Микропроцессорная система зажигания ВАЗ 2108

Что такое МПСЗ и в чем смысл ее установки?
Микропроцессорная система зажигания устанавливалась на автомобили ВАЗ 08-09 в начале 90-х годов. Практически все такие машины поставлялись за границу, посему данная система малоизвестна на родине. Система имеет две модификации: на базе контроллера «Электроника МС-2713» производства СССР и контроллера МС-4004 пр-ва Болгарии. При этом контроллеры различаются аппаратно и не взаимозаменяемы. Контроллер МС-4004 имеет встроенный коммутатор и непосредственно подает импульсы на катушки зажигания. Общественное мнение склоняется в пользу контроллера МС-4004, да и он до сих пор встречается в продаже. Однако МС-2713 тоже не лишен преимуществ - заменить коммутатор значительно проще, чем отремонтировать контроллер, а повредить коммутатор (в т.ч. встроенный) очень легко… Кроме того, характеристики УОЗ у контроллеров разные. С болгарским блоком машина будет идти плавнее, с советским - резвее, но вероятность детонационных шумов больше. 
Что дает МПСЗ? Отвечу на своем опыте: 
«застывшие обороты ХХ; 
улучшение динамики; 
супернизкий расход топлива (у меня 7,5-8 по городу); 
плавность набора скорости. 
Ниже рассмотрен мой вариант установки МПСЗ на базе контроллера МС-2713. 
Для установки необходимо приобрести (раскопать;)): 
контроллер. Встречаются даже новые. Порядка 20-25 у.е. 
двухканальный коммутатор. Есть варианты. Примерно 7-10 у.е. 
датчики синхронизации типа 14.3847 2 шт. По 5 у.е. за штуку 
катушки зажигания типа 3012.4905 для 406-дв. «Волги». Две штуки по 10 у.е. каждая. 
Датчик температуры от 406-ого двигателя ГАЗ-3110 + разъем - 3 у.е. 
Провода, разъемы, клеммы, трубки - порядка 20 у.е. 
Итого примерно 75-85 условных единиц. 
Ощущения от работы системы: 
При низкой температуре окружающего воздуха (ниже нуля) утром двигатель заводится ровно, без выражения какого-либо неудовольствия. Подсос можно сразу убрать на половину и установить обороты 1500 об/мин. После прогрева до 50 градусов подсос можно убрать вообще, при этом машина нормально работает и едет. После прогрева до 65-70 градусов контроллер переходит на режим управления прогретым двигателем, что заметно ощущается. 
На горячую двигатель заводится без педали газа после 2-3 секундной прокрутки стартером. Интересно что звук старта двигателя изменился и похож на звук старта инжекторного двигателя. 
Движение. Машина перестала дергаться при сбросе газа и наборе скорости. Реакция на газ стала значительно четче, динамика разгона улучшилась. Отдельного слова заслуживает низовая тяга двигателя. Моя машина оснащена КПП с главной передачей 4.33 (и не только:)), что само по себе улучшает низовую тягу. С МПСЗ тяга стала просто неприличной. На 20 км/ч включаешь третью передачу прижимаешь акселератор, и машина быстро набирает скорость с 1200 об/мин. При этом нет рывков, только недовольное урчание работающего под нагрузкой мотора. По городу езда как на автомате в пределах 20-50 км/ч нет необходимости переключать передачи - просто газ то нажимаешь, то отпускаешь. На трассе тоже вся езда происходит на 5-ой. Но напомню, это с ГП 4,3. 
Техническая сторона вопроса
Для установки необходимо иметь: дрель, набор инструментов, принадлежности для работы с проводкой, необходимые вышеуказанные детали. 
Рекомендуемые места установки составных частей: 
Контроллер - под водительским сидением. Крепление к каркасу сидения (обивку придется приподнять) путем сверления 3-х отверстий. Контроллер устанавливается на трех винтах. Проводка проводится начиная от контроллера - в основание салазок сидения, оттуда под шумоизоляцией через заглушку в перегородке салона в моторный отсек. Аналогично проводится и вакуумная трубка. В виде вакуумной трубки необходимо использовать тонкий бензошланг. Длина - 3 метра 20 см. Длина проводки 2 метра 80 см. (это у меня так, а сделать можно по-разному). Проводка монтируется под капотом, лишнее отрезается, устанавливаются клеммы, разъемы и т.д. После производства работ всю проводку просто необходимо одеть в пластиковые кембрики. 
Коммутатор - устанавливается вместо штатного. 
Датчики синхронизации - в штатные места в КПП. Сразу обращаю внимание - в КПП оборудованных щупом уровня масла (картер нового образца) ОТВЕРСТИЙ ПОД ДАТЧИКИ НЕТ. Лучше сразу оставить эту затею, т.к. сверлить эти отверстия можно лишь сняв КПП и это не стоит потраченного времени и кучи денег. 
Датчик температуры ОЖ - устанавливается в тройнике (приемном патрубке) системы охлаждения. Для этого необходимо в условиях токарной мастерской нарезать резьбу под датчик в приливе тройника. 
Катушки зажигания я установил напротив двигателя на верхней поперечине подкапотного пространства. Просто просверлил 4 отверстия и прикрепил каждую катушку двумя винтами. Провода зажигания придется подобрать по длине (я укоротил провода от «классики»). Плюс данной схемы - возможность сохранить трамблер на своем месте про запас, минус - провода мешают измерять уровень масла. Но это не так трагично. 
Установка
Как уже говорилось провода протягиваем в первую очередь. Возникает вопрос - зачем ставить контроллер в салоне, когда под него есть штатное место? Ответ - на штатном месте контроллер является аналогом печально известного «черного ящика». Т.к. осадки в природе все же встречаются, рекомендую не ставить контроллер на штатное место. Можно его приткнуть где-то, но как же эстетика? Поэтому я и рекомендую водительское сидение. Контроллер будет перемещаться вместе с сидением, места там достаточно. Проводку надо сделать подвижной, вот и все. 
Вся проводка контроллера - 12 проводов, 4 из них (УИ и НО) экранированные. Диагностические выводы я не проводил, т.к. толку от них не вижу. 
Итак, контроллер стоит, проводка проведена, вакуумная трубка тоже. Собираем колодку коммутатора, колодки датчиков УИ и НО, датчика температуры. Интересный момент: выводы 1 и 2 датчиков НО и УИ на первый взгляд не имеют значения, т.к. на них выводится переменное напряжение, однако их путать нельзя, иначе вы не будете понимать почему ваша машина стала ехать хуже убитого запора:). Подключаем при помощи соответствующего разьема питание МПСЗ к проводке. Я поставил предохранители на 15 А (контроллер и коммутатор) и на 20 А на катушки зажигания. Правильность подключения датчиков НО и УИ проще всего определить эксперементально, оборудование от этого не пострадает. Аналогично и датчик температуры. 
Затем подключаем катушки. Коммутатор выдает импульсы со знаком « - «, «+» на катушки ведется от общего разъема питания и управления ЭПХХ. Полярность катушек значения не имеет, т.к. они сухие. Кстати, если не хотите в первый же дождь попасть на катушки (поверьте, обидно) замажте герметиком места, где сердечник выходит из корпуса, т.к. туда попадет вода. 
Вакуумная трубка подключается к впускному коллектору. Сам штуцер во впускном коллекторе заменяется на штуцер 2103 от «классики» (перелив топлива). Там меньше отверстие. Если у вас низкая панель подключите эконометр через тройник. 
Трамблер оставьте на месте. Вожу с собой коммутатор, провода, высоковольтные провода, катушку. Если вдруг что, то через 10 минут можно продолжить путь, правда кайф будет не тот.. 
Теперь вашу машину будет сложно угнать. Подключите блокировку сигнализации под полом салона к одному из ключевых проводов и угонщик будет безоружен перед вашей машиной. 
P.S. Я доволен. Если раньше я с завистью смотрел на инжекторные 
машины и клял свой карбюратор, то сейчас я просто обожаю 
механическую подачу топлива. Разницы в работе между карбюраторным двигателем, оснащенным цифровым зажиганием и 
инжекторным двигателем просто нет. А от карбюратора теперь только кайф - жрет все, что попало, нет ни расколбаса, ни вибрации. 
Кайф..... 
Распиновка разъемов МПСЗ "Электроника 2713"
Контроллер: 
1 - выход сигнала ЭПХХ 
2 - +12в 
3 - выход "сигнал зажигания" 
4 - выход "выбор канала" 
5 - диагн. выход "начало отсчета" 
6 - вход от концевого выключателя карбюратора 
7 - диагн. выход "угловых импульсов" 
8 - вход НО1 
9 - вход УИ1 
10 - масса 
13 - диагн. выход на тахометр 
15 - датчик температуры 1 
16 - датчик температуры 2 
18 - вход УИ2 
19 - Вход НО2 
Расположение контактов в разъеме: 
10.............19 
1..............9 
Коммутатор: 
1 - выход на катушку 2 и 3 цилиндр. 
2 - масса 
3 - выход на тахометр (+12в) 
4 - +12в 
5 - вход сигнала ВК контроллера 
6 - вход сигнала СЗ контроллера 
7 - выход на катушку 1 и 4 цилиндр.