Межколесная блокировка на заднюю ось для Nissan X-Trail

Запись на правах первопроходца, поставившего межколесную блокировку на заднюю ось в Nissan X-trail T31
В этой записи я опишу плюсы и минусы данной блокировки (касаемо моего автомобиля), а так же постараюсь ответить на распространенные вопросы и развеять некоторые мифы

Почему и как пришел к установке блокировки в задний дифференциал описывать не буду, дабы не утомлять читателей, а по сему сразу в омут с головой.

План:
1. Установка блокировки;
2. Ощущения;
3. Техническое обслуживание, смазочные материалы;
4. Распространенные вопросы.

Установка блокировки

Дано:
1. Автомобиль Nissan X-trail T31 2.5 M-CVT
2. Дифференциал повышенного трения производства ООО "НИРФИ", разработанный для Renault Duster. Т.к. редуктора у нас одинаковые, то и к нам он подходит без проблем.

Задача:
Вкрячить позицию 2 в позицию 1.

Решение:
Решение задачи довольно геморройное. Если вы посмотрите видео установки данного самоблока в Рено Дастер, то не обольщайтесь, с Х-трейлом не все так легко и просто.
Чтобы установить всю эту богодельню потребуется пара прямых рук (местами 2 пары), подъемник, длинный домкрат, пресс для подшипников, ну а про обычный хороший набор ключей я вообще молчу.

Устанавливал я не сам, потому как узел довольно таки ответственный и инструмента почти всего, кроме набора ключей у меня нет

1. Понеслась! Снимаем колеса.

2. Откручиваем кардан от редуктора, предварительно выставив метки на хвостовике.

3. Чтобы извлечь привода из редуктора необходимо целиком и полностью распустить заднюю подвеску, извлечь привода из ступиц и только потом можно извлечь привода из редуктора. Пардон за качество фото, но что есть — то есть.

4. Предварительно слив масло из редуктора (это надо сделать еще где-то между п.1 и п.3), демонтируем узел. Вот он кроссавчег.

5. Далее решали первую мою проблему — раскрутилась гайка хвостовика главной пары. Я был в грусти и одновременно в ярости от ниссана, если такой глупый косяк обнаружился на 57000км, то что дальше-то будет… Причем ремонт не бюджетный ни разу, а в отдельных случаях, если запустить то может привести к замене редуктора в сборе.
Если бы не гайка, то редуктор можно было бы не половинить и муфту не снимать. Для монтажа самоблока снять необходимо только крышку дифференциала.
Посоветовал бы тем, кто все же решит устанавливать самоблок, при его монтаже сразу же поменять сальники заднего дифференциала. Штука копеечная, зато потом может сэкономит и время, и деньги.

6. Ладно, идем далее. Все располовинили, разобрали, прочистили.

7. Штатный свободный дифференциал. С него необходимо снять подшипники и ведомую шестерню главной пары. Подшипники, кстати говоря, тоже можно поменять и не париться. Сколько стоят не узнавал, я не менял.

8. Самоблок (на переднем плане), штатный дифференциал (на заднем плане).

При установке блокировки есть 1 небольшой, но важный нюанс: необходимо выставить зазор между шестернями главной пары, а для этого ширина (имеется ввиду от одной посадочной плоскости подшипника до другой) блокировки и штатного дифференциала должны быть одинаковыми. Но все мы знаем из-за чего иногда эти размеры не совпадают. Если размеры не совпадают, производителем предписано применять регулировочные шайбы.

В каталоге Nissan такие есть, только в наличии их обычно нет и сроки доставки настолько долгие, что я успел бы состариться и умереть, а мой Х-трейл все так же беспомощно висел бы на подъемнике покрываясь пылью. Вроде как подходят от Шевроле-Нивы, но глупые продаваны в магазинах видимо даже не знают, что такое дифференциал и редуктор. Посему я заказал у знакомого на заводе, но вся незадача в том, что шаги этих регулировочных шайб настолько малы, что не каждый токарь и не на каждом станке выполнит такие изделия.

К самоблоку должен был прилагаться набор таких регулировочных шайб, но то что я увидел за место них просто ввергло меня в уныние: криво нарезанные из жести "регулировочные шайбочки".

Далее все собираем и в обратном порядке устанавливаем на автомобиль.

Ощущения

Очень многое зависит от того, масло какой вязкости вы будете заливать в блокировку. Если это 75w140, то ощущения одни, если 75w90, то другие.
Я расскажу про 75w140, именно оно и рекомендуется производителем блокировки и режим трансмиссии AUTO. В режиме 2WD наличие блокировки не заметно.

При непрогретом масле (после стоянки, например, в прохладную погоду ниже нуля или около того) при крутых поворотах на небольшой скорости возможно "подкусывание" внутреннего колеса, через 200-300 метров такого уже не наблюдается.

Стоит учесть, что поведение автомобиля при заносе уже не будет таким как прежде и при подаче газа автомобиль будет походить повадками на заднеприводный: даешь газу (подаешь крутящий момент на заднюю ось) — идешь в занос, по мере уменьшения крутящего момента на заднюю ось (может быть отпустить газ, или если вариатор в режиме Drive снижает обороты) занос стабилизируется.
Был случай, когда в потоке при прямолинейном движении необходимо было опередить автомобиль на соседней полосе — я легонько нажал на газ и корма пошла в занос, было полной неожиданностью, но занос так же быстро закончился как обороты двигателя вернулись на свои законные 1200 об\мин при 60км\ч.

Проходимость, да как же без нее. Оценку по этому параметру в условиях "реального легкого" бездорожья или грязи я не производил, ибо не имею привычки бесцельно загонять автомобиль в хляби ради, но в условиях города кое-что сказать могу.
Имеем ситуацию: замерзшая, приличная по высоте колея от фур, за которой парковочное место. Тихонечко подкатываемся к колее, упираемся в нее и попадаем в пседводиагональное вывешивание ибо под колесами лед и из-за разности в сцеплении крутятся только 2 колеса по диагонали и теперь у нас 2 варианта развития событий:
— без самоблока
включаем LOCK, отключаем ESP — буксуем на малых оборотах, собачки почему-то не выскакивают, вспоминая высказывания людей с форума о том, что нужно дать побольше газа — даем больше газа! Еще больше! Больше я сказал! Все так же беспомощно буксуем, только без умолка хрустит есп пытаясь притормозить буксующие колеса и сымитировать межколесную блокировку. Но ничего не получается. Дальше чуть-чуть сдаем назад, берем маленький разгон и перескакиваем через эту проклятую колею, попутно бьемся защитой двигателя, брызговиком, но залезаем на это парковочное место.
— с самоблоком
трансмиссия в режиме AUTO, отключаем ESP — даем маленько газа и сначала одним колесом, потом другим, затем третьим и четвертым легко и просто переваливаемся через эту самую грузовую колею… Ничем не бьемся, не шоркаем.
Блокировка работает.

Техническое обслуживание. Смазывающие жидкости

По поводу того, через какой срок необходимо менять масло при покупке никто внятного ответа дать не смог. Теперь уже имея какой-то опыт за плечами могу сказать следующее:
Я два раза менял мало через 1000км, затем через 7500км на этом обкатку считаю законченной. Теперь как и в раздатке буду менять раз в 15000км.
Вот какой понос из "пудры" получился при первом сливе. Если посмотреть в сливное отверстие, то там видно еще горку поноса из "пудры" — детали блокировки притираются.

Теперь по смазывающим жидкостям.

Производитель блокировки рекомендует использовать масло Castrol Limited Slip вязкостью 75w140 для всех типов автомобилей (будь-то тяжеленный экспедиционный уазик или легкий дастер). С точки зрения живучести деталей блокировки это оправдано, а вот с точки зрения конструктивных особенностей тех же сальников редуктора конкретного автомобиля, нагруженности узла и других параметров не очень верно.
Все опять таки на своем опыте: кровью, потом и деньгами.

После установки самоблока у меня начал потеть левый сальник, но ребята сервис-мены еще при устнавке блокировки сказали, мол ай-ай-ай, надо было было бы конечно и сальники заменить, но мы постараемся сделать аккуратно.
Ну фиг с ним, пусть потеет — не напрягает. Все лето потел, собирал на себе пыль, а зимой, при минусовых температурах сальник начал откровенно ссать — это уже не дело. Заказал новые сальники, поехал поменял. Менял перед новым годом, на новогодних каникулах залез под брюхо автомобилю и увидел, что сальник, причем только левый опять ссыт! Причем не потеет, а именно ссыт!

Тут в мою светлую голову закралось предположение как раз о той самой рекомендованной вязкости 75w140. Полез в интернет по всем параметрам сравнил этот Кастрюль с остальными маслами для дифференциалов повышенного трения и решил купить другое масло и провести тест на застывание.

Купил Ravenol LS 75w90 — полусинтетика, между прочим. Температура застывания выше (т.е. застывает раньше) чем у Кастрюля. И тупо ради интереса взял третьим маслом Total 75w90 (который лью в раздатку, точнее коробку отбора мощности). Поместил все 3 банки в холодильник, включил все возможные ускорители заморозок, температуру в морозилке сделал самую низкую, положил для чистоты эксперимента термометр. Через 2 часа температура была на отметке -25гр. по Цельсию.

*барабанная дробь*
Самым дубовым и застывшим оказался кто? Правильно! Кастрюль! Он превратился в желеобразную структуру, похожую чем-то на мед.
Равенол хоть уже и не настолько весело и задорно переливался и булькал в канистре, но текучесть сохранил.
Про Тотал я уже не помню.

Но я пошел еще дальше.
Взял гладкую плоскость, капнул на нее всех масел и наклонил.
Равенол самый текучий, за ним Тотал, и в самом конце, когда Равенол стек уже на 70мм вниз, Кастрюль преодолел только 20мм…
Даже фотографии остались с этого эксперимента, но фотоаппарата сейчас нет под рукой, к сожалению.

Ну ясное дело, что когда масло невозможно провернуть, то его начинает давить из всех возможных щелей, вот такой щелью и является сальник.

Вывод: не все фломастеры одинаково полезны.
Сейчас залил Ravenol LS 75w90. Пока проблем нет.

Распространенные вопросы

Сколько проехал с блокировкой?

Около 58000км. Полет нормальный.

Сознаюсь ли я в том что купил реально неработающее убогое барахло?
Ну да, иногда я думаю о том, а зачем я себе установил самоблок, если 90% времени езжу по асфальту и съезжаю с асфальта на грунт, мокрое бездорожье (в гуано вообще не лажу) максимум раз 10 за лето (но грунт такой, где становится страшновато проеду ли или нет…), но потом вспоминаю, про поребрики, колеи через которые только прыгать и отрывать брызговики, потому что колеса-то не крутятся и хваленая ESP хрустит-хрустит, а толку что от козла молока.
Вспоминаю про то как на Дон ездил на одной машине и попал в ливень на чернозем и грязь, и то как было совсем не комфортно. И сколько еще таких непредсказуемых поездок и мест будет сам черт не знает.
Неделю назад ездил в деревню за водой. Стоит отметить, что зимой туда езжу на машине один я, один квадрацикл и мужик на санях. Правда, другие может просто не знают, но не суть. Попал я на горочке в псевдодиагональное вывешивание — два диагональных колеса на льду, но не вывешены (переднее правое и заднее левое), правое заднее под нагрузкой уперлось в бугор так, что покрышка продавилась почти до обода… И я очень сильно сомневаюсь, что на штатном свободном дифференциале выехал бы в эту горку с более чем 230-ю литрами питьевой воды в багажнике…

Сохранить в Альбом

Увеличился ли расход топлива?

Ну субъективно да.
По городу, до установки самоблока я игрался с педалью газа и на 60км\ч при равномерном движении по прямой у меня на тахометре было 1250об\мин.
После установки самоблока на 1250об\мин на прямой при 60км\ч автомобиль замедляется, приходится поддавать до 1400об\мин.
По километражу не засекал, ибо через чур рваное движение было: то трасса, то город, не было такого, что весь бак в городе искатать и сделать замеры.
По бездорожью думаю такой же расход какой и был, ибо блокировке для работы тоже крутящий момент нужен.

Сточил ли я уже первый комплект резины?

Нет
Резина стачивается если вы будете ездить все время при вывернутом до упора руле на непрогретом автомобиле (имею ввиду масло в заднем дифференциале).
Подкусывает внутреннее колесо только при первых сотнях метров на холодную. После пары-тройки километров можно совершать любые маневры и разницы со свободным дифференциалом не будет.

Страдает ли надежность трансмиссии?

С одной стороны, - да. Возрастают нагрузки на электромуфту (вероятно?), на привода, ШРУСы.
НО. Произведя несложные манипуляции в гугле мы видим, что на мурано ставится идентичные дифференциал в сборе, идентичные привода, ШРУСы. Опять же погуглив мы видим, что у мурано почти 340Н*м крутящего момента, а штатная размерность колес 235*65*18, что на 2 размера больше чем максимальный 225*70*16, который ставится в х-трейл. И я не думаю, что там все на пределе прочности работает, запас для мурано есть однозначно, а для х-трейла и подавно.

С другой стороны, должна уменьшаться нагрузка на вариатор, там, где мы уже "приехали" на свободном дифференциале и начинаем судорожно тыкать переключатель туда-сюда и газуя мама не балуй (перегреваем муфту, например) на самоблоке мы поддаем немного газу и проезжаем. Ну это как-то так мне видится, в грязь я не лазил.
Да, конечно можно и не встать на свободном дифференциале, но тогда заранее поддаем газу и проходим на хорошем ходу со всеми вытекающими типа поломатых брызговиков, гнутых защит, порванных бамперов…

https://www.drive2.ru/l/6031408/