Ремонт ходовой Nissan Tiida

Договорился поменять опоры стоек, пыльник внутренний правого ШРУСа и задние колодки. Пока это все, что сильно критично в машине.

Детали:
Опоры стоек с ниссан микры оригинальные, номера 54320-BC40A и 54321-BC40A. Стоят в 1,5 раза дешевле, чем на тииду, на деле — тоже самое, все встает толично. Цена опор 1046 руб за штуку.
Пыльник ШРУСа оригинальный, номер C9741-EL10A, пыльник с европейки тииды, на 200 рублей дешевле чем на японку. Цена пыльника 1291 руб.
Колодки задние Kashiyama K1267, единственный нормальный аналог для барабанных тормозов, барабаны тока на японках и мексиканках ставятся. Цена колодок 809 руб.
Рем. комплект задних барабанных тормозов оригинал, номер AY220NA009, тут естественно для японки, т.к. на европейке дисковые задние тормоза. Цена рем. комплекта 537 руб.
Шаровые опоры Qsten BJL152. Самый лучший аналог по версии интернета, так же говорят, что это именно те, которые святят на заводе ниссана. Цена опор 612 руб за штуку.

Открыли капот, сняли дворники и пластмассу под ними. Поддомкартили машину, сняли колесо — все перед нами. Я решил снимать стойку с кулаком, потому что это проще чем откручивать 2 болта по 175 Н*м между стойкой и кулаком (такой момент нечем закручивать потом, да и вообще проще, на развал-схождение меньше влияния.

Про гайку штока
Короче решили сначала ослабить гайку штока, значит там ключ на 17 и шестигранник на 6 в шток. Сунули шестигранник, взяли ключ, дергаем, стучим — начало срывать гайку. Ладно, повернули, забили посильнее ключ, крутим дальше — начало срывать грани под шестигранник в штоке — АХТУНГ. А именно на правой стоке че то все ржавенькое сверху было, прям плохо выглядело, естественно перед работой мы все обильно WDшкой пролили. Значит сделали вывод, что у нас сраные шестигранники, в количестве 2 штук и оба начинают свозить грани в штоке. На глаза нам попался бит шестигранник на 6 из набора (у самих битов шестигранник чуть больше, чем шестерка., значит взял молоток и забил к херам этот бит в шток толстой стороной. Отлично, теперь берем трещотку, головку на 6 и… ломаем к херам удлинитель. Далее берем динамометрический ключ, переходник, все надеваем на головку на 6 и все, такую дурь ни что не сломает. Ослабили гайку штока.
Сначала открутили суппорт и датчик АБС, сняли диск, закрепили суппорт на проволоку. Потом поняли, что без тормозов ступичную гайку не открутить и прикрутили обратно суппорт. И с помощью воротка и ноги сдвинули с места эту гайку.

Сразу решили стянуть пружины, для этого я купил стяжки, но они оказались больно длинными для таких мелких пружин (так что, если покупаете стяжки — берите самые маленькие., проблем это не вызвало, потому что под рукой оказалась болгарка. Спили лишнее, стянули пружины.

Дальше опять суппорт, рулевой наконечник (его необходимо распирать монтажкой, чтобы палец не прокручивался вместе с гайкой., шаровая опора (очень простая конструкция, легко снимать. Стоит сказать тут, что надо сразу открутить стойку стабилизатора, о которой мы благополучно забыли и потом как обезьянки со амортом в руках снимали стойку стаба (у стойки стаба на пальце есть место под ключ, по размеру чуть больше 14ого, странно, держал разводным ключом. В общем надо держать ключом за это местечко и крутить гайку. Я же по аналогии с рулевым наконечником распирал монтажкой и выдавил палец со своего места, зато потом увидел место под ключ, за которое надо было держать. Палец обратно запрессовали и долго епались с кольцом пыльника, но в итоге надели его.

ШРУС
Вынули стойку, забыли про неё. Нужно сменить внутренний пыльник ШРУСа, для этого расстегнули пыльник, и вытащили ШРУС с триподом и чашки, т.е. из коробки ничего не вынимали. Далее сняли стопорное кольцо, отправили трипод купаться в бензине, заменили пыльник (хомуты просто ппц какие сраные, особенно большой., поставили трипод обратно, новое стопорное кольцо, набили смазкой, засунули обратно, хомуты затянули. Тут все норм, без особых задержек. Главное иметь при себе приспособление для съема стопорных колец. (а его мы сначала не нашли, и немного помучались с старым стопорным кольцом.

Переходим к стойке
Открутили гайку на стойке, шток поехал внутрь, пальцами его не удержишь. Подшипник хороший, но пластиковый. А вот опора… Опора… ОПОРА… она просто оторвана. Центральная часть никак не крепиться за края, крутиться, болтается как хочешь. В общем на свалку её, новую берем, но просто так поставить не удастся, шток хитрый парень, убегает внутрь. Чтобы спокойно все поставить мы сжали пружину посильнее, потом поставили опору, закрутили гайку на шток.

Покатавшись один день с новым пыльником ШРУСа и одной стойкой, я опять приехал в гараж.
Принес электроды для сварки, и мы для начала попытали счастья с его не откручивающийся гайкой. Электроды оказались плохими, но мы все равно приварили кусок резьбы от стяжки пружин. Она была как раз по размеру. К сожалению, мы не нашли гайку на такую резьбу и приварили гайку чуть побольше. В общем открутить не удалось. приваренная гайка не хотела держаться так крепко, как надо было.

Про рычаг и шаровую
Для начала я решил снять рычаг с правой стороны, с той где я уже заменил опору стойки и где спалил умирающую шаровую.

Рычаг крепиться на 2 болтах, которые довольно легко можно открутить. Шаровая крепиться на одном болте и её тоже легко открутить. В общем чтобы снять рычаг, надо всего лишь поддомкратить, снять колесо и открутить 3 болта. Все. Рычаг у меня в руках, кладем на тиски, пару ударов молотком по пальцу шаровой, и она вываливается. Отлично думаю я, все так легко. Но не тут-то было. это была шаровая FEBEST. Это такое отвратительное качество, что своим неправильным размером она попортила рычаг и шаровая Qsten пресовалась рукой, д и особо не держалась на своем месте. Тут конечно пришло разочарование. Но было решено собрать так и перейти к другой стороне.

Сразу скажу про рычаг и шаровую с левой стороны. Пользуясь опытом правой стороны, мы решили вообще не снимать рычаг слева, выбить так, но фиг так был. Слева оказалась оригинальная шаровая, да еще и со стопорным кольцом. В итоге мы разбили сначала всю шаровую, потом только сняли рычаг и смогли её вытащить. С этой стороны новая шаровая Qsten хорошо запрессовалась. Прессовал большой головкой из набора и молотком, при этом рычаг лежал на тисках.

Мораль: снимайте рычаг всегда, осматривайте шаровую на предмет наличия стопорного кольца и НИКОГДА, НИКОГДА не ставьте FEBEST.

Про стойку
С левой стойкой проблем возникло меньше. Сверху довольно просто смогли открутить гайку на штоке стойки. Снизу с легкостью разобрали все, кроме гайки ступицы. С ней мы сильно помучались и в итоге, сделав рычаг из нескольких трубок, мы все-таки смогли открутить гайку. Плюсом нашел неработающий датчик АБС, он оказался слева, и он просто развалился на 2 части.

Мораль: имейте всегда различные трубы для создания рычага.

Заключение

Опора стойки слева оказалась рваной, но не оторванной, как справа. Шаровая слева была оригинальная и довольно живая, справа было гумно, которое еще и рычаг попортило. С рычагом еще не решил, что буду делать.

Ремонт ходовой Nissan Tiida

Машина стала намного тише ехать, теперь ничего не гремит спереди. Хотя вроде как правая шаровая иногда кряхтит в рычаге. Развал-схождение почти не сбился, но надо будет его отрегулировать после решения вопроса с правым рычагом.

В подвеске поменял все, что хотел. Осталось починить задние тормоза. Они периодически издавали ужасные звуки.

К сожалению, рем. комплект мне не успел прийти, поэтому здесь будет отчет только о замене колодок. Но с фотками.

1. Для начала домкратим машину, снимаем колесо.

2. Вкручиваем 2 болта (вроде как М8, но могу врать. в технологические отверстия барабана, снимаем барабан.

снимаем барабан

Вкручиваем их равномерно. Когда барабан начнем смещаться, ослабляем болты и раскачиваем руками. Если не получилось снять, вкручиваем сильнее и повторяем все это пока не снимется барабан.

Предупреждаю, простое вкручивание может привести к порче шайбочек, которые держат гвоздики. Я так на правой стороне попортил, но поправил, сжав шайбы тисками.

3. Сняли барабан, осматриваем картину и разбираем.

вид сверху

вид снизу

3.1. Имеем поршни, 2 колодки, 3 пружины, 2 гвоздика с шайбами и пружинками, и механизм разжатия колодок для ручника.
3.2. Плоскогубцами снимаем пружины снизу и сверху.
3.3. Надавливаем на шайбы, поворачиваем гвоздики на 90 градусов и вынимаем гвозди, шайбы и пружинки под шайбами.
3.4. Дальше немного разводя руками колодки сверху, вытаскиваем их из поршней.
3.5. Теперь можно убрать третью пружину, которая находиться сзади.
3.6. Так же убираем распорку между колодками. Одна колодка свободна.
3.7. На второй колодке находиться часть механизма ручника. Сверху колодки есть гвоздик и стопорное кольцо, с помощью плоскогубцев снимаем стопорное кольцо и освобождаем вторую колодку.

4. Собираем все с новыми колодками.

4.1. На новую колодку с гвоздиком ставим часть механизма для ручника, надеваем и зажимаем стопорное кольцо.
4.2. Далее ставим заднюю пружину между колодками.

ставим заднюю пружину

4.3. Растягиваем колодки и вставляем в поршни, не забываем вставить распорку.

ставим распорку и вставляем колодки в поршни

4.4. Далее ставим гвоздики и шайбы. Для этого надо поправить колодки, чтобы они сидели на своих местах, вставить гвоздики, накинуть пружинки и шайбы и с помощью плоскогубцев надавить на шайбы и повернуть гвоздик на 90 градусов.

поставили гвоздики

4.5. Ставим нижнюю пружину.

ставим нижнюю пружину

4.6. Закручиваем распорку почти до конца. Это надо для того, чтобы барабан легко встал с новыми колодками, ну и пружину большую надевать легче.

скручиваем распорку

4.7. Ставим верхнюю большую пружину.

ставим верхнюю пружину

5. Все готово. Ставим барабан, потом колесо, потом снимаем домкрат.

6. Долго работаем ручником/ножником — подтягиваем колодки. Периодически надо прокатиться и потормозить. Потом опять подтягивать или просто ставить на ручник, когда оставляешь машину. Я долго орудовал ножником на месте, потом после одной маленькой поездки тормоза стали хорошо тормозить.

Отчет о замене закончен. Теперь о том, какие у меня были колодки.
С каждой стороны одна колодка стерлась до метала, а другая была в приличном состоянии. На одной вообще стерт был и метал…