Нанесение защитной полировки или нанополировка кузова Nissan Murano II своими руками

Отлично виден эффект после покрытия нанолаком

Ранее я уже писал, что на Мурано пользуюсь Нано лаком от Кох Хеми. Поподробнее напишу, как наносить. На истину в последней инстанции не претендую, т.к. в детейлинге я любитель, да еще и без особого опыта.

В нанесении самого покрытия нет ничего сложного. Абсолютно. Как не странно, но больше всего времени отнимает подготовка кузова и чем старее машина, тем больше проблем и больше времени будет уходить.

Для нанесения покрытия нужно:

1. Помещение. Не обязательно подготовленное, но чистое, без пыли и желательно очень хорошо освещенное. На улице или в грязном темном гараже — это только потеря времени, денег и сил. Я использую для этого служебное помещение, а именно небольшой цех. К сожалению, не так много времени, когда он простаивает и можно без ущерба для рабочего процесса загнать туда машину как минимум на полдня. Да еще и самому нужно изловчиться и выкроить то самое время, да чтобы без ущерба от вышестоящего руководства. 2. Хорошая мойка максимально близко к помещению. У меня есть такая буквально в 200м. Даже пыль сесть на машину не успевает. Дорогая правда, но оно того стоит, так как моют достаточно хорошо, сжатым воздухом все щели продувают, да и вытирают неплохо. Прошу делать наномойку, но без нановоска, то есть, без третьей фазы мойки. Сначала как обычно сбивают грязь водой, затем пенят кузов и вручную трут губкой, затем смывают, опять наносят пену на несколько минут и опять смывают.

3. Время. У меня в последний раз ушло часов 6. Из них где-то час-полтора часа машина просто стояла в помещении для кристаллизации покрытия, по-хорошему, нужно больше, но не охота машину оставлять на ночь и пешком до/на работу добираться. В остальном, во-первых, чтобы кузов полностью высох от мойки, это с дополнительными вытираниями полотенцами плюс домываниями там, где не касалась рука мойщика — около часа. Во-вторых, чтобы почистить сам кузов от видимых загрязнений, с которыми не справляется типовая мойка (битум, насекомые и т.п.). По-разному, у меня где-то еще час. Затем протирание кузова обезжиривателем и заодно смывание очистителя, еще минут 40. Ну и минут 20-30 на финальную очистку кузова сухим микрофибровым полотенцем, плюс финальное удаление остатков влаги. И, наконец, где-то полтора часа на нанесение нанолака и на его располировку.

4. Материалы. Сам нанолак, продается в интернет магазинах, но ценник аховый, т.к. специально для розницы завышают цену, чтобы отпугнуть тех кто любит все делать самостоятельно. В Германии стоит в два раза дешевле в розницу, уверен, что под видом мойки можно купить также существенно дешевле заявленных интернет цен. Комплект из бутылки, дозатора и губки стоит в российской рознице около 9тыр. Расход лака небольшой, в зависимости от размера машины хватит от 3 до 6 машин (навскидку).

Далее нужно хорошее дорогое качественное микрофибровое полотенце для располировки нанолака, стоит в магазинах детейлинга 300-600 руб.

Нужен антисиликон или обезжириватель. Желательно качественный. Я пользуюсь Fitter Antisilikon, банка стоит 200-300руб, точно не помню.

Антисиликон не должен быть агрессивным к ЛКП и при этом он сам не должен оставлять следов или разводов

Также нужен качественный очиститель кузова от пятен. Пользуюсь Orange Power от того же Кох Хеми. Не помню сколько стоит, кажется рублей 700 за литровую бутыль.

И, конечно же, нужны разные тряпочки, безворсовые, а в идеале все микрофибровые (ну тут уже зависит от наличия денег), нужны как для вытирания кузова (тут без вариантов микрофибра), а также для нанесения очистителя, домывку кузова местами, смывания очистителя, протирки кузова антисиликоном.

Т.е. чисто материальные затраты, как понимаете, совсем не большие — порядка 2-2.5 тр на одно покрытие.

Обработка машины

Первый этап — это мойка и очистка кузова.

Про мойку уже написал, если есть возможность мыть самому — так вообще прекрасно.

Далее нужно очистить кузов от того, что не смылось — битумные пятна, насекомые, сок деревьев и прочая лабуда. Без очистителя тут не обойтись. Желательно профессионального, т.к. обычным замучаешься оттирать с одной стороны, а с другой, если взять слишком ядреный, то можно ненароком и краску счистить — современные водорастворимые краски совсем не прочные. Как я уже писал, пользуюсь Orange Power.

На самом деле даже после двухфазной мойки на кузове можно найти достаточно много грязи (особенно на крыше, которой не касаются руки мойщиков), поэтому очистителем обрабатывал практически весь кузов.

Следующий этап — очистка кузова и мягкая полировка лака специальной глиной. Я этот этап пропускаю, т.к. кроме доступа к воде, что обычно не проблема, достаточно много времени занимает не только на очистку/полировку, но и на новую сушку кузова. Думаю, часа два-три в общей сложности. Конечно, глина позволяет избавиться от легкой паутинки на кузове и отлично очищает кузов, но у меня на нее никогда нет времени. Да и кузов в достаточно приличном состоянии, т.к. всегда с защитным составом.

Этап с абразивной полировкой и укрытию сколов я тоже пропускаю, по той же причине — машина в хорошем состоянии, а с небольшими царапками я как-нибудь проживу.

Приступаем к сушке кузова. Тут понадобятся микрофибровые полотенца. После мойки, ручной сушки и продувки, все-равно в некоторых щелях остается вода, которая вытекает на кузов, особенно в районе фар, окантовки стекол, зеркал, задней двери и молднигов. Даем машине постоять где-то полчаса с открытыми дверьми, закрываем двери, даем еще постоять и вытираем полотенцем там, где вытекла вода. Опять открываем-закрываем двери и опять протираем. Довольно долго вода сочится из-под молдингов и из зеркал заднего вида, так что даем еще машине постоять полчаса и уже протираем последний раз. Нужно понимать, что для любой полироли: вода — враг.

После сушки наступает последний подготовительный этап — обезжиривание кузова. Этап обязательный, т.к. остатки жира с рук, или силикона от каких-либо средств не дадут равномерно лечь покрытию и появятся разводы, либо эффект "рыбьего глаза".

Антисиликоном я протираю все ЛКП, куда будет нанесен защитный состав. Заодно смываются остатки грязи и чистящих средств.

Ну что же. Самое длительное и нудное завершено, а именно подготовительный этап. По-хорошему, он необходим для любой защитной полировки.

Теперь наносим саму нанополироль. Наполняем пластиковый дозатор, который входит в комплект где-то на 3/4. Этого должно хватить на машину.

Нанолак с дозатором и аппликатором

Из дозатора капаем на губку/аппликатор из комплекта и начинаем быстрыми радиальными движениями без нажима растирать полироль. Полироль очень жидкая, поэтому это делается достаточно легко.

Единственное, нужно заранее мысленно разбить машину на достаточно обширные сектора. У меня получилось пять секторов: в один сектор входит крыша целиком, в другой две двери и часть крыльев, в третий капот передний бампер и часть передних крыльев и т.д.

Соответственно тщательное нанесение полироли без пропусков на каждый сектор занимает около 10 минут. Располировывать покрытие нужно приблизительно через 15 минут после нанесения. После того как я нанесу покрытие на два сектора, я начинаю располировывать его последовательно с того места где начал наносить покрытие и двигаюсь так шаг за шагом через оба сектора. Чем хорош нанолак, что он не сильно критичен к времени сушки и располировать его без проблем можно и с небольшим опозданием. Покрытие полностью располировывается, правда придется потратить чуть больше времени.

Качественное микрофибровое полотенце для финишной полировки

Располировка делается большим хорошим микрофибровым полотенцем, желательно микрофазерным и с длинным ворсом. От качества полотенца зависит и качество покрытия. Располировывается также частыми радиальными движениями до появления блеска.

Нанолак нанесен

Что получается, можно увидеть на фотографиях. Блеск сохраняется даже после дождя, что видно на фото, где машина снята через сутки после нанополировки, когда она успела пережить два дождя. Естественно, грязь на кузове все-равно видна, но только вблизи. Тут, правда, не малую роль играет и цвет машины, на нем грязь видна намного меньше и степень загрязнения издали оценивается только потерей блеска. Хотя вблизи грязь видна прекрасно.

Так выглядит машина через сутки и после приличного дождя

Кстати, должен отметить некоторую особенность защитных полировок — все они имеют гидрофобный эффект, т.е. наделяют ЛКП водоотталкивающими способностями, конечно водоотталкивание не 100%, но оно очень заметное судя по тому как вода скатывается по кузову.

Но есть и негативная сторона этого эффекта, которая касается всех цветов, но наиболее заметна на черном или белом цвете. Если на машине без покрытия вода остается на кузове в виде большого количества мелких капель, то на машинах с водоототалкивающим покрытием часть воды скатывается, а оставшаяся вода (а значит и грязь) собирается в крупные капли с приличным расстоянием между этими каплями и при высыхании получаются пятна грязи на фоне чистого кузова. Эдакий эффект "рыси". За счет этого грязь более заметна, чем на машинах без покрытия где она более-менее равномерно растекается по всему кузову. Конечно, чем дальше, тем менее заметен этот эффект, но нужно быть готовым к нему на ярких цветах кузова.

Стоит ли игра свеч с защитными полировками? Я считаю, что стоит. Во-первых, есть реальная защита от достаточно агрессивной среды. Благодаря защите, ЛКП значительно дольше сохраняет свой первоначальный блеск. И намного меньше шансов неожиданно "зацвести".

Во-вторых, добавляется блеск машине, и она выглядит лучше.