тюнинг и ремонт авто

Генератор УАЗ Хантер 31519

Содержание статьи:

  1. Генераторы для УАЗ
  2. Установка генератора от ПАЗ, 4051.3771-50 в УАЗ Хантер 31519
  3. Установка второго генератора в УАЗ Хантер 31519

Генераторы для УАЗ

1. Генератор, имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.
Очень часто штатно встречается на УАЗах с 4218 двигателем. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк "машина не глохнет".
clip_image001.jpg
2. Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.
При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки". Дело в том, что остаточного магнетизма обычно не хватает, и для того, чтоб гарантированно начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить "пинок" из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим, так же резистор является резервом на случай перегорания лампы. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора, либо применить более мощную лампочку на 5 или 10 ватт от габаритов. Примечание: в некоторых частных случаях с лампочкой "3 ватт 12 вольт" или более мощной так же возможно появление глюка "машина не глохнет", тогда нужно применить лампочку меньшей мощности, например от подсветки пиктограмм на приборной доске, или ввести в схему диод, включив его последовательно с лампой.
Недостаток схемы с самовозбуждением в том, что генератор не знает, каково напряжение в бортсети, т.к. он базируется по напряжению своего дополнительного полумоста, с которого питается РР, а не по реальному напряжению в бортсети. Если у вас есть желание точно поддерживать напряжения в бортсети, необходимо оторвать вход РР от полумоста и запитать его с "+" АКБ, превратив генератор в "кастрата" из схемы №1, либо пойти еще дальше, выбросить встроенное РР вообще, вывести щетки наружу, и включить генератор по схеме с внешним РР по схемам варианта №3. Учтите, что расплатой за точность станет потеря штатной лампочки "Зарядки нет".
clip_image002.jpg
3. Генератор "голый". Например, от Волги/Газели/Бычка.
У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На УАЗах чаще всего применяется РР "управляющее минусом", но бывает и "управляющее плюсом", например, от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора, и от иномарки, и от чего угодно. Главное, чтобы оно было на 14 вольт.
clip_image003.jpg
4. Генераторы с диодными мостами (подковами), содержащими 8 выпрямительных диодов, вместо обычных 6 диодов
В настоящее время появилось множество генераторов, у которых в выпрямительном блоке вместо традиционных 6 диодов установлено 8 диодов. К дополнительному четвертому плечу моста у таких генераторов подключена нейтраль звезды. Пример такого генератора с дополнительной парой диодов приведен ниже.
clip_image004.jpg
Объяснение, в чем смысл этой рационализации с лишними двумя диодами:
"...Рассмотрим принцип работы дополнительного плеча выпрямителя, обозначенного на рисунке красным. Если бы фазные напряжения изменялись чисто по синусоиде, эти диоды вообще не участвовали бы в процессе преобразования переменного тока в постоянный. Однако в реальных генераторах форма фазных напряжений отличается от синусоиды. Она представляет собой сумму синусоид, которые называются гармоническими составляющими или гармониками - первой, частота которой совпадает с частотой фазного напряжения, и высшими, главным образом, третьей, частота которой в три раза выше, чем первой. Представление реальной формы фазного напряжения в виде суммы двух гармоник (первой и третьей) показано на рис.1. Из электротехники известно, что в линейном напряжении, т. е. в том напряжении, которое подводится к выпрямителю и выпрямляется, третья гармоника отсутствует. Это объясняется тем, что третьи гармоники всех фазных напряжений совпадают по фазе, т. е. одновременно достигают одинаковых значений и при этом взаимно уравновешивают и взаимоуничтожают друг друга в линейном напряжении. Таким образом, третья гармоника в фазном напряжении присутствует, а в линейном - нет. Следовательно, мощность, развиваемая третьей гармоникой фазного напряжения не может быть использована потребителями. Чтобы использовать эту мощность добавлены дополнительные диоды, подсоединенные к нулевой точке обмоток фаз, т. е. к точке где сказывается действие фазного напряжения. Таким образом, эти диоды выпрямляют только напряжение третьей гармоники фазного напряжения. Применение этих диодов увеличивает мощность генератора на 5...15% при частоте вращения более 3000 об/мин..."
Рис.1
clip_image005
5. Подключение лампочки "Зарядки нет" к любому генератору по "жигулевской" схеме.
Нужно вывести наружу среднюю точку звезды генератора и повесить на нее реле.
Описание работы схемы. На легковых автомобилях применяются трехфазные генераторы с выпрямителем. В трехфазных системах соединенных звездой есть два напряжения, линейное - 380 вольт в розетках и 12 вольт в автомобиле, это напряжение между любыми двумя фазами при соединении обмоток в звезду, и фазное напряжение - 220 в розетках и 7,5 вольт в автомобиле, это напряжение между концами любой из фаз и средней точкой звезды, оно отличается от линейного в 1,73 раза (корень из 3).
Пока генератор не крутится, никакого напряжения, не линейного, не фазного, естественно нет, а "+" с АКБ подперт диодами моста в обратном включении. В средней точке потенциал 0 относительно чего угодно, откуда там возьмется хоть что-то, если генератор не крутится? Как только генератор стал крутиться и начал генерировать, средняя точка относительно любой из фаз стала иметь потенциал 7,5 вольт, реле включается и размыкает контакты лампочки "Зарядки нет". В обычное время, когда генератор не крутится, они должны быть замкнуты, поэтому необходимо применять реле с НЗ (нормально замкнутыми) контактами. Внимание! Первое попавшееся автомобильное реле для применения в этой схеме не годится, потому что его устойчивое срабатывание от напряжения около 7 вольт не гарантируется. Гарантировано подходит реле типа РС-702 от "Жигулей", его легко купить в любых "Автозапчастях".
Если кому-то это будет удобнее, то обмотку реле можно включать не только между нулем звезды и массой, но и между нулем звезды и плюсом, тогда появляется возможность дать "+" на контрольную лампу с реле.
clip_image006.jpg
6. Два генератора в паре.
По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом из схемы №2. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, "Отказ генератора №1" и "Отказ генератора №2", как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Примечание: всегда нужно помнить, что лучше один на 100% исправный генератор, чем два криво приколхоженных. Известны случаи, когда установка двух генераторов людям ничего кроме геморроя не приносила. Прежде чем делать, обязательно хорошо подумайте, нужно ли вам такое.
clip_image007.jpg
Добавление на базе информации Кота-66 для "продвинутых".
Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:
Выход генератора, "плюс" его силового выпрямителя: "+", В, 30, В+, ВАТ.
Общая "масса" генератора: "-", D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой "зарядки нет" (обычно "плюс" дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра: ~, W, R, STA.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали "звезды"): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к "+" аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
При любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении. По возможности всегда проверяйте маркировку выводов разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами, и/или потыкав тестером.

2. Установка генератора от ПАЗ, 4051.3771-50 в УАЗ Хантер 31519

Старый гена приказал долго жить (ток пульсирует (похоже, пробит диодный мост).
Поэтому в планах была замена генератора на УАЗке на более мощный и неприхотливый (желательно бесщеточный).

Постарался оформить тему про генератор и расписать схему подключения и назначения выводов. Ниже описал процесс выбора и аналоги, которые устанавливаются на УАЗик с теми или иными доработками.
Описание выбранного генератора:
1. Генератор 4051.3771-50 бесщеточный со встроенным РР.
2. Мощность 110 А.
3. Вес без шкива и крыльчатки – 10 кг.
4. Для установки потребуется:
— Ремень 1120 или 1130;
— Удлинение кронштейна генератора на 40 мм. или покупка удлиненного кронштейна.
— В отдельных случаях, изменение геометрии стандартного крепления генератора (рассверливание отверстия кронштейна левее).
— Провод 16 кв. для изготовления провода на АКБ и массы на кузов.
5) Стоимость: в Москве нашел за 4953 руб.

Принципиальная схема назначения выводов генератора 4051.3771-50 и подключения к сети питания автомобиля.

1. Вывод «+» генератора подключается к выводу «+» аккумуляторной батареи, предназначен для обеспечения энергией электропотребителей машины и зарядки аккумуляторной батареи. Вывод «+» генератора выведен болтом М8. Корпус генератора является минусовым выводом и подключается к массе машины.

2. Вывод «D» является анодным выводом дополнительного выпрямителя блока полупроводникового выпрямительного. Наличие постоянного напряжения на выводе может использоваться в целях сигнализации о начале работы генератора, для чего к нему могут подключаться контрольные лампы, реле блокировки стартера и прочее. Максимальный ток нагрузки на выводе «D» не более 1.5А при значении напряжения относительно «массы» не менее 12,5В. Вывод «D» генератора выведен штырем 6,4 в колодку.

3. Вывод «W» является выводом одной из фаз генератора. Вывод предназначен для подключения тахометра и других устройств (реле блокировки стартера, АБС и прочее), использующих переменное напряжение для определения частоты вращения вала генератора и, с определенным передаточным отношением (определяется шкивами на валу двигателя и генератора), вала двигателя. Амплитуда импульсного напряжения на клемме «W» относительно “массы” при токе нагрузки не более 1,5А должна быть не менее 12,5В. Частота импульсного сигнала fw (Гц) связана с частотой вращения вала генератора nг (мин-1) следующим соотношением: fw=0.1nг. Вывод «W» генератора выведен штырем 6,4 в колодку.

4. Вывод «В» генератора предназначен для включения электромагнитного возбуждения генератора путем включения регулятора напряжения. Вывод «В» генератора подключается через замок зажигания к плюсовому выводу аккумуляторной батареи.Ток потребления регулятором на клемме «В» генератора не должен превышать 50мА при напряжении 12,5В. Вывод «В» генератора выведен болтом М5.

5. Через вывод «D» подключается лампа «Генератор норма» (т.е. ее горение говорит о исправности генератора, погасание — зарядки нет) (в отдельных случаях реле блокировки стартера и иные функции). Колодка с 2 проводами служит для подключения реле блокировки стартера (на ПАЗике).

6. Универсальные схемы подключения генераторов (и этого в том числе) имеются на УАЗбуке.

Отступление от описания.
Генератор достаточно тяжелый. Из опыта эксплуатации владельцев – крепления выдерживают вес. В воде дает зарядку (но нужно проверять). Часто устанавливается на трофийных автомобилях. Корпус, по паспорту, с вытяжной вентиляцией (т.е. грязь внутрь не сильно лезть будет). Отсутствие щеток так же положительно сказывается на характеристиках. «Заводится» (токоотдача) на малых (холостых) оборотах двигателя. Подключение генератора при стандартной проводке не требует включения в цепь реле и отличается простотой (ниже нарисовал небольшую графическую схему).
Штудируя просторы интернет наткнулся на информацию по шкиву (он отличается от стандартного – больше, уже и соответственно посадка поликлинового ремня другая. На высоких оборотах якобы может свистеть, если оставлять родной шкив).

К генератору предъявляются следующие требования:
1) Ток на малых оборотах;
2) Бесщеточный;
3) Возможность подключения в штатную проводку с выносным реле регулятором от ВАЗ (или без РР).

Установка генератора от ПАЗ, 4051.3771-50 в УАЗ Хантер 31519

Схема выводов 4051.3771-50

Опыт эксплуатации – В моем случае все было подключено в штатную проводку (уаз 31519 — провод на замок зажигания и через предохранитель на стартер). По месту пришлось доработать кронштейн генератора и удлинить планку натяжения. Помимо этого, пришлось подточить одно из ушек генератора, чтоб влез на кронштейн.
Что касается токоотдачи — то на холостых оборотах она стабильная, никакие потребители пока не просадили напряжения.
Генератор тяжелый и при установке я сломал кран масляного радиатора (пришлось выкручивать штуцер и глушить обломок.
В остальном, то самое приятное чувство, когда ожидания полностью оправдались и есть удовольствие от осознания того, что все работает).

clip_image009.jpg

Вид установленного (ремень 1120 идеально подошел)

clip_image010.jpg

Увеличенный кронштейн

clip_image011.jpg

Комплект поставки — коробка, паспорт, генератор

clip_image012.jpg

Клемм всего 3+ вывод с 2 проводками (проводки нам не понадобятся)

clip_image013.jpg

Наклейка на гене

clip_image014.jpg

Характеристики генератора из паспорта на 4051.3771

Аналоги из которых строился выбор и с которыми проводились сравнения (аккумулятор в списке случайно).

clip_image015.jpg

Список генераторов

Генератор ПАЗ с дв.Д-245 14V 100А 1.4кВт РАДИОВОЛНА
Артикул: 4201.3771 Вес: 9.756кг.
Генератор ПАЗ 3205 с дв.ЗМЗ 5234.10 14В 110А (аналог 291.3771) ПРАМО
Артикул: 3032.3771 Т Вес: 7.15кг.
Генератор МТЗ с дв.Д-243.85,91,93,562,654,Д260.1-360 (3 клеммы, клим.исп.О) 14V 72А 1000Вт РАДИОВОЛНА
Артикул: Г9695.3701-1 Вес: 6кг.
Генератор К-701 14В 85А ЗиТ Артикул: Г287Д Вес: 10.06кг.

Ну и мечта УАЗовода — 4051.3771-50:

clip_image016.jpg

4051.3771-50

Цена под 6000 (везде по-разному), вес 10 кг, 110 А.
Тракторные гены выдают ток на малых (холостых) оборотах, от МТЗ и ПАЗ бесщеточный."
Тест работы
Генератор работает замечательно. Ни одной просадки я еще пока не видел. Мороз -20, генератор в норме, зарядка идет во всех режимах стабильно, на любых оборотах.
Никаких миганий и мерцаний света я больше не видел!
Про старый генератор уже забыл, даже разбирать его не хочется…

Всем, у кого лебедка, кто ездит в грязь и путешествия, рекомендую. Это того стоит.
На момент обновления записи 7.1.15 генератор в работе около месяца.
На 18.01.2016 генератор в работе больше года — полет нормальный. При включении потребителей стрелка отклоняется незначительно.

Единственная проблема с которой столкнулся в процессе установки — ворочать 10 кг в ограниченном пространстве между блоком и крылом еще то удовольствие, как итог сломал кран масляного радиатора, пришлось заглушить совсем.
Для установки (если кто надумает), нужны удлинение кронштейна натяжения ремня и рассверливание правее (чтоб гена ушел левее) кронштейна генератора, обязательно сразу искать ремень 1120 (если место есть, то и 1130 пойдет). Я нашел ремешок от мотоблока клиновой.
Шкив менять на стандартный не стал — этот схож по углам и переставлять смыла не вижу (если нужна токоотдача на еще более низких оборотах, то можно и переставить шкив от более мелкого генератора).
Так же при установке пришлось немного выгнуть тягу радиатора (упирался кронштейн).

Итог эксплуатации
Напряжение стабильное 14 в. по вольтметру на клеммах аккумулятора. Просадить напряжение на такой электростанции — надо очень сильно постараться (у меня не получилось). В работе генератор как маленькая турбина (такой слабенький свист от того что возникает магнитное поле…). Ток выдает на холостых (14 в!). Теперь меня не беспокоят щетки, глубина просадки напряжения, и вода (где-то читал что он выдает ток даже под водой).

Коллеги — не забывайте, есть еще аналогичный на 71 а. от МТЗ. Он менее мощный, но вес и размер меньше.

clip_image0091.jpg

в работе

3. Установка второго генератора в УАЗ Хантер 31519

На самом деле, во всем виноват тахометр. Поставили и подключили мы его в те времена, когда мотор был еще ЗМЗ-514. Вывели на генераторе клемму W и подключили тахометр от ПАЗа. Сначала хотели найти W на родном гене TD27T, но внешне ее не видно, по схемам непонятно, а снимать и разбирать гену стремновато. На нем и вакуумный насос сидит, да и сломать чего-то не хочется. Да тут еще была мысль задублировать важные системы машины и о втором аккуме уже серьезно думаем — наличие лебедки обязывает.
В общем подошли к вопросу радикально и решились на второй генератор. Долго изучали варианты и остановились на следующих параметрах:
1.Ток 70 ампер, как у родного.
2. Шкив под клиновой ремень, так как на шкиве коленвала есть свободный третий ручей от компрессора кондиционера (первый для штатного генератора, второй для насоса ГУРа).
3. Минимальная длина корпуса генератора.
4. Наличие клеммы W или возможность ее простого вывода без пайки.
В итоге в Железяке купили вот такой генератор ГАЗ/УАЗ для двигателя УМЗ-4216 модели 9402.3701-17 (ток 72А), поскольку он низкооборотистый, и заодно те железки, которые могли пригодиться при крепеже:

Установка второго генератора в УАЗ Хантер 31519

Набор для установки гены.

Ролик сверху на фото — это натяжной ролик ремня компрессора TD27T. Сначала думали задействовать, но пока обошлись без него.

Вид генератора сзади до модернизации. Маркировка клеммы W есть, а самой клеммы нет:

clip_image002.jpg

Генератор в стоке

Ну да не беда. Пластиковая крышка легко снимается (на трех защелках). Далее меняем болт на шпильку и у нас есть вывод W.

clip_image003.jpg

Генератор с самодельной клеммой W

Дальше занялись опорной площадкой генератора. Сварочные работы оставили на крайний случай. Поэтому для начала решили поскрести по сусекам и решили использовать уже не раз выручавшую пластину 8-мм дюралюминия из дедушкиных запасов. Разметили пластину:

clip_image004.jpg

Пластина для опоры

И дальше с помощью болгарки, дрели и напильника придали ей форму:

clip_image005.jpg

Пластина с кронштейнами.

На самом деле переделок было много, поскольку в процессе было перепробовано несколько вариантов размещения, пока не был найден оптимальный — все здесь долго описывать. Вот и кронштейны генератора в итоге стали сильно правее. Но это уже на последнем фото.

На движке разместили основные опорные точки для пластины. Основная опора снизу — это сектор от МАЗа, также сверху подвес на коллекторе и третья точка опоры — это отверстие в коллекторе возле масляного щупа:

clip_image006.jpg

Точки опоры пластины:

Поставили пластину на место. Кронштейны еще в изначальном состоянии. Потом еще пару раз двигали.

clip_image007.jpg

Пластина на месте.

Возможно пластина пригодится и для установки чего-нибудь еще, благо площадка большая получилась.

Чтобы ремень не задевал за шкив помпы решили сделать промежуточный ролик. Сделали вот такую деталь из УАЗовского ролика, шпильки и капролона (токарник рулит) :

clip_image008.jpg

Упорный ролик.

Вот тут уже все хозяйство в сборе и видно на сколько пришлось сместить нижний кронштейн, что бы ремень не задевал за шкив ГУРа:

clip_image009.jpg

Генератор на месте. Вид 1.

И финальное на сегодня фото. На нем видно, как приспособили сектор для натяжения (кстати значится как от ГАЗ 24):

clip_image010.jpg

Генератор на месте. Вид 2

Ремень сразу не поставили, так как не знали размер, да и генератор перемещали несколько раз, т.е. итоговая длина ремня менялась. Теперь удалось померить и уже найти. Далее будет установка ремня, подключение электрики и проверка работоспособности конструкции.

Вот после примерки ремней стало понятно, что кое-что придется переделать.
Основная проблема — это провести ремень так, чтобы он не задевал шкив помпы и гайку крепления шкива ГУРа. И чтобы этого добиться надо было делать неоднократные примерки. Сразу сделать готовую конструкцию не получалось.
Поэтому для разнообразия хочется поделиться муками творчества.
Вот дальше варианты перепробованных вариантов ролика:
Родной ниссановский ролик прикрученный на сектор натяжения ГУРа. Красивое решение, но не прокатило — ремень задевал за шкив помпы:

clip_image011.jpg

Первый вариант ролика.

Этот ролик от УАЗа просто был под рукой. С помощью токарника сделали конструкцию, которая позволяла быть одновременно и крепежом генератора, и осью для ролика:

clip_image012.jpg

Второй вариант ролика.

На его установке и завершилась первая часть эпопеи с генератором:

clip_image013.jpg

Первый вариант установки.

Но после установки ремня выяснилось, что верхний ручей будет задевать за гайку шкива ГУРа. Тогда подобрали ролик поменьше диаметром. Правда он для поликлинового ремня, но если есть токарник, то это не проблема. Сняли три средних выступа, чтобы в них ложился ремень:

clip_image014.jpg

Третий вариант ролика.

С ним уже было лучше, но требовался ремень на 10Х1450, а у нас был только на 1475. Переместили генератор на плите левее и тогда замечательно подошел родной ролик:

clip_image015.jpg

Гена смещен влево.

Вот так в итоге выглядит окончательная на сегодня конструкция:

clip_image016.jpg

Гена на месте.

Хорошо видно, что ремень не задевает гайку шкива ГУРа. А на следующем фото видно, как ремень проходит под шкивом помпы:

clip_image017.jpg

Проход ремня.

Запустили двигатель — оба генератора работают. И по отдельности и вместе.
Кстати с первоначальным выводом клеммы W мы лоханулись. Шпилька вместо болта не прошла, так как болт тупо вкручивался в массу. Могли бы и сразу сообразить. Сделали вывод по-другому и подключили тахометр. Тахометр заработал! Правда, пришлось его заново оттаррировать, так как соотношение шкивов изменилось, и сейчас показывает более-менее верно.

https://www.drive2.ru/l/2657189/, https://www.drive2.ru/l/2674217/  https://www.drive2.ru/l/4956137/, https://www.drive2.ru/l/5124081/, http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?p=3651089

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]

Метки: генератор

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
правилами и условиями.