Ремонт ДВС MR20DE в Nissan Qashqai

Содержание статьи:

История

Начало производства двигателя по разным источникам датируется 2004 (информация из википедии) или 2005 (информация из викимоторс) и выпускается по сей день. Сначала он устанавливался на минивэны Nissan Lafesta и Nissan Serena, а также на седан Nissan Bluebird Sylphy (В России Nissan Almera производимая на мощностях АвтоВАЗ). С 2006 он устанавливается на Nissan Qashqai (Dualis — в Японии, в Америке — Rogue), а с 2007 и на Nissan X-trail. Данный двигатель устанавливается не только на автомобили Nissan, но и на автомобили марки Renault на такие как: Renault Clio, Renault Laguna, Renault Mégane и другие. Сейчас на новых Qashqai и X-trail ставится их слегка модернизированная версия со 144 л.с против 141-й на предыдущих поколениях и 135-138-ми л.с производимая Рено.

Немного про надежность
Про надежность в интернете мало сказано, в основном все хвалят этот двигатель, известно, что при должном обслуживании и при спокойной манере езды двигатель способен прожить до 300-350 тысяч километров без кап. ремонта, а вариатор только 120-180 тысяч

Тюнинг
Двигатель не предназначен для "Валилова" и "надува" единственное что мне удалось откопать это то, что при очень серьезной его модернизации возможно мощность повысить до 300 л.с (с потерей ресурса) или 160 л.с при чип-тюнинге (без потери ресурса)

Технические Характеристики

Годы выпуска 2005-н.в.
Материал блока цилиндров: алюминий
Система питания: инжектор
Тип рядный
Количество цилиндров: 4
Клапанов на цилиндр: 4
Ход поршня, мм: 90.1
Диаметр цилиндра, мм: 84
Степень сжатия: 10.2
Объем двигателя, куб.см: 1997
Мощность двигателя, л.с./об.мин: 133-141/5200
Крутящий момент, Нм/об.мин: 193-198/4400
Топливо: 95
Экологические нормы: Евро 4
Расход топлива, л/100 км
город: 10.4
трасса: 6.3
смешан: 7.8

Расход масла, гр./1000 км: до 500
Масло в двигатель:
0W-20
5W-30
5W-40
Сколько масла в двигателе: 4.4
При замене лить, л: 4.2
Замена масла проводится, км: 15000
(лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град ~90
Ресурс двигателя, тыс. км: 300
Тюнинг
потенциал: 300
без потери ресурса: 160 (При должном Чип-тюнинге)
Двигатель устанавливался:
Nissan X-Trail
Nissan Teana
Nissan Qashqai
Nissan Sentra
Nissan Serena
Nissan Bluebird Sylphy
Nissan NV200
Renault Samsung SM3
Renault Samsung SM5
Renault Clio
Renault Laguna
Renault Safrane
Renault Mégane
Renault Fluence
Renault Latitude
Renault Scénic

2. Ремонт ДВС MR20DE в Nissan Qashqai

Для начала кидаю ссылку на очень полезную книгу Ремонт без проблем Nissan Qashqai (+2) j10

Ремонт ДВС MR20DE в Nissan Qashqai

Решил не менять все и сразу, а конкретно устранить проблему с жором масла, а именно поменять кольца, маслосъемные колпачки ну и собственно все "с надеждой что остальное в порядке". В крайнем случае не трудно будет потом поменять ГРМ, я считаю это проще намного. Вообще при покупке так и планировал сразу, но затянул немного из-за сомнений в необходимости замены сразу цепи.

Было закуплено:
1. IDEMITSU 1845-004 Масло моторное синтетическое "Zepro Touring 5W-30", 4л (+ 1л);

Всё-таки пришел к мнению что буду заливать 5w30, по советам многих

2. A0101-EN287 Ремкомплект двигателя;

в который входят:
KP710-00150 — Жидкая прокладка (герметик);
01351-00012 — Прокладка термостата;
11026-01M02 — Прокладка сливной пробки поддона картера;
11044-EN20A — Прокладка ГБЦ;
11062-EN200 — Прокладка насоса системы охлаждения;
12279-ED000 — Сальник коленвала;
13050-EN20B — Прокладка помпы водяной;
13207-53Y00 — Колпачок маслосъеёмный (16 ШТ);
13270-EN200 — Прокладка клапанной крышки;
13510-6N200 — Сальник коленвала передний;
14035-ED800 — Прокладка коллектора впускного;
14036-1VA0A — Прокладка коллектора выпускного;
15066-EN200 — Кольцо уплотнительное, прокладка масленного насоса;
15066-31U00 — Кольцо уплотнительное круглого сечения (поддона);
15066-4W000 — Сальник направляющей щупа;
16175-JG31A — Прокладка дроссельной заслонки;
16618-FU460 — Кольцо уплотнительное форсунки топливной нижнее (4);
16618-5L300 — Кольцо уплотнительное форсунки топливной верхнее (4);
21014-EN200 — Прокладка насоса системы охлаждения;
21049-ED00B — Кольцо уплотнительное термостата;
21049-6N220 — Кольцо уплотнительное термостата;
22131-ED000 — Кольцо (?);
22131-EN215 — Кольцо (?);
22636-N4200 — Прокладка сливной пробки.

3. 11056-EN200 — Болт ГБЦ (10 шт);
4. 5118 — NGK Свечи зажигания;
5. 12033-EN20A — Кольца поршневые, комплект;
6. 12150-CK80A — Вкладыш шатунный, комплект;
7. 15208-9F60A — Фильтр масляный двигателя;

Заодно решил поменять сразу втулки стабилизатора, т.к. будет очень удобно добраться с разобранным ДВС.
8. 54613-JD03A — Втулка стабилизатора

9. Антифриз
10. Дополнительный тюбик герметика

Разбираем автомобиль, Причина найдена

Во первых сразу скажу: все, кто сомневается и надеется на присадки и раскоксовки — не нужно, покупайте кольца, ремкомплект и меняйте.
Второе примечание: Буквально За 2-3 дня до ремонта двигатель начал троить, грешил на свечу либо катушку.
Начинаем ремонт
На разбор и чистку двигателя (подготовку к сборке) ушло 2 дня.

Загоняем в гараж…

1. Снимаем аккумулятор (Есть мнения, что если перед любым ремонтом, где необходимо снимать разъемы с датчиков, снять аккумулятор, то не нужно будет делать адаптацию ДЗ и педалей);

2. Сливаем масло с ДВС, и интифриз. Чтобы слить антифриз снимете патрубок снизу за радиатором. Очень удобно и в доступности;

2. Откручиваем у убираем декоративную крышку, затем откручиваем воздушный фильтр (крепится одним болтом), снимаем фишку с ДМРВ, ослабляем хомут патрубка с Дроссельной заслонки и вытаскиваем весь агрегат подачи воздуха до ДЗ;

3. Снимаем все патрубки ОЖ и Откручиваем Дроссельную Заслонку. Её необходимо снять чтобы добраться до болта, который держит коллектор. Далее откручиваем кронштейны крепления декоративной крышки (отмечены зеленым кружком), иначе они затруднят доступ к болтам крепления коллектора.
И Теперь когда ничего не мешает откручиваем все болты, и убираем Впускной коллектор;

4. Откручиваем катушки зажигания и достаем свечи. Во втором цилиндре свеча была вся в масле и саже. Уже насторожился (думал, что все-таки троил из за свечи) Разбираем далее…

5. Поддомкрачиваем двигатель и откручиваем подушку. На боковой плите находим Клапан электромагнитного изменения фаз ГРМ, откручиваем и вытаскиваем. Поддеваем аккуратно отверткой, не выковыривайте его, дабы не повредить.

6. Снимаем рампу. Вот еще неожиданный сюрприз — сломался наконечник форсунки, отдельно он не продается. Сразу купил с разбора форсунку.

Нашел только вот кусочек, остальное рассыпалось.

7. Оттягиваем натяжитель ремня генератора и Откручиваем его через технологическое отверстие в корпусе, к которому крепится двигатель.
Внимание: с данного этапа начнется очень обильное работа домкратом, нужно будет то и дело вверх-вниз)

8. Ролик натяжителя весь высох и задирает. Покупаем в любом магазине подшипник 6/203 и все. не надо ничего заказывать, там самый простой подшипник 203. Но на всякий случай вскройте его аккуратно и напихайте смазки свежей. Как показывает практика в новых подшипниках суховато, и в этом было так же…
Перепрессовываем.

9. Далее варим специальный ключ, чтобы открутить шкив распредвала. Я сделал вот так, считаю так проще…

Откручиваем болт и съемником снимаем шкив.

10. Начинаем обильно работать домкратом и откручиваем боковую плиту. 22 болта. Чтобы не перепутать болты я от каждого элемента болты складывал в отдельные баночки (крышки от баллонов краски) и подписывал, очень удобно потом при сборке.

Плита сидит на герметике, поддается трудно, если прям не идет, то сосчитайте болты, если 22, то деревяшкой и молоточком подстукивайте и она отойдет.

Чтобы вытащить плиту необходимо снять генератор, помпу, открутить крепления шлангов кондиционера.

11. Выставляем метки, надавливаем на натяжитель цепи и вставляем в отверстие сверло или скрепку (толщина 1,5 мм). Снимаем цепь.
Метки должны совпасть с черными звеньями.

Далее откручиваем все успокоители (башмаки)

12. Так же надавливаем на натяжитель цепи масленого насоса, совмещаем отверстия в плунжере и корпусе натяжителя и фиксируем его тонкой скобкой (1 мм); Но цепь Масленого насоса не снимешь на этом этапе, нужно откручивать и снимать поддон, чтобы открутить звездочку насоса.

13. Удерживая выпускной распредвал от проворачивания ключом на 21, выверните болт крепления звездочки цепи, и так же аналогично снимите звездочку распредвала в сборе с механизмом изменения фаз распределения (не разбирайте его не в коем случае). И далее откручивайте плиту удерживающую распредвалы (17 болтов).

Пока не открутите звездочки, плиту не вытащить.

14. Откручиваем Поддон. Его не так-то просто оторвать. По мануалу написано, что надо подцепить его чем-нибудь на подобии отвертка и надрезать канцелярским ножом герметик. Я просто подсовывал дальше отвертку и отгибал. Как не старался аккуратно — он все равно погнулся в том углу откуда начал подцеплять.
После снятия поддона, удерживаем привод масленого насоса от проворачивания и откручиваем звездочку. Теперь можно снять цепь.

Желтым квадратом указано место фиксации

Старайтесь чтобы не насыпать песка, грязи в цепь и тем более в механизм распределения фаз. При установке промойте очистителем карбюратора и смажьте маслом

15. Вытаскиваем толкатели. Будьте внимательны. Они имеют разные размеры, вытаскивайте их по порядку и так же складывайте. При установке обязательно проверьте зазоры щупом.

16. Выверните 10 болтов крепления масляного картера и от корпуса КПП. В специальные отверстия вставляем отвертку и оттягиваем картер от блока. Балансиры в масляном картере не трогайте. Там специальные болты, в принципе, их нечем отвернуть в простом гараже. Но умельцев хватает.

17. Выворачиваем 10 болтов крепления головки блока. Проверяем сразу ГБЦ на отсутствие коробления. Для этого, поставив линейку ребром на поверхность посередине вдоль, а затем поперек и по диагоналям, измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор больше 0.1 мм, то на шлифовку.

18. Откручиваем выхлопную трубу ниже катализатора. И вытаскиваем ГБЦ.

И вот ОНО — троил движок — Прогар выпускного клапана. Причина скорее всего бензин.

19. Вытаскиваем поршневую группу.
ПРИЧИНА НАЙДЕНА.
Как я уже предполагал ранее - залегают маслосъемные кольца. У меня они лежали во всех 4 цилиндрах. Причем они даже не отковыривались с первого раза, кое как отверткой отколупал.
Если у вас расход от замены до замены (на 7-8 тысяч) больше 200 мл — это уже плохо.

20. Что порадовало, практически все в идеальном состоянии. Единственное только — прогорел клапан и нагар на поршнях.
На цилиндрах никакой выработки.

21. Очищаем все элементы двигателя (Бензин, кисточка, щетка, отвертка, нож), При очистке масленого картера будьте внимательны, чтобы грязь не летела в насос.
Стыковые поверхности зачищаем аккуратно ножом под острым углом и протираем тряпкой с бензином. Если где остались зазубрены от отвертки, подшкурите мелкой шкуркой.

22. Воткнул поршневую группу с новыми кольцами, предварительно очистил их. Отскоблил нагар.

Подводим итог:
Заказал: Клапан выпускной, Ремень генератора, Форсунка топливная.
Причина жора масла — залегшие кольца.
Ждем детали:
— Очистка, ремонт ГБЦ (МСК, клапана);
— Проверка посадочных поверхностей;
— Сборка в обратном порядке.
Собираем

Выпускной Клапан прогорел из-за того, что он был зажат, а, следовательно, он не закрывался до конца при нагреве и вот последствие. Из-за высоких цен за толкатели, и сложность доступа к ним, скорее всего, клапана никто не регулирует практически и поэтому потом достаются такие автомобили во вторые руки и горят клапана.

При сборке пользуйтесь инструкцией: Qashqai

Все прикипевшие болты, особенно там, где выпускной коллектор, перед установкой необходимо пройтись, обновить резьбу и тогда они накручиваются как новые.

Сборка началась с того, что нигде не нашел в городе устройство для притирки клапанов. и Съемник "рассухариватель".
1. Съемник сделал на основе нашего, 16 кл.:
На станке вытачиваем шайбу: внешний диаметр 28, внутренний 20, и стенка 1,5 мм.
Далее вырезаем такой же длины стойки как на родном вазовском рассухаривателе, и привариваем. Все съемник готов.

2. Притирка клапанов
Тщательно промываем ГБЦ. Зачищаем все посадочные поверхности. Проверяем на коробление.
т.к. устройства нет нигде, только на заказ. Решил делать по другому способу:
а) Гудрон
б) Гайка с Пресс шайбой
Нагреваем клапан немного, и зажимаем с шайбой гудроном. Нужно чтобы полностью растопило гудрон.
И Далее после того как высохнет (минут 30-60), подставляем пружинку и притираем коловоротом.

притираем с прихлапыванием и вращениями в разные стороны.

3. Установка Масленого картера
Наносим герметик на масленый картер, как указано в инструкции (Полная инструкция по ремонту).
Подготавливаем шпильки равного диаметра с болтами. Это необходимо для того чтобы при установке агрегата ДВС не размазать герметик. Очень удобно по направляющей поднимать картер и наживить на болты и затем равномерно закручивать по регламенту.

На шпильках необходимо проточить посередине разрез, чтобы потом открутить отверткой и вытащить…

4. Установка ГБЦ
Шлифуем поверхности ГБЦ и Блока, незабываем про фильтр в блоке, удостоверьтесь что он на месте.

По необходимости прочистить все каналы и отверстия для болтов ГБЦ от масла и антифриза который мог натечь при разборке.
Устанавливаем ГБЦ и обтягиваем как указано в инструкции, при помощи динамометрического ключа.

5. Установка и Регулировка клапанов
Данный пункт помог сэкономить большую кучу денег. т.к. притерлись седла довольно таки не мало, то я ушел с допуска ремонтных толкателей. Но в итоге, как говорится "глаза боятся — руки делают", все получилось идеально.
— Переписываем все размеры толкателей;
— Далее устанавливаем распредвалы в таком положении:

— Без герметика стягиваем их крышкой. НЕ забываем все посадочные места тщательно протереть и смазать все маслом, все толкатели, кулочки и т.д. Даже если просто временно проверяете зазор.
И проверяем Зазоры щупом; (Чтобы провернуть распредвалы — сначала опустите все поршня примерно на один уровень. пол оборота.) И можно смело крутить распредвалы для проверки зазоров
— Переписываем все зазоры (как видно на картинке, во 2 цилиндре клапан был сильно зажат — вот и причина его прогара);
Вообще я позвонил в другой город официалам, спросил о стоимости регулировки клапанов, мне озвучили сумму 6000 проверка щупом, толкатель 1900 за 1 шт. + бензин дорога = дорогое удовольствие);
— Далее по формуле определяем необходимые новые толкатели. Как видно на расчетах — на некоторые клапана надо даже меньше 3.00.

Т.к. таких даже не существует (Размеры идут от 3.00 до 3.50) было принято решение с помощью алмазных надфилей и штангенциркуля стачивать верхушку клапана до нужного размера. Подсчитать на основе данных ничего сложного. Имеется зазор и пользуясь надфилем и штангелем — стачиваем. по схеме: Один раз сточи — 7 раз померь.

— Снова все тщательно вычищаем, смазываем маслом и садим распредвалы без герметика. Проверяем заново:

Зазоры встали как надо в допуске, в одном переборщил на 0,02, но еще минус на прихлопывание и нагрев, так что все отлично.

6. Установка распредвалов
Замеряем все что необходимо проверить перед установкой согласно инструкции:

Если износа нет, или в допуске двигаемся далее:
Все тщательно очищаем и смазываем маслом, наносим герметик и устанавливаем распредвалы. Так же я на все агрегаты и крышки заранее сделал направляющие, для равномерной посадки.
С помощью динамо ключа стягиваем крышку как указано в инструкции.

7. Установка цепи ГРМ
— Устанавливаем распредвалы как я показывал в предыдущих пунктах;
— Коленвал в ВМТ, по метке на звездочке с нижней границей корпуса блока цилиндров;
— Одеваем цепь масленого насоса вместе с нижней звездочкой по меткам; (в насосе роли не играет, в принципе, как он повернут, самое главное, чтобы коленвал был по метке).

— Далее, предварительно закрепив Звездочку выпускного и механизм рапределения впускного на рапсредвалы, Одеваем цепь ГРМ метками на черные звенья

— Нижнее красное звено совмещаем с меткой на звездочке коленВала, и стягиваем цепь веревочкой или мягкой проволокой.

— Прикручиваем все направляющие башмаки;
— Отпускаем натяжитель цепи ГРМ с фиксации и затем можно убирать проволочку с цепи;
— Проверяем Метки, чтобы все совпадало как необходимо.
— Прикручиваем болт крепления шкива КоленВала и гайкой (чтобы потом открутить было просто) и проворачиваем 2 полных оборота до метки на коленвале в ВМТ. Метки уже не будут совмещаться на цепи, это нормально.

Распредвалы при правильном положении в ВМТ должны смотреть друг на друга под углом, как показано на рисунке

— Не забываем отпустить натяжитель цепи масленого насоса.

8. Установка Боковой плиты
Предварительно открутите левую опору двигателя, и опустите левую сторону двигателя. Он очень хорошо отклонится и можно будет без проблем устанавливать крышку. И не надо ничего будет поднимать и опускать. все болты в доступности сверху.
— Вкручиваем направляющие
— Наносим герметик на крышку;

— И аккуратно одеваем ее, подтягиваем болты и затягиваем как указано в Инструкции.

9. Установка поддона
— Наносим герметик и так же по сделанным направляющим поднимаем и фиксируем болтами. и Затягиваем как необходимо.

10. Ну и дальше идет в обратном порядке, на этом ничего сложно нету.
— Компрессор кондея
— Помпа
— Генератор
— Рампа топливная
— Жгут проводов
— Система подачи воздуха
— Подключаем все шланги системы охлаждения

Мотор запустился сразу с полпинка. Никаких шумов и стуков, работает ровно. На данный момент проехал 200 км, масло — уровень. Чистое — как из банки. (напоминаю что за 200 км у меня 1 литр уходил при бодрой езде)
qashqai еще больше стал радовать.

https://www.drive2.ru/l/9901831/, https://www.drive2.ru/l/9948596/, https://www.drive2.ru/l/10220137/, https://www.drive2.ru/l/5798726/