Усиление заднего моста Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Смотря в инете и встречая на форуме сведения об усилениях ЗМ, я не принимал это всерьез на свой счет — мыслей усилить свой мост никогда не приходило:

а) это много собственных усилий, если делать самостоятельно
б) это стоит денег если покупать его на стороне, а так же опять усилия по замене моста
в) не так часто мосты на шнивах гнет (хотя это с какой стороны посмотреть)
но, пришлось это сделать:
а) ёкнул РЗМ — т.е. — снимать, менять
б) после поддомкрачивания моста выяснилось, что шумит левый подшипник полуоси — т.е. диагноз снимать полуось и менять подшипник
в) предполагается к установке разгруженные полуоси, а это значит что все поперечные нагрузки теперь будут уходить на чулки моста
г) предполагается к установке усиленные тяги, т.е. один хрен тяги все отстегивать
д) в итоге когда снял РЗМ, вынул полуоси, снял тяги — одинокий мост на полу гаража сам просился в руки на усиление.
Чтобы не снижать клиренс, было решено проводить усиление по классической схеме — сверху наваркой усилителей на чулки. Решено было усиливать квадратным профилем.

Для начала сфотографировал в подробностях пациента, дабы потом была возможность посмотреть, как все было и на каких местах и изобразил эскиз:

Усиление заднего моста для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

рабочий эскиз проекта

пациент:

пациент перед операцией

Кладем на станину, прижимаем ремнем со штанов чтобы не ерзал и срезаем все лишнее болгаркой. Срезаем все так, чтобы остатки от срезанного не мешали садится профилю на мост:

работать пришлось без штанов — ремень использовался в качестве инструмента

Отрезаем профиль по эскизу (в моем случае, это была опытная подгонк. Прижимаем струбциной к верстаку, вдоль боковин сначала удобнее провести направляющие канавки, далее по ним просто срезать как по направляющим:

металлообработка ручным инструментом

Отрезаем, зачищаем, начинаем вырезать по профилю, методично прикладывая и подгоняя по чулку. Должна получиться вот такая штуковина:

целевая модель железяки

Проводим манипуляции с одной стороной, снимаем лекало на картонку легким обстукиванием молоточком по контуру, расчерчиваем несмываемым маркером вторую половину, вырезаем. Результат примерно такой:

есть некоторое сходство с орлом, не правда ли?

Углы распускаем по краям болгаркой (в соответствии с эскизом), чутка срезаем и загибаем молоточком делая трапецевидность:

крупный план скрытых мест

Убедитесь, что болты свободно входят и выходят. После приварки оказалось, что пара болтов то не выходят до конца и их не снять — а казалось, что все хорошо. Пришлось зубилом срезать пару прихваток и молоточком подрихтовать и умять профиль, не забыв потом снова приварить)
Далее мост необходимо зажать в кондуктор. Для этого его нужно сделать. Был найден 18й швеллер (лучше 20й! — см. ниже), размечаем в соответствии с эскизом, везем на лентопильный станок, отрезаем по размерам с соблюдением перпендикулярности. Далее берем два боковых уха будущего кондуктора, прижимаем их попами ровно на верстаке, свариваем прихватками. Размечаем по эскизу правое верхнее отверстие крепежа фланца моста, прикладываем пластину со снятой полуоси и прихватываем ее. Получаем лекало, по которому сверлим (я возил сверлить на координатный станок сею басню, но думаю с таким лекалом можно и просто хорошей дрелью с хорошим сверлом.

Кладем станину на ровный верстак, зажимаем струбциной, приставляем ей ухо, схватываем прихватками:

не забываем контрить станину струбциной, чтобы она не отбила жизненно важные органы

Берем мост, зажимаем его и уже тогда обвариваем хорошо уши и внутри, и снаружи. Далее, берем боковое ухо, размечаем по прокладке, сверлим под болты крепления редуктора, прикручиваем к яблоку. На них вырезаем из 4ки стали дно по контуру, прижимаем струбциной, сверлим два отверстия крепежа среднего уха к станине. Прикручиваем эту пластину и уже привариваем ее к прикрученному на яблоко швеллеру. Т.е. центральное ухо у меня сделано съемным (под разные задачи). Должна получится вот такая штуковина:

целевая модель штуковины

Как видно на картинке, мост тщательно зачищаем в местах приварки.
Далее берем 50й уголок с толщиной 4ка и вырезаем из него четыре уха. Нижние ножки уха обрезаем до пары сантиметров, два уха прижимаем друг к дружке противоположными сторонами, прихватываем сваркой, зажимаем в тисках, обрабатываем болгаркой для придания одинаковости и сверлим последовательно с малого диаметра сверлами до большого:

метода одинаковой обработки ушей

Тут была задумка — для пущей уверенности налить в мост отработанного масла. Был куплен "ремкомлект" из соответствующих прокладок, все поставлено и прикручено. Но при заливке масла выяснилось — до заливной пробки налил — хорошо, закрыл ее и думал заливать далее через отверстие сапуна, так у меня шприц для заливки масла такой, что был намного больше отверстия сапуна — в итоге больше проливалось, чем наливалось. К тому же выяснилось, что одной прокладки на яблоко было мало из-за выработки на яблоке и она не плотно прилегала к центральному уху, т.е. туда бы по-хорошему 2-3 прокладки ставить надо было… К тому же 18й швеллер охватывает только 4е отверстия, а боковые не попадают на него, а вот 20й захватил бы все 8мь отверстий… В общем чтобы не быть в текущем масле всему гаражу, я масло слил, а идею оставил на будущее.
. потом берем все что наделали, ставим на мост и начинаем обваривать\приваривать по эскизу. Варить лучше прихватками длинной 1,5-2см, сначала прихватываем один раз в середине с обоих сторон от яблока (лево\право), потом у яблока один раз, потом у фланца. Закрепив таким образом усилители начинаем по диагонали (Х) обваривать прихватками каждый, давая остывать мосту и проверяя его нагрев рукой. Под чашку подложил профиль 15х15, т.к. родное было криво срезано, да и не внушало доверия, как приваривается срезанное с пациента видно на картинке:

мост с приваренными штуковинами в строгом соответствии с рабочим эскизом проекта

Приваренные усилители берегут в основном от вертикального изгиба, для укрепления в горизонтальной плоскости из того же профиля вырезаем и привариваем вот такую деталь:

ебулда

Подвешиваем и красим:

подвешенный пациент

На мосту присутствуют следующие улучшения помимо самого усиления — уши из стали толщиной 4 мм из уголка с большой площадью приварки:

уши из уголков

Стопорная пластина, чтобы не выскакивала пружина при максимальных артикуляциях моста + дополнительный отбойник из подушки двигателя от нивы, чтобы компенсировать лифт (на данный момент при максимальной загрузке задка машины на персеченке на скорости происходит пробой амортизаторов на сжатие, сие должно это устранить.

чашка со стопорной пластиной и дополнительным отбойником

Перенос крепления тяги панара вверх (приваренный кронштейн из лифт-комплекта), чтобы устранить смещение моста относительно кузова в результате получающегося лифта: