Замена масла в двигателе, редукторах своими руками для Suzuki Grand Vitara 2 и как отличить поддельное масло Шелл Хеликс Ультра 5W-40

Содержание статьи:

1. Замена масла в двигателе и редукторах своими руками Suzuki Grand Vitara 2

Замена масла безусловно каноническая процедура для автомобилиста. С ней сталкиваются все. Операция быстрая, простая и не очень затратная, выполняемая в любой СТО, которая круче шиномонтажки. Мне же хотелось сделать это самому, с целью прочувствовать процесс, понять, на какие моменты стоит обратить особенное внимание, когда сдаёшь машину в сервис. Вообще, ничего серьёзнее замены масла, я до этого в своей машине не делал своими силами, поэтому задача предстояла в меру сложная и достаточно интересная.

Производителем рекомендовано менять масло в двигателе раз в год, или каждые 15 000 км. На деле тяжёлые условия эксплуатации уменьшают эти сроки вдвое. Сюда можно отнести суровые зимы, городской режим, частые прогревы, короткие переезды, нахождение в пробках. И не забывайте, что одометр учитывает только километры пути, а двигатель во время стоянки на месте накручивает моточасы.

Этап I "Подготовка"

О замене масел я задумался ещё по весне. Предыдущая замена во всех агрегатах осуществлялась у знакомого в СТО сразу после приобретения машины. С тех пор прошло почти 1 год времени и около 9000 км расстояния. Прикинув, как часто и как интенсивно мы используем машину, решил, что как раз к 10 000 км буду менять двигателю масло.

Про редукторы отдельная тема. Хоть в трансмиссионных узлах (АКПП, раздаточная коробка, дифференциалы (редукторы)) по рекомендациям и не надо так быстро менять, но в реальности в редукторах масло быстро выхаживает свой ресурс, т.к. в них используется гипоидная передача, которая в работе даёт высокую нагрузку на шестерни. В общем, люди бывалые, которые меняли масло в редукторах и раздатке в одно время отмечают, что в раздатке масло, цитирую: "до сих пор, как слеза", а в редукторах уже черным-черно. Объясняется используемой в наших редукторах гипоидной передачей, в которой трущиеся детали испытывают высокие нагрузки.
Кроме того, всем витароводам давно известно о проблемах с передним редуктором. В него может попасть вода, и вкупе с маслом образовать эмульсию, что не очень полезно. Если ваш передний редуктор начинает подвывать, сразу хотя бы смените в нём масло и смотрите на то, что сольёте.

Теперь поговорим о выборе масла. Очень широкая тема для обсуждения. Чаще всего коллеги по рулю используют масло 5W-30 и 5W-40. Завод и дилеры советуют однозначные марки. Точно знаем, что для мотора объёмом 2,0л рекомендовано 5W-30, а для более нового 2,4л 0w20. В 2,7 и 3,2 вроде тоже 5W-30.
Мне удалось выяснить, что 5W-30 больше подходит для мест с умеренным климатом, а для моей 2-хлитровой в Сибири больше подойдёт тоже что-то с 0W. А ещё учитывая, что машине уже 7 лет и 60000км, так вообще вязкость меньше нужна.
Изучал я и оригинальное масло, даже собирался его брать.

Замена масла в двигателе и редукторах своими руками Suzuki Grand Vitara 2

Красивое, в железных канистрах

В итоге отказался по той причине, что выяснилось, что Suzuki толкает под своим логотипом масло Zepro известной японской марки Idemitsu. Масло очень хвалят и ценят, но считается, что подходит оно больше именно для Японии, а не для нашего сурового климата.

В общем, надеясь найти однозначное решение, я погряз в форумах и советах, в голове были всевозможные цифры, параметры вязкости и температуры. Прибавьте к этому ещё проблему выбора производителя масла! В общем плюнув на всё, я решил довериться опыту своего знакомого и использовать то же самое масло, которое было в прошлый раз. Тогда он залил мне Castrol какой-то экзотической марки 10w-60, ссылаясь ещё и на то, что я люблю погонять. Ну каюсь, было дело на Spacio. На Витаре всё по-другому. Мотор не шумит, за год доливать масло не довелось, в зиму заводился в любой мороз, кроме пары случаев, когда аккумулятор замёрз. Другого и не надо. Для редукторов используем строго трансмиссионное масло с высокой вязкостью 80w-90, к тому же специального класса GL-5 для нашей "трудяги" гипоидной передачи.

Осталось купить это самое масло. Честно говоря, выбор марки и производителя меня уже утомил, к тому же я всё больше привыкаю к покупкам и оплате услуг через интернет, поэтому нашёл довольно популярный магазин доставки масла в нашем городе и заказал в двигатель:

Castrol Edge Sport 10w-60 4л. 2020руб.

1л добить и на долив, если останется. 550руб.

и в редукторы:

Castrol Axle EPX 80w-90 GL-5 1л. 280руб.

На фото также можно заметить некий шприц. Шприц нам будет необходим для залива масла в редукторы, т.к. просто так из канистры их туда залить очень проблематично. Я купил в первом попавшемся "тазовском" павильоне самый дешёвый шприц на пробу.

Теперь пара слов про необходимый для замены объём. В прошлый раз я только покупал 4-хлитровую канистру, в этот решил взять с запасом. Да и по опыту товарищей на форуме должно входить почти 5л. В мануале пишут, что объём масла при замене 5,2л, но это я так понимаю, при замене с полным сливом (не менее 30 минут) и с промывкой. С редукторами разбега во мнениях не было вообще — 0,9 в задний и чуть меньше в передний. Насчёт переднего сначала не был уверен, потому как корпуса у них одинаковые, но забегая вперёд скажу, что в него вошло действительно чуть меньше.
В любом случае бутылки с маслом литровые, так что с запасом.

Вместе с моторным маслом всегда меняем фильтр. На 1.6, на 2.0 и 2.4 точно знаю, что фильтры одинаковые. Их у меня уже было куплено два штуки через инет, причём в разных магазинах. Пришли примерно в одно время, упаковки были разные, но я так понял, что из-за разной даты выпуска. Один был январский, другой апрельский. Оставил про запас тот, что посвежее. Фильтр выбрал по отзывам:

Knecht (Mahle Filter) OC 217/6

Стоит отметить, что сам фильтр не так-то просто открутить. В основном, из-за того, что к нему трудно подобраться, хоть снизу, хоть сверху. Можно взять в руку кусок наждачки, или что-то подобное. Но чтобы значительно облегчить его демонтаж приобретите специальный ключ для снятия масляных фильтров. Говорят, что на моторе 2,4 скрутить фильтр ещё сложнее, так что там такая штука вообще must have. Съёмники бывают универсальные, бывают под конкретный размер.

Вообще, сам по себе, универсальный съёмник симпатичный инструмент. Мне нравится :)

По этой картинке можно понять принцип работы

А это цепной съёмник

Можно даже приобрести оригинальный, Сузуковский, съёмник масляного фильтра:

09915-40611, 250-300 рублей в интернете.

Кроме того, люди знающие рекомендуют менять шайбу под сливной пробкой картера 09168-14015 — 50 руб., а также менять сливные пробки в редукторах 09246-16010 (одинаковая гайка и сливная, и заливная, и сзади, и спереди, и до кучи сливная в МКПП) — 120 руб. А ещё наносят на резьбу графитовую смазку, для плотности и для хорошего отворачивания в следующий раз. Я эти моменты упустил, вычитал только после замены. Прошёл месяц — масло не подтекает, так что спокойно можно менять в следующий раз. Кстати, гайки эти не простые — они намагничены; сделано это для того, чтобы собирать металлическую мелкую пыль и стружку, которые образуются при трении шестерней.

Подытожим необходимые ресурсы:
— яма или эстакада;
— масло моторное 5-6л по вкусу;
— воронка (для залива масла в мотор);
— емкость для слива отработанного масла (5л с мотора и 2л с редукторов)
— масляный фильтр;
— съёмник масляного фильтра (без него только в крайнем случае);
— масло трансмиссионное 80w-90 GL-5;
— шприц для залива в редукторы;
— ключ торцевой (квадрат) на 10 или трещотка на 3/8 (для гаек в редукторах и для съёмника);
— ключ на 17 для сливной пробки картера двигателя;
— ключи для снятия/установки защиты (на моей защите есть технологические отверстия для замены масла, но для редуктора всё равно пришлось снимать).
Этап II "Замена масла в моторе"
Замену масла в двигателе я осуществил ещё до установки сетки в бампер, а в редукторах пару недель назад, но решил объединить эти операции в одну запись по смыслу. Правда, в первом случае, мне было не до фотоаппарата.

Заезжаем на яму. Перед заменой желательно прогреть двигатель немного, чтобы масло было не такое вязкое и лучше слилось. Находим необходимое место снизу.

Отверстия в защите для замены масла без её снятия

Для меня главной дилеммой было: смогу или не смогу открутить старый фильтр, т.е быть или не быть замене. Дело в том, что я к тому времени уже заказал через инет оригинальный съёмник, но так не хотелось впустую проводить выходные, что я попробовал обойтись без него. Я просто залез под машину попробовать, и тут, как говорится, понеслось. Я подлазил и левой, и правой, и даже обеими руками, и снизу, и сверху, но никак не удавалось толком схватиться за скользкую поверхность фильтра. Вылезать без результата совсем не хотелось, поэтому я воспользовалось запомнившимся из интернета варварским методом, применять который рекомендую только в самой безысходной ситуации.

Вид без защиты

Пробиваем фильтр насквозь отвёрткой или другим подходящим предметом. Это не так уж и сложно, нужно упереться в фильтр посильнее, сделав небольшую ямку в его стенке для упора, а затем бить по отвёртке второй рукой. Я очень боялся, что и этим способом не смогу открутить и поеду в город с тестем за съёмником. Но метод сработал "на отлично", только пробивать пришлось несколько раз, пока стало возможным докрутить рукой. Большой минус такого способа — из фильтра начало вытекать масло, пачкая детали машины, меня и яму. Даже если предварительно слить масло из мотора, этого не избежать, т.к. в фильтре оно остаётся. Наконец фильтр снят. Обязательно проверьте, не осталось ли на картере уплотнительное кольцо. Теперь можно смело двигаться дальше.

Откручиваем ключом на 17 сливную пробку и оставляем масло сливаться. Мне хватило вполне этой тары, чтобы заняться другим делом на полчасика, пока сливалось масло. Пришлось заняться устранением грязи, которую развёл: протёр всё, что запачкал, а также насухо тряпкой пробку. Заодно убираем в сторону слив, чтобы не опрокинуть, Если купили шайбу-прокладку, меняйте. Закручиваем пробку на место.

Берём новый фильтр. Читал, что надо заливать в него масло; ещё читал, что не надо — итак заполнится сразу после первых секунд запуска. В итоге послушал тестя и сделал 50/50, налил наполовину, чтоб можно было закрутить, не пролив. В любом случае, обязательно смажьте маслом уплотнительное кольцо. Аккуратно ставим фильтр и закручиваем без всякого инструмента, только руками! Иначе можно повредить резиновое кольцо, а ещё закрутить так, что при следующей замене будет сложно снимать его даже со съёмником. В мануале рекомендуется 3/4 оборота после прилегания фильтра к поверхности.

Теперь идём наверх, достаём масло и льём. Я сразу залил 4 литра, закрыл пробку, немного подождал, пока растечётся и завёл машину. Проверяем щупом: чуть выше нижней метки. Открываю литрушку, лью полбутылки, проверяю: почти до верхней метки. Решил оставить на долив и посмотреть позже, после поездки с дачи до дома. В итоге на следующий день залил остатки, потому что не хотелось возить их с собой. Получилось как раз по верхнюю метку щупа. Товарищ-СТОшник потом ругался, что я залил много, но я вычитал, что всё-таки в наших моторах заливать под завязку это гуд.
Закончили с мотором, переходим к дифференциалам.

Этап III "Замена масла в редукторах"
Возиться с редукторами было проще. Во-первых, у меня уже был опыт замена масла в двигателе, во-вторых в этот раз мне немного помогал знакомый, к которому я попросился на яму:

Снова готовим ёмкость для слива отработки

Для откручивания-закручивания пробок — я приобрёл дешёвую трещотку, которой с головой хватило на всю процедуру:

Первой откручиваем заливную (верхнюю) пробку!
По двум причинам:
1. Если с ней не возникнет проблем, то мы гарантированно зальём масло после слива.
2. Проверка уровня масла. Если немного вытекает из заливного отверстия, уровень в норме.

На примере заднего редуктора. К переднему подобраться сложнее

У меня с уровнем всё ОК в обоих редукторах

Теперь откручиваем и вынимаем сливную пробку. Тут снова меня ожидал подвох. Пробка расположена не горизонтально как на картере двигателя, а вертикально, поэтому масло ливануло вперёд под давлением, а подставить правильно ёмкость для слива я не успел — уделал вторую подряд яму. С передним редуктором был осторожнее и не пролил ни капли. Дожидаемся конца слива и смотрим масло. Если в редуктор попадала вода, масло будет с эмульсией — это звоночек для проверки сальников и сапунов. Сливать можно не так долго, а для лучшего слива рекомендуют ставить автомобиль с наклоном. Правда, тогда придётся наклон менять, т.к. редукторы развёрнуты в разные стороны.

Теперь открываем бутылку с маслом. Заливать его действительно не так просто. Во-первых, сложно подлезть, во-вторых, масло очень густое, двигается с трудом. На этом Кастроле был удобный выдвигающийся носик, с помощью которого удалось залить до упора задний редуктор, и до половины передний. Дальше с передним пришлось-таки взять шприц, на котором я к тому времени уже успел сломать пластиковый шланг, пытаясь выгнуть его побольше для удобства. Нашли небольшой кусок резинового бензошланга подходящего диаметра, одели на обломок носика и замечательно долили остатки. Шприц можно потом выкинуть, потому что от вонючего масла его хрен отмоешь, а за свои 100 рублей он вообще расходный материал. Масла осталось 100 грамм, отдал тестю для дачных нужд.

Здесь шприц пока ещё свежекуплен и жив

Желательно после любой замены масла через некоторое время заглянуть под днище, чтоб проверить, не подтекают ли пробки или фильтр.

ВАЖНО! Куда деть отработку?
После успешных процедур замены я озадачился вопросом избавления от старого масла. Вопрос для меня животрепещущий, я не люблю жить по принципу "после нас хоть потоп" и всегда стараюсь уменьшать антропогенное воздействие на окружающую среду.
Беглый осмотр интернета показал, что совсем безвредного способа у нас нет. Можно найти пункты приёма, вроде там потом используют отработку в качестве топлива: не очень эффективного, но жутко дешёвого. А ещё ей пропитывают материал из дерева, чтоб не гнило. А кто-то даже советует смазывать слитым маслом днище и пороги машины, чтоб тоже не развалились от гнили. Прикинув, снова отдал тестю, теперь для пропитки дерева. Остальным рекомендую сдавать. Всё-таки лучше, чем просто выкидывать в мусор или выливать в землю.

2. Как отличить поддельное масло Шелл Хеликс Ультра 5W-40

Как отличить поддельное масло Шелл Хеликс Ультра 5W-40

Как отличить поддельное масло Шелл Хеликс Ультра 5W-40 по внешним признакам?

1. Надо понимать, что производители смазочных материалов постоянно меняют дизайн упаковки и способы защиты от подделок. Изменения затронули и всеми любимое моторное масло Shell Helix Ultra 5W40. В начале 2014 года дизайн канистры был несколько изменен. На фотографии ниже справа изображена современная канистра моторного масла Shell Helix Ultra 5W40 4л (2014 — наст. время), а слева — предыдущая упаковка.

Теоретически, в магазинах еще можно встретить и старую упаковку, так как срок хранения данного продукта составляет 5 лет. А с момента ребрендинга прошло еще меньше двух лет. Но если Вы видите старую канистру масла Шелл Хеликс Ультра 5w40 с новой датой производства, то это должно Вас как минимум насторожить. Думаю, объяснять дальше нет смысла, так как перед Вами чистой воды подделка. Итак, поехали далее.

2. Смотрим на крышку. Крышка должна быть изготовлена из качественного пластика. По цвету не должно быть никаких отличий от самой канистры. Фиксирующее кольцо визуально должно быть продолжением крышки. При открытии кольцо-фиксатор должно легко отрываться от крышки и оставаться на горлышке канистры. Обратите также внимание на то, что фиксирующее кольцо не должно быть повреждено или отделено от крышки.

Однако, следует обратить внимание, что защитная пленка под крышкой не является отличительной чертой поддельного масла Шелл Хеликс Ультра 5W40. Данная пленка может как присутствовать, так и отсутствовать. Все зависит от завода-изготовителя, номера партии и страны, в которой данное масло произведено. Поэтому не спешите паниковать, если не обнаружили пленку под крышкой.

3. Качество печати не должно вызывать сомнения. Изображения и текст должны быть очень качественно пропечатаны. Особое внимание следует уделить логотипу "PurePlus Technology".

Логотип имеет специальное напыление, которое обеспечивает зеркальный эффект. В обычных условиях такого эффекта достичь очень сложно, поэтому поддельное масло Шелл Хеликс Ультра отличает именно отсутствие отражения в логотипе.

4. Обратите внимание на качество отливки канистры. Пластик должен быть ровным, без каких-то ощутимых дефектов. Швы аналогичным образом должны быть ровными, без каких-то дефектов и некачественной спайки.

5. Задняя этикетка должна состоять из двух слоев. Верхний слой должен легко отклеиваться от канистры, не не оставляя каких-либо следов печати на нижнем слое.

Это основные признаки, с помощью которых Вы будете знать, как отличить поддельное масло Шелл Хеликс Ультра. Но не забывайте, что это только внешние признаки. 100%-ответ на вопрос подлинности моторного масла Shell Helix Ultra 5W40 может дать только лабораторная экспертиза, которая обычному рядовому автовладельцу не всегда по карману.