ГБЦ ВАЗ 2110, 2111, 2112

Содержание статьи:

Машина сильно дымила, кушала масло, и, естественно, плохо ехала, но ехала! Ко всему еще уходил антифриз из различных соединений. Для начала замерили компрессию 7-11-10-4 - плохо это, добавили масла в цилиндры - компрессия не поднялась, значит, виноваты клапана…

Приехал в гараж

Ремонт ГБЦ ВАЗ 2110

Слил антифриз с блока, (для удобства сливал в литровые бутылки).

Раскидал навесное.

и снял гбц…

Внутри все грязное, страшное.

И выпускной клапан на четвертом цилиндре прогорел…

Отчистил поршня от нагара

и отдраил корпус КПП от масла и грязи

Съездил закупился всем необходимым:

Клапаны 21083 ВАЗ комплект — 820р
Сальники клапанов 8кл. CORTECO — 100р
Паста притирочная двухкомпонентная — 45р
Сальник коленвала 2108 БРТ(он же и для распредвала) — 75р
Прокладка впускного и выпускного колектора, металическая, многослойная — 350р
Прокладка ГБЦ 21083 82,0 ЕЗАТИ — 80р
Прокладка рессивера — 17р
Прокладка термостата — 2р
Прокладка помпы — 3р
Прокладка трубы помпы — 2р
Болты ГБЦ под звездочку 10 штук — 350р
Фиксатор резьбовых соединений ABRO — 80р
Герметик ABRO — 75р
Ремкомплект форсунок — 150р
Очиститель карбюратора FELIX 400мл два баллончика — 170р
Масло моторное Shell helix 10w40 1 литр (из бочки) — 165р

Инструменты:
Съемник-рассухаритватель клапанов — 225р
Набор щупов — 50р
Ключ для притирки клапанов — 200р
Центровка-запресовка сальников клапанов — 120р
Головка торцевая E14 FORCE (под звездочку) — 170р

Итого: 3300р

Далее разобрал ГБЦ

Разложил все по порядку

Очистил снятые железки

Очистил привалочную поверхность и впускные и выпускные каналы внутри.

выпускные очищал от сажи вот таким приспособлением

Очистил ГБЦ внутри

Далее, - самое интересное — притирка клапанов (как притирать указано на притирочной пасте).

Хорошенько притер клапана и собрал ГБЦ, гайки крепления корпусов подшипников распределительного вала затягиваем в определенном порядке с моментом 18,38–22,64 Н·м

Докупил еще:
Прокладка дроссельного патрубка — 16р
Шланг подогрева дроссельной заслонки — 30р
Патрубки отопителя 2112 (не подошли, надо брать именно десятые) — 134р
Шланг расширительного бачка 2110 — 67р
Ремкомплект трамблера 2108 — 42р
Втулки на болт клапанной крышки БРТ 2 штуки — 26р
Прокладка клапанной крышки БРТ — 70р
Колпачок клеммы генератора 2101 БРТ — 16р
Шайба регулировочная клапанов 2108 — 31р
Шайба регулировочная клапанов 2108 — 31р
Шайба регулировочная клапанов 2108 — 31р
Шайба регулировочная клапанов 2108 — 31р

Инструменты
Ключ динамометрический шкальный НИЗ — 430р
Приспособление для регулировки клапанов — 260р

Итого еще 1500р

Установил ГБЦ на место, болты ГБЦ закручиваем в определенном порядке и затягиваем в четыре приема: 1 – моментом 20 Н·м (2 кгс); 2 – моментом 69,4–85,7 (7,1–8,7 кгс); 3 – довернуть на 90°; 4 – снова довернуть на 90°.

Далее регулировка зазоров, у впускных номинальный зазор 0.20мм, у выпускных 0.35мм
Делал так:
1 Вывешиваешь переднее колесо и включаешь пятую скорость
2 Вращаешь вместе с колесом двигатель по часовой стрелке(чтобы было совсем легко вращать можно выкрутить свечи)
3 У каких клапанов кулачок распредвала смотрит вверх, замеряешь щупом зазор, записываешь
4 С помощью приспособления вынимаешь шайбы из толкателей (опять же когда кулачок будет смотреть вверх) записываешь толщину шайбы и кладешь ее обратно
5 Когда все зазоры и шайбы будут записаны, считаешь какую нужно шайбу.
Если зазор маленький, то шайбу меньше, если увеличенный то шайбу толще.
Порядок зазоров слева направо от ремня ГРМ 0.35\0.20\0.20\0.35\0.35\0.20\0.20\0.35
(напротив форсунок впускные, 0.20)

Ну, в общем, вот и все. Поршня я решил не трогать, даже кольца не стал менять.
На всё у меня ушло 5000р. На сто взяли бы не меньше 3000 только за работу и сделали бы как попало. По времени делал долго - около двух недель потому, что делал впервые. Все хорошенько очищал, всю работу делал качественно, ну, и еще не каждый день получалось в гараж приходить. Так что, думаю, можно спокойно за неделю сделать.

Результат:
Двигатель не больше не дымит, масло почти не ест, стал работать тише, ровнее, перестали плавать обороты, свечи сухие, электроды светлые, все течи антифриза были устранены, а самое главное вернулась мощность, едет теперь очень бодро, несмотря на ушатанную поршневую.
В общем, я очень доволен. Знал бы - давно бы занялся.

Долго понять не мог в чем причина - куда-то уходил тосол. Всё, что можно посмотрел. Нигде ничего не течет. Заметил густой белый дым из выхлопа. Из выхлопа капал конденсат. Я попробовал его на язык, вердикт был – тосол.
Заехал в гараж выкрутил свечи, и тут мне стало всё понятно - в первом цилиндре свеча чёрная. Со шматками нагара. Свечу в цилиндр, поршня влажная. Видно было отблески влаги.

Пугался чем тока мог. На форумах писали Трещина в ГБЦ - трещина в блоке. Страшно было гадать. В общем, было решено разобрать самому.

Ремонт ГБЦ ВАЗ 2112 16кл.

Тут всё понятно

Я начал разбирать с Газораспределительного Механизма

ГРМ

Ставим машину на 1 скорость и срываем болты со шкивов распредвалов.

Снят ремень со шкивами

Демонтируем ремень генератора и шкив ремня генератора.
КАК СНЯТЬ ШКИВ ГЕНЕРАТОРА? Да, этот способ не очень хорош для стартера, но всё так и я им пользуюсь. Можно фиксировать, зажимать и т д. А можно взять вороток с головкой, вставляем ключ (вороток) в болт шкива генератора, опираем его в рычаг и помощника просим крутануть стартером 1 секунду. (Если не уверены в помощнике снимите фишку с блока зажигания) Болт срывается, и мы радуемся.

Сливаем антифриз (тосол) с двигателя. Смотрим на масляный щуп. Видите его? Отлично долго на него не смотрите, просто снимайте.
Так вот, а рядом с колодцем куда щуп вставляется, откручиваем пробку в блоке цилиндров. Антифриз (тосол)уверенной струей рванет в радиатор. Будьте готовы к этому.

Если кто не знает, демонтируем натяжной ролик ГРМ, снимаем ремень. Трындец меткам.
Снимаем шкивы. Не снимаются? Качаем шкив влево — вправо и тянем на себя.
ВНИМАНИЕ: шпонка. Снимая шкив ловите шпонку. Это такая маленькая железная гадость, которая любит теряться или куда то выпадать.

Без навесов

Снимаем ВВ провода (пронумеруйте кто не уверен, что поставит правильно)
Снимаем блок зажигания.
Отсоединяем гофру от ресивера, сапун, снимаем фишку ДМРВ.
Снимаем все шланги с ресивера (шланги охлаждения фиксируем в самой высокой точке, можно засунуть за распорку) Отсоединяем фишки РХХ и датчика положения ДЗ, снимаем тросик газа. Так же снимаем шланги с ресивера (Вакуумник, регулятор топлива и т д) Откручиваем ресивер от подушек. Скручиваем 4 хомута с патрубков впуска. Снимаем ресивер.

Откручиваем термостат полностью.
Выше термостата незабываем про 2 массы.

Снимаем выхлоп (открутить его скорее всего получится только со штанами.
Откручиваем бензопровод (сделайте пометку на одном из шлангов (можно ножиком поцарапать штуцер) Там будут колечки (резиновые) под замену.

Хотелось бы обратить ваше внимание. Перед тем как открутить крышку. КУПИТЕ НОВУЮ ГОЛОВКУ. Затяжка может быть очень сильной. ПОНАДОБИТСЯ УДЛИНИТЕЛЬ.
Не совсем правильно будет срывать и сразу откручивать по одному болту.
По началу просто срываем все болты
Затем ослабляем все болты
Потом можно откручивать в произвольном порядке.
Так вы никогда не деформируете деталь.

Снимаем ГБЦ

Схема затяжки ГБЦ

Все знают, что ГБЦ в произвольном порядке закручивать не стоит.
Правильная закрутка по схеме 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10
РАСКРУЧИВАЕТСЯ ОНА В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ.
То есть 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1
ПОЧЕМУ? Объясню, когда будем собирать.
По порядку болты не откручиваются. По порядку они срываются. сорвали 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1? Расслабили? Откручивайте дальше хоть как.

Без ГБЦ

Всё открутили? Вытаскиваем головку. Остальное можно сделать дома, или если тепло в более свободном пространстве.
Теперь осталось найти причину поломки

Для начала смотрю Блок цилиндров. Тут и прокладка лежит.

Прокладка

И тут уже всё стало ясно - прокладка прогорела.
А пока не отошли от Блока Цилиндров в дальнейшем именующимся БЦ смотрим на его состояние.

Третий цилиндр (ПО СЧЕТУ)

Третий цилиндр (ПО СЧЕТУ) 2

Третий цилиндр (ПО СЧЕТУ) 3

Честно сказать, - состояние хорошее. Ни каких замутнений на зеркале, задиров и прочих неприятностей включая трещины. Единственное есть незначительные царапинки (в виде волны) На снимках всё видно
ВНИМАНИЕ: НЕ НАДО ЧИСТИТЬ ПОРШНЯ ОН НАГАРА. Если конечно там не корка из 50 слоев. Нагар — это своеобразная защита от перегрева.
В общем, в БЦ всё отлично для машины 2001 года. А точнее идеально.

Теперь пора подойти к ГБЦ.
А именно глянуть её состояние и клапанов.

ГБЦ

С виду всё нормально и если бы не прокладка, то всё бы ещё работало.
На фотке обозначена камера сгорания 1 цилиндра. Как видно, нагар прямо так и отваливается. Толщина около 1 мм. Глянув под клапан, мы видим, что там всё засрано нагаром.

Нагар под клапанами.

Не один клапан не прогорел. Всё нормально. Клапан с нагаром почистил.
И понес ГБЦ домой разбирать и отмывать. Для удобства нам надо помыть голову ГБЦ. Для этого, набираем ванну горячей воды, кидаем туда 2 куска мыла, 1 пачку порошка, жидкость для очистки плиты (кислоту и щёлочь) берем железную щёлку и погнали шоркать до блеска. Теперь несем головку в пункт приема металлолома. Ну или как минимум половину запчастей с неё.
Для того, что её вымыть - надо её разобрать. Вот такая вот неприятность.

Имея снятую голову, расстелем постель распредвалов (поправьте если не так сказал). С ними вынимаем распредвалы. Честно говоря, я не знаю. можно ли их перепутать или нет. Но на всякий случай, я поставил на впускной распредвал его шестеренку с фазами для датчика (юбкой).
Сразу же с ГБЦ снимаем датчик фаз ГРМ. Если вы его с виду сразу не заметили, то скорее всего вы от него оторвали уже провод. Но на всякий случай. он находится около выпускного шкива.
Колодцы свечные вынимаем, с ними должны быть уплотнительные кольца (резиновые) их выкидываем, придется купить новые., почему? потому, что эти колечки изрядно могут испортить настроение. Особенно когда всё потечет в колодцы.

Постель с распредвалами. (А)

Гидрокомпенсаторы
Перед тем как их снять проверяем на работоспособность (подавленность). После того как мы сняли распредвалики, просто пальцем давим на каждый гидрик по очереди. Если какой-то продавливается, то он или уже стучит. Или ждите.
Далее снимаем гидрокомпинасторы. Как это делать? Берем магнит, желательно помощнее, просто примагничиваем гидрик и движениями влево-вправо тянем на себя.
Я бы не стал их вытаскивать пинцетами всякими, круглогубцами. Магнитами в любом случае целее будет. Нигде ничего не расписано. Но я положил их по порядку и поставил в той же последовательности. (ваше дело).

Гидрокомпенсаторы

ГБЦ

Гидрики (А)

Рассухариваем клапана. Я предпочел это делать самым бесполезным дивайсом. А с верху кстати магнитик для гидриков (приспособленный).

Рассухариватель.

Данный рассухариватель гнулся, отламывался, и местами не подходил. Честно скажу видел много таких приспособлений. Но если не хотите мучиться, не покупайте данный вид.
Для рассухаривания нам понадобится рассухариватель и пинцет. А также какая-нибудь тряпка или деревяшка. Тряпку или деревяшку (можно резинку). Я взял 2 перчатки, сложенные друг в друга и положил на них головку (так, чтобы перчатки были в камере сгорания.) Зачем так делать? Для того, чтобы когда вы будете рассухаривателем зажимать пружину, клапан не шел в низ вместе с пружиной и тарелкой. Предмет лежащий в камере сгорания не даст клапану ходить вместе с пружиной и тарелкой. Если у кого-то другие идеи есть пишите, сразу хочу сказать я работал не на верстаке и руками тут клапан не подержишь.
Руссухариваем. Закрепляем рассухариватель рядом с пружиной.
Продавливаем рассухаривателем пружину, держим в продавленном состоянии. Другой рукой в этот момент вытаскиваем 2 сухарика. Вытащили? - Теперь можно вытащить 2 тарелки пружину и клапан. Всё это следует сложить к гидрокомпенсатору того клапана на котором это всё стояло (вместе с клапаном) если клапана под замену, то их сразу можно кидать в отдельную коробку.

Рассухариватель (А)

Ага. Я вижу вы сняли 1 клапан? Я вас обрадую вам ещё 15 снимать. Впереди у вас увлекательное времяпровождение. (если первый раз делаете)

Клапана, как понять, что их надо менять? Не должно быть на клапанах прогара, трещин и канавок. Я поменял у себя 8 впускных клапанов. Почему?

Канавки на фазках.

Видите черные точки? Это нагар в канавках. Если лить воду и бесконечно проверять, то протечек не будет. Но при повышении компрессии всё равно будут немного пропускать. А потом прогорят. Не надо шлифовать, срезать, фрезеровать это всё.
Впускные клапана. Надо бы их тоже в порядок привезти. Через обычную бумажку зажимаем клапан за ножку в патрон дрели. Включаем дрель, и работаем шкуркой.
Внимание. при работе с ножкой (шкуркой) аккуратнее. Не обрабатывайте поверхность по которой ходит направляющая.

Форсунки и впускной коллектор, снимаем впускной коллектор (прокладку под замену). Откручиваем форсунки и снимаем их. Как? всю рампу качаем в верх низ и тянем на себя. Вот и всё форсунок нет. Но о них мы поговорим отдельно. В статье чистка форсунок.

Чистка ГБЦ
Ну вот и всё. Теперь можно мыть ГБЦ. Самый простой способ, который знаю я.
Берем жидкость Profoam 1000
Просто брызгаем всю ГБЦ и споласкиваем через 5 мин.
И так раза 3. После второго раза можно шоркать губкой щеткой (не железной)
Тоже самое мы делаем с постелью и крышкой клапанов (предварительно сняв сеточку)

Profoam 1000

Всё помыли, просушили? Ага. Теперь желательно поменять сальники клапанов, чтобы потом вопросов не возникало.

Сальники клапанов.
Многие говорят они половина бракованные, другие говорят, что они всё бракованные и лучше оставлять заводские. На самом деле всё проще. Просто половина этих людей их ставят неправильно. На сальниках есть пружинки. Так вот, при установке они имеют свойство слетать.

Пружинки на сальниках

Снимаем сальники специальным съемником.

Сняли сальники? Погодите устанавливать. Берем клапан и вставляем его на место. Немного приподымаем его и пробуем шатать его. Шатается? Вот это уже плохо. Вообще люфт должен быть. Но он очень минимален. Он для того, чтобы клапан правильно садился в закрытом положении. Опять же если есть хороший люфт, выходит у вас разбиты направляющие втулки. Мне повезло.)
Много способов замены направляющих, самый лучший из всех является (съемник) его можно соорудить самостоятельно. Смотрите видео ТЕОРИЯ ДВС.
Люфта нет или он очень незначительный? Ставим всё на место. На видео я примерно объяснил, как это делается. Смазываем маслом и забиваем съемником. Но можно и через оправку какую-нибудь.

Очистка каналов от нагара. Скорее всего вы не смогли не как очистить нагар с каналов ГБЦ.
Нам поможет опять дрель. И металлические диски.
Для клапанных каналов

Щетки

В магазине меньше не нашел. Пришлось диск немножко стачивать об подручные материалы. Для начала чистим впускные каналы (большие) потом, когда щетка более-менее расточилась чистим выпуск (маленькие)
ВНИМАНИЕ. Не повредите фазки на седлах. Дрель с щёткой вставляем, заводим за пределы фазки и только тогда включаем и проходим щеткой глубже. И так все клапанные каналы.
Затем чистим основные каналы. Для начала (для удобства) естественно впуск так как он больше. Затем выпуск, когда у нас уже расточилась щетка.

Щетки

Был у специалистов по поводу двигателя а именно по поводу ХОНа. Была сделана полная диагностика электрики и двигателя. Я не хотел бы останавливаться на всем конкретно. Скажу только одно, знающий человек по свечам уже начнет понимать, что с двигателем. А в чем собственно дело было? Я приехал на полную диагностику двигателя, заодно и электрики. На вопрос, что случилось? Ответ был краток. Уже почти не следа не осталось от хона. Сколько стоит кап. БЦ? На, что он мне ответили: а кто тебе сказал, что пора делать кап ремонт? Предателей выдавать не стал. Ну говорю знакомые. На, что мне ответили. Хон нужен для обкатки. Я долго ему перечитывал то, что мне писали здесь (и про масляные кольца и т д) На, что мне ответили, что это просто бред. А во втором мне ответили на вопрос, а, что будет если хона нет? Масло же не будит оставаться на стенках цилиндра. Соответственно, кольца будут ходить просто без масла, что будет? (Они предложили мне задуматься. Говорят, если всё так как ты сказал, то масло на цилиндрах будет выгорать. Следовательно, очень большой жор масла. И большой нагар на клапанах, что постепенно будет приводить к нестабильной работе.) Маслосъемные кольца в царапины не проникают. Масло создает защитную пленку. Объяснили всё, ещё и на пальцах показали. Мало того меня отвели в соседней бокс, и при мне моторист стал закручивать акцента, тоже после ремонта ГБЦ. Ситуация примерна та же, и, что? Да ничего, при хозяине мотор был успешно закручен.
Да и кстати компрессия 13.5 13.5 13.5 13.5 Масло мотюль.
По всей диагностике был выявлен только ДМРВ. И то, отклонения не критичные.

Теперь, что касается сборки. Говорить много не буду. Скажем так, - я обозначу ваше внимание на самые главные моменты.
Собираем ГБЦ
Засахариваем всё на место. Все 16 клапанов.
Вставляем гидрокомпенсы. Желательно купить новые или обслужить старые. Надежнее будет. Кстати, перед тем как их вставлять, окуните их полностью в масло. Естественно не подсолнечное.
Вставляем распредвалы. Не забываем, что у них, у каждого, - своё место. Предварительно все шейки, кулачки смазав маслом.
Вставляем свечные колодцы (купив новые колечки) И желательно их тоже герметиком обработать, предварительно обезжирив.
Закручиваем постель распредвалов. Для начало промазываем хорошим. герметиком (предварительно обезжирив, чтобы не заморачиваться где, что мазать вот схема:

)

Для тех, кто не понял, красные полоски - это герметик.
Есть всякие схемы. Эта мне ближе оказалось.
Сальники не забываем, с герметиком.
Собрали? Проверните распредвалы. Проворачиваются?
Проверьте всё ли на месте.
Теперь в гараж.
Зачищаем БЦ от всякой грязи (поверхность)
Кладем прокладку.
Притягиваем всё по схеме (в прошлых частях говорил об этом)
Мажем клапанную крышку по кругу. И около отверстий под болты.
А дальше, всё в обратной последовательности собираем

https://www.drive.net/l/1804893/, https://www.drive.net/l/1908196/, https://www.drive.net/l/1908953/, https://www.drive.net/l/4965376/, https://www.drive2.ru/l/2746578/, https://www.drive2.ru/l/2782823/, https://www.drive2.ru/l/2801881/, https://www.drive2.ru/l/2919670/