Ремонт рулевой рейки Nissan Qashqai

Содержание статьи:

Снял рейку без снятия подрамника, открутив нижнюю опору двигателя и стабилизатор. Оригинальный номер рейки SN-015 48001 JD900.
Открутил от рейки тяги (сидят они плотно и на синем фиксаторе резьбы).
Проверил рейку на люфты - люфтила везде.

Был разбит маленький подшипник на валу (заменил его на выточенную втулку), верхний подшипник живой.

Втулка из капролона D=19,6 мм d=13 мм h=14 мм; вместо подшипника NSK00501301

Что бы выбить подшипник, пришлось просверлить рейку. Уже сделал заглушку в виде резьбовой пробки на М5.

Слева оригиналы, справа заменители.

Чуть подразбита втулка с пассажирской стороны (сделал по своему чертежу, но не из того пластика). Засунуть не удалось, пластик очень жесткий.

INS-жесткий пластик

А левая втулка вообще развалилась на 2 части. Этого я не ожидал.

Маркировка

Левая втулка

Правая втулка

Завтра выточу ещё две втулки из капролона и соберу рейку.
Втулка поджима с роликом без люфтов, вал без коррозии и раковин.
Чертежи не окончательные, завтра выточу и уточню.

2. Изготовление втулок в рулевую рейку Nissan Qashqai

Изготовил втулки на работе из капролона и запрессовал. Горизонтальный вал ходит от усилия руки. После установки втулок пришлось их чуть шлифануть. В оригинале было бы пройти их разверткой на 27 мм.
Для ремонта рейки надо всего три втулки.

Левая втулка

Правая втулка

Чертежи публикую (уточнённые), на маленькую втулку размеры в предыдущим посте.

Смазка. Морозил всю ночь при -27 градусах. Нормально, свойства не потеряла.

Левая сторона

Она же

Втулка подшипника

Правая сторона

Красная-это тефлоновая смазка для запрессовки

3. Сборка рулевой рейки Nissan Qashqai

Собрал вчера рейку. Отрегулировал зазор. Ходит туго и без люфтов. При изготовлении втулок не учёл небольшую конструкционную особенность: рейка-замкнутый объём воздуха. А я сделал слишком плотные втулки на вал, очень хотел увеличить площадь контакта втулки с валом. В итоге при полном повороте руля один пыльник надувается, а с другой стороны наоборот сжимается( Воздух не успевает проходить из одного конца рейки в другой.
Решение проблемы:
1. Сделать пропилы внутри втулок шириной 2 мм и глубиной 1 мм (не желательно с моей точки зрения).
2. Поставить маленькие сапуны в районе объёмов.
Валяется у меня рейка от Мерседеса, вот там сапуны стоят, М3 (пойдёт донором.
Решил я заказать новые пыльники на рейку и врезать сапунчики в эти объемы.

Стопорим вал

Правильное расположение вала

По 52 мм с каждой стороны

И слева 52 мм

Демпфирующие кольца

Регулировка поджима. Осталось ещё много хода. Раньше была сильно зажата.

Стопорный герметик для тяг.

А вот так хитро я смазал пальцы в рулевых наконечниках

Расход по городу в пробках

Руль стал крутится по туже, зато никаких стуков, бряков. Чёткость управление рулём как на новой машине.
Тачку не узнать! На радостях навернул ночью круг по кольцевой.
Уважаемые подписчики есть пара вопросов:
1. Кто ставил резиновые пыльники на рейку (гофры), номерочек бы.
2. У кого стоит пластиковая защита днища? Или карбон. У меня стоит железо, но за столько лет ушки крепления истончились до 2 мм где-то. Хочу поставить пластиковую, но толстую.

4. Ремонт рулевой рейки Nissan Qashqai

Рулевую рейку любезно предоставил Новиков Виталий Николаевич из г. Канск.

В данном случае, мы ремонтируем рейку от Qashqai. Рейка же на Dualis - зеркальное отражение как снаружи, так и внутри!

Вид рейки без рулевых тяг, наконечников и пыльников.

Некоторая полезная информация на рейке.

Проверяем состояние горизонтального вала на предмет ржавчины.

Перед разборкой выставляем горизонтальный вал в среднее положение.

Точно помечаем рулевой вал относительно корпуса.

Разбираем узел регулировки поджимной втулки. Откручиваем контргайку и регулировочную пробку.

Внутри пружинные шайбы и роликовая поджимная втулка.

Вытаскиваем поджимную втулку.

Откручиваем и снимаем гайку-крышку рулевого вала.

Вынимаем рулевой вал. Вытаскиваем горизонтальный вал.

Вынимаем втулку с пассажирской стороны. Отгибаем усы при помощи трех игл и выталкиваем втулку наружу горизонтальным валом. А можете взять отвертку и выломать её.

Вот она, втулка пассажирской стороны.

Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись - не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.

Выбиваем игольчатый подшипник.

Вот этот.

Вандализм? К сожалению, да. Но если я предложу Вам применить цанговый разжим с обратным захватом и обратным молотком, да еще с местным нагревом? Вам полегчает? Вот и мы решили даже на специализированном и оборудованном сервисе применять этот грубый метод, дающий стабильно положительный результат.

Разобрали, разложили, полюбовались на свои труды.

Берем втулку-подшипник (заменитель игольчатого подшипника). С помощью оправки (можно без неё, просто ей удобнее) запрессовываем в посадочное место игольчатого подшипника. Запрессовывать до упора. Фото1 здесь - для наглядности, что это за втулочка и где она располагается.

Смазываем и вставляем рулевой вал.

Проверяем как он крутится. Крутиться он должен от руки.

Берем за вал и качаем во все стороны. Если люфт есть, то закрутите крышку-гайку. Если не помогло - разбираем и проверяем состояние верхнего шарикового подшипника. Это не простой подшипник! Он не должен иметь люфтов ни в радиальном, ни в осевом направлении (короче ни в каком!). Обращаю Ваше внимание, что обычные радиальные подшипники, даже новые, могут иметь осевой люфт.

Старая и новая втулка.

Новую втулку придется немного доработать. Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной - проще будет вставлять горизонтальный вал.

Зажимаем, пилим. Удобно пилить болгаркой. Облоя почти не образуется. Делаем ТРИ пропила от высокого бурта не до конца (как на фото).

Делаем ОДИН пропил на всю длинну втулки. Делаем его шириной 2-3 мм.

Убираем облой с обоих сторон, особенно внутри!!!

Одеваем сначала по одному резиновому (если мало, то ещё по одному) колечку в каждый паз. Смазываем втулку внутри и снаружи.

Основная проблема установки втулки - это протаскивание резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезаем из пластиковой бутылки полосу длинной равной примерно двум длинам втулки, примерно 5 см. (Это фото ремонта другой рейки).

Оборачиваем полосу поверх втулки так, чтобы не было нахлеста (это фото ремонта другой рейки).

Посадочное гнездо смазываем. Сворачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи.

По такому настилу втулка легко заходит на место без повреждений. Далее придерживаем пальцем втулку, вытягиваем плоскогубцами за край полосу. (Это фото ремонта другой рейки).

Горизонтальный вал шлифуем. Если вал без ям и коррозии, то применяем шкурку-нулевку (ЗМ 800) и пасту ГОИ. Можно сделать и без станка. Задача - получить наиболее гладкую поверхность.

Смазываем горизонтальный и рулевой валы.

Рукой придерживаем бурт втулки в пазу, и вставляем горизонтальный вал. Без опыта может не сразу получиться - втулка стремиться вылезти наружу. Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку.

Проверяем вытянутой рукой усилие страгивания горизонтального вала. Оцениваем на сколько плотно втулка обжимает вал. Усилие должно быть. Если оно мало, то вынимаем втулку и добавляем в каждый паз еще по резиновому колечку.

Левой рукой придерживаем левый конец горизонтального вала. Правой рукой проверяем отсутствие люфтов.

Выставляем горизонтальный вал в среднее положение. Вставляем рулевой вал по меткам.

Здесь показано правильное положение рулевого вала при сборке.

Закручиваем до упора гайку-крышку.

Смазываем роликовую поджимную втулку.

Вставляем её на место.

Складываем пружинные шайбы конусом в одну сторону. Вставляем на место вершиной конуса внутрь.

Закручиваем регулировочную пробку.

При таком хвате ключа тяните до начала возникновения усилия. Для проверки попробуйте сдвинуть с места горизонтальный вал толкая рукой и применяя весь свой вес. Если вал не двигается, значит надо открутить регулировочную пробку.

Проверяем. Тянем на себя. Сильно тянем. Можете упереться в тисы. Отжиматься вал не должен.

Качаем вверх - вниз. Нет зазора - хорошо. Есть зазор - вынимаем роликовую поджимную втулку и ...

любым острым предметом крест-накрест делаем царапины на рабочей поверхности для удержания смазки...

меняем её на пластиковую. Предварительно смазав.

Закручиваем и одновременно качаем за горизонтальный вал от себя/к себе. После того как уйдет зазор, затяните еще на 5-10 минут (как стрелка на часах). Произведите проверку как описано выше. Закрутите контргайку.

Пластиковая поджимная втулка через некоторое время притрется, осядет вглубь и потребует подтяжки. Поэтому мы рекомендуем произвести окончательную регулировку на автомобиле через 1000 км пробега или при возникновении стука. Признак правильной регулировки после притирки - это отсутствие стуков и одновременно возврат руля в ноль при движении.

Обезжирьте просверленное отверстие и вокруг него в нижней части рейки. Замажьте герметиком, как на фото. Дайте высохнуть.

Прикручивайте тяги, наконечники. Ставьте рейку на машину. Наслаждайтесь тишиной, если все остальное в порядке. Кстати, рекомендуем поменять пластиковые пыльники рулевой рейки на резиновые - они защитят её от воды!

https://www.drive2.ru/l/10588046/, https://www.drive2.ru/l/10596773/, https://www.drive2.ru/l/10602816/, http://reika.pro/remont-rulevykh-reek/разбираем-собираем/94-ремонт-рулевой-рейки-на-nissan-qashqai.html