть.
3. Проставочные пластины, для крепления линзы в фаре. Штука на самом деле полностью кастомная, изготовление было штучное, 3 комплекта для таких линз. Делал их мой отец на заводе, одним пакетом, а я уже допиливал напильником до нужной кондиции.
Описание процесса реализации
Итак, начнем:
1. Снимаем фары:
1) Снимаем ресничку под левой фарой, открутив саморез у основания фары. Для тех, у кого стоит омыватель фар, сначала выдвигаем форсунку на себя, потом снимаем крышечку с форсунки, вытаскиваем ресничку из крыла, и аккуратно продев через отверстие, снимаем ресничку с форсунки. Форсунку из подъемного механизма вытаскивать не нужно.
2) Снимаем поворотник, отверткой освободив стопор, который держит его на фаре (суем отвертку в дырочку, поворачиваем то что осталось от стопора против часовой стрелки и отщелкиваем стопор), отсоединяем провода
3) Откручиваем 2 самореза над фарой, и два под фарой, аккуратно достаем фару на себя вперед, очень аккуратно, чтобы не обломать два верхних крепления, уж больно падлы хрупкие… затем отцепляем прямоугольную фишку корректора, и круглую фишку питания ламп.
2. Разбираем фары
1) Снимаем заднюю крышку фары
2) Снимаем электрокорректор, поворотом в сторону от фары, и после этого тянем нижнюю часть корректора вверх, чтобы высвободить шток из гнезда в подвижном отражателе фары (сам шток пойдет вниз и выйдет из зацепления фары)
Снимаем корректор
3) Снимаем проволочный держатель, удерживающий декоративный уплотнитель фары. Для этого пассатижами выдергиваем крючок из нижней петли, а потом высвобождаем его и из верхней петли
Выдергиваем крючок проволочной скобы из нижней петли
Высвобождаем крючок из верхней петли
4) Снимаем декоративный уплотнитель с фары
5) При помощи отвертки, отщелкиваем восемь скоб, удерживающих стекло фары на корпусе фары: по три сверху и снизу, и по одной с боков
Отщелкиваем скобы крепления стекла
6) Отдираем (именно отдираем, потому что за 15-17 лет оно очень хорошенько присохло) стекло фары, либо от уплотнителя, либо вместе с ним от корпуса фары (если отодралось с уплотнителем, то смочите его водичкой, будет легче отделить резинку от стекла). Я бы посоветовал купить новые уплотнители и заменить их, не так уже и дорого они стоят
7) Очень аккуратно отщелкиваем в трех местах декоративную зеркальную рамку от корпуса, просто оттягивая эту рамку на себя. Аккуратно потому что пластик старый, может лопнуть
Отщелкиваем зеркальную рамку
Снятая бленда
8) Пассатижами беремся за разъем фары, поворачиваем его по часовой стрелке и освобождаем его из корпуса
Пассатижами поворачиваем фишку и снимаем ее
9) Берем шестигранник на 6 мм (а лучше шестигранник зажатый в шуруповерт ;) ) и начинаем крутить по часовой стрелке регулировочные винты фары, пока рефлектор не вывалится из корпуса
Выкручиваем регулировочные винты пока рефлектор не вывалится
Фара разобрана. Отличный повод, чтобы помыть корпус фары и стекло вместе со всеми крышками и резинками. Ни в коем случае не мыть рефлектор, останетесь без фары! С мытой фарой гораздо приятнее возиться, и меньше вероятность залапать рефлектор.
3. Демонтируем оригинальные линзы
Тут все просто, головкой на 7 откручиваем 4 самоконтрящиеся гайки и линза у нас в руках
Сток и би-линза с проставочной пластиной, вид сверху
Сток и би-линза с проставочной пластиной, вид спереди
4. Паяем "паука" из реле и клемм
Здесь не очень сложно: Распишу только что какие провода значат, остальное на картинке:
— коричневый — масса (взята с клеммы на лампу дальнего света, через этакую клеммну проставку, клеммы среднего размера)
— черный — масса на привод шторки (узкие клеммы)
— желтый — плюс с ближнего (широкие клеммы, сделана проставкой)
— красный — плюс на шторку (узкие клеммы)
— белый1 — плюс с фишки для дальнего (широкая клемма)
— белый2 — плюс на лампу дальнего (широкая клемма)
Реле и схема распайки
Я делал максимально все разъемное, на клеммах, чтобы можно было достать или заменить без проблем с пайкой и пр.
Готовый к монтажу паук
5. Монтируем новую линзу в рефлектор фары
Проставочная пластина
Готовая конструкция после монтажа
Вид сверху би-линзы (слева) и стока для сравнения (справа)
6. Подключаем реле-"паука" и шторку линзы в общую питающую цепь фары
7. Собираем фару в обратном порядке
8. Монтируем фару в машину и отстраиваем свет
Что получилось на выходе:
1. Получился би-ксенон
2. Внешне фара не изменилась абсолютно, нет каких-то видимых изменений в конструкции
Вид спереди: слева би-линза, справа сток Правда не заметно разницы?
3. Дальний работает, как и задумывалось
4. В качестве побочного бонуса, фара стала светить не только с правильной светотеневой границей, без ослепления встречных, но и шире, захватывая большой кусок обочины. Желтым пунктиром обозначена условная осевая линия машины
В левой фаре би-линза, в правой все еще сток, лампы обе ксеноновые
Обе би-линзы в действии
2: разочарование в стоковых стёклах фар
Почти 2 года назад, позапрошлой весной я выполнял работу по установке би-ксенона. Работа с первого раза гладко не удалась, при установке я завалил горизонт светотеневой границы (СТГ), ошибившись в координатах переходных пластин.
Со второго раза все получилось, с горизонтом было все в порядке.
В дополнение ко всем нюансам, я не учел еще одного параметра при установке, почему-то не подумав про него разбирая фару и потом собирая ее обратно: открутив линзу от отражателя, и прикрутив потом другую я не учел координат установки новой линзы относительно неподвижного дальнего.
В итоге в общем случае мы имеем "раскосость" лучей дальнего относительно правильного, выставленного по прибору ближнего света. И если раскосость в горизонтальной плоскости я еще могу пережить, но светящий вот так о_О дальний мне не нравился. Тоже самое касается и противотуманных фар (ПТФ), если они снимались с целью быть помытыми.
Мне пришлось перелопатить кучу информации о калибровке фар, как ближнего света, так и дальнего и ПТФ.
Произвел калибровку, разобрав целевую фару и заметил, что фара без стекла светит процентов на 40-50 ярче. Впрочем, смотрите сами. Расстояние 12 метров. В фарах стоит китай-ксенон 4300К, линзы напомню Morimoto H1. На СТГ и горизонт не обращайте внимание, эти фары сняты, и просто лежат на "телевизоре" над фарами установленными в штатным местах. Стекла не затертые, не запесоченные, их пробег около полутора лет. Да, на них есть единичные царапины, но вряд ли они дают такой эффект.
Фары в сборе, со стеклами.
А теперь на правой фаре снимаем стекло.
Левая фара в сборе, правая фара без стекла.
По моему, разница более чем очевидна. С дальним не щёлкал, но было видно, что яркость тоже не та.
Разумеется, как обычно, когда я крайне расстроен, чтобы как-то разрядить эмоции, я начал изрыгать поток простых и отборных матов в воздух, выражая свою досаду и разочарование…
Оригинальные стёкла Hella, которыми я, можно сказать, в том числе и гордился, сравнивая их с пластиковыми стёклами, которые не нужно было полировать раз в сезон, а их стоимость была сравнима с разовой полировкой, их преимущество в виде разборной фары.
Эти стёкла оказались не качественными. Они забирают 40 % свечения любой лампы, будь то галоген, будь то ксенон. И вот (как мне кажется) и разгадка, почему стоковый свет на этих фарах такой плохой! Дело похоже вовсе не в отражателях, а в стеклах.
Я допускаю, что я мало знаю об оптической физике, может стекла поглощают какой-то определённый спектр у ксенонового дугового разряда, может еще что-то. Но мне кажется, что они просто неприлично рассеивают световой поток…
Я пока не знаю, что с этим делать.
Пока что в голове крутится вариант поликарбонатных стекол. Я видел варианты домашнего изготовления, и объявления мелкосерийного производства, но я хочу для начала пощупать, а точнее приложить два стекла по очереди и посмотреть на результат.
И вопросы остаются даже, если они пройдут основополагающий тест на прозрачность:
— износ к песку (допустим можно закрыть на него глаза, полировка наше все);
— помутнение в процессе эксплуатации от перегрева в месте напротив лампы/ламп, которое полировкой уже не вылечишь…
Задача минимум — получить прозрачные стекла.
Задача максимум — получить прозрачные стекла с маркировкой "изготовителя" DC DCR HR
Если стоимость таких стекол будет сопоставима даже со стоимостью Hella-ских стёкол — я в принципе готов на эти расходы.
Пока это всё, вроде бы ничего не забыл.
UPDATE
Я делал опыт со стеклом, в том числе держа его в руках, имея возможность сместить его вверх и вниз. Я смещал стекло ниже относительно пучка света, чтобы рассеивающие ребра были ниже пучка, чтобы исключить их влияние (имитация оригинальных стекол для ксеноновых фар, без этой насечки). К сожалению, я не заметил разницы в освещенности стены.
3: настройка линз в отражателе в фарах Audi A6 C4 после их снятия/установки
Причины исследований
При установке биксенона, или просто мойке фар и/или стоковых линз и отражателя — в обоих случаях это предусматривает демонтаж линз с их штатных мест. Когда я в первый раз проделал эту операцию, я и подумать не мог, что линзы имеют "плавающее" положение относительно отражателя. И если до этого не успел запомнить/зафиксировать их изначальное положение — то по итогу мы получим "раскосость" фар.
Что же мы "ломаем" снимая линзы?
— конструктивно корпус фары считается неподвижным;
— также конструктивно положение дальнего света фары неподвижно относительно отражателя, но сам отражатель (вместе с дальним) подвижен относительно корпуса фары;
— ближний свет подвижен относительно дальнего света и подвижен в двух степенях свободы относительно корпуса фары;
— противотуманная фара (ПТФ) подвижна относительно дальнего, независимо подвижна относительно ближнего, и как и ближний свет в двух степенях подвижна относительно корпуса фары.
Цель
Смысл простой: нужно настроить линзу ближнего и линзу ПТФ относительно неподвижного дальнего так, чтобы, настроив ближний по прибору, дальний и ПТФ были уже сразу настроены и не было никакой "раскосости".
Значит нам нужно не только выровнять углы лучей, но и выставить их в соответствии с требованияим к световым приборам, чтобы не слепить.
Построение собственной схемы и инструкции
Я решил исправить этот досадный пробел в знаниях и написать подробную инструкцию применительно к Audi A6 C4.
Пришлось признать, что нам нужна эталонная фара, с которой можно снять эталонные настройки, и потом тиражировать их. Обзвонил всех знакомых C4-ков — все уже успели разобрать и помыть свои фары.
Купил фару, которая еще не разбиралась. Сначала я попытался замерять ее настройки в сборе, получилось очень плохо: стекло предназначенное рассеивать дальний справлялось с этой задачей очень хорошо, поймать центр луча толком не получалось.
Пришлось частично ее все же разобрать, ограничившись снятием стекла. Стало гораздо проще.
Сделал замер, который производился с расстояния ровно 10 метров +-5 см.
Мишень удалось уместить в размер обычного листа формата А4. Сфотографировать проекцию фары на мишень не представлялось возможным, камера засвечивалась и ничего было не разобрать.
Мишени для левой и правой фары разные, рисовал их прямо в ворде по эскизу, который рисовал маркером по чистому листу бумаги. Если получится распечатать картинку прямо в лист А4 — вам повезло. Если нет — дублирующие размеры в миллиметрах прямо на чертеже мишени.
Мишень для левой фары, размер — А4
Мишень для правой фары, размер — А4
Настройка линз в отражателе
Нам нужно расстояние ровно 10 метров от фары до экрана. Можно сделать его меньше, соответственно уменьшив вертикальные размеры мишеней в 2 раза, но упадет точность настройки, любой промах на 5 метрах увеличится в 4 раза на 20 метрах. Настройка производится без стекла, но это и так понятно, потому что до гаек невозможно добраться, не достав отражатель из корпуса.
Вот общая схема настройки линз и их лучей по построенным мишеням:
Схема настройки линз в отражателе фары Audi A6 C4
Ниже идет описание процесса:
1. Самое сложное это поймать фокус луча дальнего света. А сложно это, потому что этот фокус на расстоянии 10 м — это здоровенное пятно, не меньше 15-20 см в диаметре с очень нечеткими границами и плавным уменьшением яркости от фокуса к периферии луча. По итогу я заметил, что под пятном фокуса можно увидеть что-то вроде перевернутой параболы, которая сформирована нижней частью отражателя такой же формы. Если помахать растопыренными пальцами перед лампой дальнего, то парабола будет видна яснее.
Верхнюю часть (апогей) параболы совмещаем с нижней центральной меткой мишени. Верхняя метка нужна скорее для самоконтроля, она ограничивает зону фокуса (наиболее яркой части) луча дальнего света.
2. Теперь проще: точку преломления галки луча ближнего света нам нужно совместить с краем мишени на уровне обозначенной меткой у края. Делается это поджиманием или отпусканием 4 гаек крепления линзы ближнего.
3. Ну а ПТФ настраивается еще проще: совмещаем границу луча ПТФ с нижним краем мишени. Настройка производится всего одной гайкой.
Фиксировать отражатель необязательно, просто нужно каждый раз переприцеливать дальний, чтобы проверить правильность настроек.
Дополнительная информация
1. Горизонтальное расстояние между фокусом дальнего и фокусом ближнего равно 10.5-11 см, что равно расстоянию между лампой дальнего света и центром линзы ближнего.
2. Падение луча ПТФ относительно ближнего примерно 10 см на расстоянии 10 м, что в свою очередь равно 1%. Мы знаем, что падение ближнего относительно горизонтальной проекции луча тоже 1%, это написано на корпусе правой фары возле верхнего правого крепления. Следовательно, падение луча ПТФ 1% + 1% = 2%.
3. Опытный замер показал, что падение луча дальнего примерно равно 0.
4: поликарбонатные стекла vs. стоковые силикатные стекла Hella Xenon
Монтаж, настройка фары, сравнение цвета.
Визуальное восприятие
Сравниваем авант моего брата, с собранными мной фарами с биксенономыми линзами Morimoto H1 и стоковыми стеклами Hella для газоразрядных фар имою машина, с такими же биксеноновыми линзами Morimoto H1,настроенными как положено и установленными поликарбонатными стеклами.
Смотрим
Стекло на фаре, его практически не видно
Ближний свет:
Ближний ксенон: слева силикатные стекла Hella Xenon, справа — поликарбонатные стекла.
Дальний свет:
Дальний галоген: слева силикатные стекла Hella Xenon, справа — поликарбонатные стекла.
Итог
1. Очевидно, что с поликарбонатом получилось ярче, хотя возможно все дело в правильных ксеноновых стеклах без рассеивающего рифления на СТГ линзы.
2. Появилась более четкая свето-теневая граница, и как следствие уменьшилась паразитная засветка.
3. Стало гораздо хуже рассеивание дальнего света, появились два ярко выраженных прожектора
На МКАД свет практически не заметен, с тем как МКАД освещена, впрочем как наверное и любые нормальные фары, за исключением обезьян с ксеноном в ПТФ.
В темном дворе вроде неплохо так валит.
Ну и пара фотографий днем, крупным планом как выглядит на фаре:
Левая фара
Правая фара
Общий вид на машине
Мнения/комментарии как обычно приветствуются, желательно с конструктивной критикой, а не просто "шило, нет ничего лучше заводского света".
61240
|
|
Твитнуть |
Комментарии
- Комментарии не найдены
Оставьте свой комментарий
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя