Установка принудительной пневмоблокировки в редукторе правого моста Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

Как известно, основная болячка в ниве в плане проходимости — это боязнь диагональных вывешиваний (клиренс — номер два, три — запас по мощности). Такие места надо проходить или ходом, или со штатным дифференциалом будут крутиться два вывешенных колеса, а машина будет стоять на месте и экипаж будет испытывать это такое знакомое неловкое чувство — вроде и на "внедорожнике", вроде и не сильно засадное место, а машина беспомощно крутит колесами и не едет практически на ровном месте. Именно при таком раскладе, я на одних из соревнований развалил задний редуктор — когда на перегибе горки (ходом нельзя было пройти), при подъезде к точке поймал диагональ и почти на ровном сухом месте машина беспомощно не ехала. причем в таком случае крутить сильно колесья нельзя, т.к. в таком случае контактные напряжения на зубьях двух сателлитов штатного дифференциала превысят их прочность и они банально раскрошатся и лопнут — что и произошло у меня — машина стала переднеприводной.

Меня это категорически не устраивало — ни из-за "надежности" двухсаттелитного дифференциала, ни из-за "беззащитности" перед диагональным вывешиванием. на данный момент решений сего есть несколько — установка т.н. "самоблокирующихся" дифференциалов, заварка дифференциала сваркой наглухо и установка принудительных блокировкой дифференциалов.

Установка самоблокирующихся дифференциалов имеет как свои плюсы, так и минусы. К плюсам можно отнести достаточную надежность и простоту самого дифференциала, к минусам — что срабатывание большинства дифференциалов (а в основном распространены ранее были винтовые (они же червячные), это сейчас стали появляться и шариковые и типа лок-райт) не всегда прогнозируемо, более того, резкое срабатывание некоторых дифференциалов может привести к поломке палок\шрусов. Кроме того, при установке таких дифференциалов в РПМ возможно непривычное поведение машины на скользких\неоднородных грунтах на асфальте — с большим преднатягом в снег можно в повороте уехать прямо, усилие на руле больше, руление становится чуть сложнее.

В итоге, оптимальным решением для установки в РЗМ я выбрал винтовой самоблок с преднатягом в 8,5 кг (пока так, возможно далее там будет лок-райт) и установки в РПМ принудительной блокировки дифференциала — она более надежная, чем два сателлита штатного дифференциала и ее включение, очень даже прогнозируемое — по нажатию кнопки. На момент приобретения на рынке были только пневматические принудительные блокировки питерского производителя.

Если вы думаете, что при установке высокотехнологичной принудительной блокировки, являющейся хай-теком в нивоводстве, основным инструментом у вас будут микрометры, динамометрические ключи и другой точный инструмент — вы сильно заблуждаетесь. Основным инструментом при установке такой блокировки является… болгарка.

Берем старый корпус РЗМ и сверлим в означенном на картинке месте отверстие под пневмофитинг и нарезаем резьбу метчиком:

Установка принудительной пневмоблокировки в редукторе правого мостаУстановка принудительной пневмоблокировки в редукторе правого моста

отверстие под пневмофитинг

Сажаем пневмофитинг на место именно так, как на картинке (верх\низ) и фиксируем фиксатором резьбы. Вид снаружи:

пневмофитинг снаружи

Изнутри пипка выглядит так:

пневмофитинг внутри

Ставим ведущую шестерню (в народе именуемую морковкой):

РЗМ с морковкой

Ставим сам дифференциал с посаженной ведомой шестеренкой и прикручиваем пневмопривод не затягивая. Согласно инструкции по установке, он может становиться по-разному. У меня встал, как на картинке — гроверы и дополнительные шайбы СНИЗУ кронштейна пневмопривода:

установка дополнительных шайб и гроверов

В итоге получаем вот какую картину сбоку — муфта со штифтами перекошена относительно горизонтальной оси дифференциала, что потенциально может приводить к ее не включению или подклиниванию. Перекос обусловлен упиранием нижней части муфты в бугель корпуса редуктора:

вид сбоку

Вторая обнаруженная штука — верхняя пластина пневмопривода не до конца садиться и упирается в другую пластину:

еще один нежданчик

Закрываем днище редуктора (с морковкой и подшипником) картоном от металлической пыли (потом обязательно протереть тряпкой вымоченной в бензине), берем в руки болгарку со сточенным до минимума кругом и начинаем стачивать нижнюю часть бугеля примерно вот до какого состояния:

нижняя часть бугеля

Целевая модель — муфта пневмопривода стоит перпендикулятно горизонтальной (в данном случае) оси редуктора:

перпендикуляры

Количество выработки можно оценить по этой картинке:

количество выработки при взгляде сверху

Так же, болгаркой подправляем пластину, чтоб она ни за что не цеплялась и пневмоцилиндр полностью уходил:

доработка пластины

Болгаркой стачиваем и верхнюю часть бугеля:

верхняя часть бугеля

Вся конструкция в сборе с приводом сбоку выглядит так:

вид с боку

А сверху эта штука в сборе выглядит так (не спешите все обтягивать, просто наживите и немного притяните — впереди еще много сюрпризов.

вид сверху

Протягиваем пневмопровод внутри редуктора:

пневмопровод внутри редуктора

Далее, необходимо убедиться, что заливная пробка не входит далеко в редуктор и при ее затяжке она не упрется в пневмопривод и не свернет его (бывали и такие случаи):

заливная пробка с неожиданного ракуса)

Начинаем тулить собранный РЗМ в СРПМ и обнаруживаем, что он туда ну никак не хочет садиться — упирается болтами и краями пневмопривода в обод СРПМа внутри. Берем болгарку и делаем выработку на ободе в соответствии с картинкой:

доработка обода СРПМа

Теперь-то он должен встать! Начинаем тулить и обнаруживаем, что редуктор в сборе упирается болтами бугеля… в дальнюю стенку СРПМа яблоко, и до конца не садиться, так, чтобы его можно было прикрутить без щелей. Оказывается, что болты на бугеля бывают разные — крупные и чуть поменьше. Подтачиваем яблоко внутри болгаркой и меняем болты на бугелях на меньшие — как на картинке (сравните с болтами на картинке выше):

замена болтов

Картина внутри СРПМа после всех подпиливаний, допиливаний и манипуляций выглядит так:

СРПМ после манипуляций

Собираем редуктор внутри СРПМА. С самим СРПМом тоже пришлось помахать болгаркой. После окончательной сборки внутри СРПМа, убеждаемся через заливное отверстие в нормальной работе блокировки: