Самостоятельная замена сцепления Nissan Almera N16

Скажу сразу, что процедура довольно трудоёмкая. Делал с моим лучшим другом, за что ему просто огромнейшее человеческое спасибо, один я бы, наверное, просто умер прямо в гараже. Делали оба впервые, поэтому изначально все это заняло 14 часов с перекурами. Также приходилось решать налету трудности, с которыми столкнулись. Второй раз сделали уже примерно за 6 часов, почему пришлось делать дважды объясню потом.

Итак, было куплено:
1. Комплект: корзина, диск, подшипник выжимной, Valeo, Франция, артикул 828275, цена 2180.
2. Масло МКПП 75W-80, Nissan, артикул KE91699932R, цена 1077 рублей за три литра.
3. Сальник дифференциала привода, Nissan, артикул 38342M8001, цена 378 рублей за 2 шт.
К сальникам нарекания не было, просто решил раз уж снимать коробку и сливать масло, так заодно поменять, к тому же у них срок примерно 100 000, ну а у меня было 85 000 на момент замены.
Масло в принципе тоже можно было не менять, а словить его в какую-нибудь ёмкость и залить прежнее, это отходило уже 30 000, и я не стал мелочиться и изворачиваться.
4. Также в процессе поменяли обе шаровые, Moog, США, артикул NIBJ2783, цена 662 за обе.
5. И в процессе понадобился хомут на пыльник ШРУСа, купил в районе 30р.
Нашел уже после те самые "скобы" крепления подшипника, их тоже лучше приобрести заранее, а то потом будет печально, если хотя бы одна развалится. Nissan 30506-M8002 — кронштейн подшипника.

Ну что ж, начнем. Бросаем последний взгляд на собранную машину, отбрасываем последние сомнения, открываем капот.

Поднимаем машину, снимаем защиту, откручиваем заливную пробку 14мм шестигранником.

Подставляем ёмкость под масло и откручиваем 8мм шестигранником сливную пробку.

Ждем пока сольется масло.

Откручиваем гайки шаровых опор, предварительно вынув шплинты, если они есть.

В общем, гайки открутили, шаровые стянули с поворотных кулаков.

Выдергиваем левый привод из коробки.

Выдергиваем правый привод. Здесь я столкнулся со второй небольшой проблемой.

Оставшуюся часть так и не удалось вынуть из коробки, пока она не оказалась на земле.
Начинаем разборку подкапотного пространства Ослабляем хомут и снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр.

Внутри корпуса воздушного фильтра отворачиваем болт, еще один болт крепит корпус снаружи справа. Скидываем клеммы аккумулятора, отворачиваем его крепления и вытаскиваем. Дабы не мешалась также отворачиваем площадку под аккумулятором и отводим ее в сторону.

Отворачиваем 2 болта гидропривода сцепления и убираем его в сторону, чтобы не мешался.

Снимаем шланг сапуна.

Открепляем все гофры, хомуты и прочее с коробки. Снимаем фишку с датчика, притаившегося за гофрой.

Начинаем отворачивать болты, крепящие коробку к двигателю и болты крепления стартера. Все болты советую класть в определенном порядке по кругу, чтобы потом не искать какой откуда. Можно откручивать сразу все что увидите, коробка с двигателя так просто не сойдет, т.к. сидит еще на шпильках + еще и помучиться придется чтобы их разъединить.

Откручиваем 4 болта крепления подушки к коробке.

Снимаем фишку с датчика, который находится за лыжей.

С передней части коробки откручиваем две минусовые клеммы и отстегиваем гофру датчика.

Далее откручиваем тяги переключения передач.

Надежно домкратим двигатель. Вывалится он или нет, оставшись на одной подушке, думаю никто проверять не захочет. Отворачиваем по два болта крепления лыжи спереди и сзади.

Итак, отвернули по два болта спереди и сзади крепления лыжи. Откручиваем 2 болта крепления подушки к двигателю или 1 болт подушки к кронштейну.

Откручиваем сзади болт крепления подушки к кронштейну + если мне не изменяет память, 2 болта крепления кронштейна к коробке и снимаем балку с двумя подушками. Осматриваем подушки на предмет трещин и при необходимости заодно меняем.

Теперь, принимаемся за два болта кронштейнов двигателя.

Осматриваем чтобы ничего не осталось из навесного, ищем не открученные болты, в общем все, что помешает сойти коробке.

Долгожданная картина и маленькая победа, коробка снята!

Вытаскиваем часть ШРУСа, поддев ее отверткой.

Откручиваем 6 болтов крепления корзины к маховику.

Снимаем корзину вместе с диском сцепления. Сравниваем старый и новый диск.

Корзине тоже досталось, видны сизые пятна, поэтому оставлять ее смысла не было.

Зря я, конечно, тянул с заменой, еще немного, и диск процарапал бы маховик заклепками. Осматриваем поверхность маховика. Главное, чтобы она была гладенькой без канавок, для этого достаточно поводить ногтем от центра к краю рабочей поверхности. Мне повезло, хотя видно, что маховик прилично грелся, не тяните с заменой! Цена нового маховика около 20тыс и под заказ, на разборке еле нашел, но решил оставить свой.

Продуваем маховик и все вокруг него, вылетело довольно много фрикционной пыли.
Ставим новый диск и корзину, насаживаем болтами и центруем. Здесь опять же по незнанке сперва просто вставили центровку, и все закрутили, но коробка садиться не захотела. В общем немного помучившись (даже вдвоем держать коробку над головой и пытаться ее насадить на шпильки тяжеловато) пришли к выводу, что дело в центровке. В идеале конечно использовать первичный вал для центровки, но у нас его не было, и из нескольких центровок подошла только ВАЗовская пластиковая, но и она имела приличный ход во все стороны, и чтобы правильно отцентровать диск пришлось на глаз, находясь под прямым углом к маховику и двигая центровку, потом вынимая ее, оценивать расцентровку диска относительно отверстия в маховике.

Порадовала надпись на первой корзине Exedy.

Собираем распополамленный ШРУС пока позволяет пространство.

Вот почему старый "хомут" (или не знаю, как это назвать, не совсем же хомут получается) не получилось использовать. Как бы мы ни старались застегнуть замок — сжать его до нужного размера на пыльнике не выходило.

А использовать подручный хомут, затягивающийся болтом я не стал, т.к. боялся дисбаланса или что он будет задевать.

Продуваем колокол коробки, там ОЧЕНЬ много того, что раньше было сцеплением.

После продувки хорошенько чистим всю внутреннюю поверхность, немного помогает нам в этом очиститель карбюратора.

Меняем сальники приводов. Аккуратно поддеваем их монтажкой, т.к. сидят довольно таки плотно.

Смазываем новый сальник маслом и кладем его на посадочное место.

Вот таким специнструментом забиваем его внутрь.

Проделываем аналогичные действия со вторым сальником.
Смазываем места, указанные стрелками подходящей смазкой. Я использовал смазку для ШРУСов.

Крепим монтажные скобы на выжимной подшипник и сажаем его на первичный вал. У меня кстати в первом комплекте сцепления вообще не было скоб, а во втором были, но они не подошли, так что аккуратнее со старыми.

Ну вот в целом и все.
Коробку сажаем на шпильки, притягиваем ее болтами к двигателю, ставим лыжу на место, прикручиваем тяги, вставляем привода.

Ставим рычаги, кто не снимал — тому проще.
Шаровые в поворотные кулаки, затягиваем гайки, вставляем шплинты.

Закручиваем сливную пробку, заливаем масло.

Можно вот такой бутылкой, правда я себе уже приобрел литровый шприц.

Собираем подкапотное: коробку прикручиваем к подушке (для чего может потребоваться снизу немного пошевелить конструкцию в разные стороны для совпадения отверстий), крепим все гофры, прикручиваем минусовые клеммы, вставляем фишки датчиков, приворачиваем цилиндр сцепления, стартер и остальное навесное оборудование. Ставим корпус воздушного фильтра и аккумулятор. Не забываем про шланг сапуна.

Теперь вернемся к самому началу первой записи, когда я сказал, что пришлось делать данную процедуру дважды. Вот так я обломил один болт из 6ти крепления корзины к маховику.

Вымотались мы прилично уже на тот момент, повторюсь, что это был первый раз и делали все довольно долго, поэтому мы рассудили, что 5 болтов + 3 направляющих, корзина просто не может никуда деться, да и не хотелось высверливать болт из маховика, потом резьбу проходить, в общем оставили как есть.

Результат не заставил себя ждать, на следующий день в плотном потоке и при негромкой музыке я услышал непонятный глухой стук при трогании на малых оборотах, т.е. если дать сразу газку побольше и бросить сцепление стука не было. Также стук проявлялся, если, например, вместо 2 или 3 передачи воткнуть 4 или 5. Сразу вспомнился обломанный болт, но 85% механиков, к кому обратились за советом говорили, что из-за этого болта не может быть, да и вообще все ok. Сразу пришло на ум, что это простейший дисбаланс, но изменение массы минимально, болт остался в маховике, отсутствовала лишь головка.

Но несколько человек все же говорили, что стук из-за болта, в их числе и преподаватели автомеханического института. Я же грешил на плохое сцепление или загнутые лепестки корзины, что в момент сцепления с маховиком могло давать стук, посему я и купил новый комплект валео для успокоения души, да и цена в 2000 только способствовала этому.

Знали бы мы как просто удастся извлечь болт, то конечно сделали бы это в первый раз.

Второй раз вся процедура уже заняла около 6 часов, так что будем искать во всем свои плюсы, да и у меня про запас остался комплект сцепления Exedy, отходивший около 1500 км.
Собрали и стук пропал, хотя до конца осталось неясно, из-за болта ли это или из-за сцепления, поэтому никому продавать его не буду. Может себе потом поставлю, заодно и узнаю в чем была причина.

Еще забыл написать во второй части, что болты корзины нужно протягивать через один по кругу, в два прохода: первый проход с усилием, не превышающим 19 Н*м, и конечная затяжка 29 Н*м. Первый раз я поэтому болт и обломил. Для всех остальных болтов крепления коробки к двигателю считаю момент затяжки не играющим роли, мы затягивали сначала со всей силы от руки, потом метровым воротком, там уже естественно аккуратно.

Вот такую довольно трудоёмкую процедуру проделали мы с моим другом дважды, потом делали еще 3 раз вместе на мазде 3, но это уже совсем другая история. С маздой управились уже за 5 часов, там немного полегче, нету лыжи.

Может кто-то и скажет, что проще отдать 4000-5000 и не геморроиться самому, но мне именно хотелось доказать себе, что раз могут другие, почему не сможем сделать мы?

https://www.drive2.ru/l/781433/#post, https://www.drive2.ru/l/781859/#post, https://www.drive2.ru/l/782353/