Установка, перекалибровка ДУТ, доработка комбинаций КП Итэлма с навигацией от Калины в Ладу Приора
Давно хотел себе это чудо, но всегда останавливала цена. А тут недавно снова наткнулся на данную КП в интернете и снова загорелся. Начал искать на авито. Там периодически появляются эти штуки, но это очень большая редкость. Как-то наткнулся на Кпшку, которая мне нужна (для авто без can-шины), но она была от калины. И цена была вкусная-каких-то 7 тысяч. Я написал продавцу, что готов забрать, но мне нужно выяснить, подойдет ли данная комбинация на Приору. Он уже согласился на 5 тысяч. И вот, пока я выяснял, приборка ушла. Обидно… Месяца через 2 снова поймал на авито калиновскую приборку. Сразу же позвонил, а она уже продана. Короче, разлетаются они, как горячие пирожки.
Итак, чисто для справки. Такие приборки бывают 4 видов: 1118-3801010-50 (калиновская для машин без can-шины), 2170-3801010-50 (приоровская для машин без can-шины). Это как раз те, что я искал. Мой приорик 2011 года. Поймать их и купить практически невозможно. Висит одно объявление, где за такую приборку просят 25 тысяч. Спасибо. И видел в одном интернет-магазине, где за такие приборки просят 31 тысячу. И еще неизвестно, есть ли они в наличии. В одном магазине она стоила 15 тысяч, но менеджер сказал, что с ноября у них до сих пор в очереди на нее стоят 2 человека. Так что можно даже не ждать. Раньше они еще появлялись редко, а сейчас практически пропали-их просто нет. Если вам-таки попадется приборка с цифрами 50 на конце за вменяемые деньги-считайте, что вам очень крупно повезло. Но на мое счастье, нашел один очень хороший интернет-магазин, где нашлась-таки одна приборка с навигацией, но для калины. БЕЗ can-шины! И цена всего 11 тысяч. А за 15 весь комплект: приборка, антенна и подрулевой переключатель с джойстиком. Решил брать, пока опять не ушла.
Да, касаемо видов приборок. Цифры 50 на конце в маркировке означают, что приборная панель для авто без can-шины. Цифры 55 означают тоже самое, но это комплект: приборка, подрулевой и антенна. Но подрулевой и антенну можно докупить всегда отдельно. А вот цифры 60 на конце (1118-3801010-60, 2170-3801010-60) означают, что приборка для авто с can-шиной. Таких приборок полно и в интернет-магазинах и на авито. Спросом они не пользуются почему-то и на авито я много раз видел такие изделия по 5 тысяч рублей. Бывают еще подобные КП для калины спорт (11196-3801010-50). Полностью идентичны калиновским, не считая незначительных косметических изменений. Вроде как дизайн шкал немного другой.
Ладно, ближе к теме.
Пришла моя долгожданная покупка.
Главное внешнее отличие калиновской приборки от приоровской в том, что калиновская полностью черная. А приоровская имеет серебристые очки.
Произведена в августе 13 года. Версия ПО 4.3 -вроде самая последняя. Позже уточню. На борту 2 гига памяти. Бывают еще КПшки с 4 гигами, но это еще большая редкость. Можете даже не искать. Да и без надобности 4 гига в свете обновления навитела до 9-х версий. Карты стали весить значительно меньше и на 2 гига входит практически все, что нужно.
Итак, распиновка у калиновских и приоровских приборок с навигацией идентична, но немного отличается от распиновки простых КП. Но к этому вернемся позже. А сейчас хочу сказать об отличиях между КП с навигацией Калина (1118-3801010-50) и КП с навигацией Приора (2170-3801010-50).
Внешние отличия только в наличии серебристых очков у приоровской КП. Все.
А вот с внутренними отличиями все интересней.
1. Отличия в схемах возбуждения. Калиновские КП (все, а не только данная КП с навигацией) имеют отличную от старых приор схему возбуждения генератора. У калин уже с завода ставились генераторы с многофункциональными регуляторами напряжения (МФРН). Это так называемые регуляторы нового образца. Когда мы включаем зажигание, то приборная панель выдает сигнал "разрешения", который проходит через светодиод (контрольная лампа с изображением аккумулятора) в КП и последовательно соединенные с ним пару резисторов на вывод "L" генератора. Протекающий в этой цепи ток очень мал. А вот когда ротор генератора раскручивается до 400 об/мин (во всяком случае у регулятора напряжения от Орбиты 844.3702 все именно так) сам регулятор напряжения подает ток начального возбуждения на обмотку ротора генератора, и он самовозбуждается. То есть ток начального возбуждения у калин проходит НЕ ЧЕРЕЗ КОМБИНАЦИЮ ПРИБОРОВ. Соответственно, в той цепи в калиновских КП установлены резисторы относительно больших номиналов. Конкретно в данной КП там стоят 2 параллельно-включенных резистора по 2 кОм каждый (в сумме 1кОм). Следовательно, такая КП будет нормально работать только если у вас установлен генератор с МФРН (КЗАТЕ 115А, БОШ 110А, ПРАМО ЭЛЕКТРО 115А и др. с двойной фишкой L и DF). Либо, если вы переделали свой старый десяточный генератор под регулятор напряжения нового образца (перекусили доп. диоды и установили регулятор н.о типа Орбита 844.3702 или ему подобный). Перечисленные выше генераторы, в принципе, последние годы устанавливались практически на все ВАЗовские модели. Поэтому проблем с возбуждением быть не должно.
Если же у вас установлен старый десяточный генератор со старым регулятором напряжения, то установка калиновской КП приведет к тому, что после запуска двигателя у вас будет гореть контрольная лампа "аккумулятор" и не будет зарядки, пока хорошенько не газанёшь. Это особенно весело, если вы пользуетесь автозапуском. Сразу же после запуска двигателя авто начнет высаживать аккумулятор пока вы не придете и не газанёте. А связано это с тем самым различием в схемах возбуждения.
В десятом семействе и ранних приорах (до появления люксового генератора на 115А) после поворота ключа зажигания через светодиод "аккумулятор" в КП и 2 параллельно включенных относительно друг друга и светодиода резисторов, ток начального возбуждения сразу подавался на обмотку ротора. То есть сама приборка возбуждала ротор, подавая с 32 вывода +12В на вывод D+ генератора. Ток возбуждения был достаточно приличным в сравнении с калино-приборками, поэтому резисторы в приборке были достаточно мощными и имели небольшой номинал: два резистора мощностью по 2 Вт каждый и номиналом 100-120 Ом. Поскольку они включены параллельно, то суммарное их сопротивление составляет 50-60 Ом. Отсюда следует, что приборки от ранних приор универсальны, то есть будут одинаково хорошо работать как с регуляторами напряжения старого образца, так и с МФРН. А вот калино-приборки будут нормально работать только с МФРН.
У меня установлен регулятор напряжения ТОРН. Ему по боку все эти расклады и с возбуждением не будет никаких проблем. Но у меня также установлен под капотом дублирующий трехуровневый регулятор. Перейти с одного на другой можно переключив пару разъемов. Кто знает, вдруг ТОРН выйдет из строя? Или в какой-нибудь глуши навернется генератор и придется ставить первый попавшийся, чтобы просто уехать. Так что я однозначно решил, что КП у меня должна быть универсальной, одинаково хорошо работающей с любым регулятором напряжения.
2. Отличие в калибровке показаний спидометра.
Здесь все просто. Датчики скорости калины и приоры отличаются.
Приоровский датчик выдает импульсы напрямую с полюсов ротора КПП. Полюсов 11. Следовательно, 11 импульсов за один оборот ротора.
А в калиновском датчике встроен делитель, который выдает один импульс на каждые 3 проходящих полюса ротора. Но и полюсов в роторе уже 32. Итого на круг получается 10.7 импульсов.
Таким образом калино-приборка, установленная в приору, скорее всего будет иметь тенденцию немного занижать скорость. Но, думаю, что величина занижения будет ничтожно малой и на это можно просто закрыть глаза.
3. Различие в калибровке ДУТ.
Бак у приоры 43 литра, а у калины 50. Плюс бак калины даже по форме отличается от приоровского - у калины в баке имеется выборка под адсорбер. Вывод: указатель уровня топлива калиновской приборки, установленной в приоре, будет привирать. Я к этому еще вернусь. Плюс опишу, как побороть эту напасть.
По различиям все. Итак, я решил сделать приборку универсальной. Вскрываем.
Там ничего сложного. Откручиваем все, что видим. Затем снимаем стекло (оно на защелках).
А дальше самое сложное-снять стрелки. Делать нужно очень аккуратно, чтобы ничего не поцарапать. Я клал плотную альбомную бумагу под стрелку, далее 2 пластиковых карты с двух сторон и двумя плоскими отвертками одновременно поддевал. Предварительно нужно сфотографировать комбинацию приборов, чтобы запомнить положение стрелок на шкалах.
Все готово.
Красным цветом обведены те самые резисторы R39 и R40, которые будучи включенными параллельно, имеют суммарное сопротивление 1 кОм. Через них и светодиод 'аккумулятор' МФРН и получает сигнал разрешения возбуждения. Но для непосредственного возбуждения ротора в прежних схемах этого тока недостаточно. Желтым обведены места под токоограничительные резисторы, применяемые в приоровских приборках. Они просто не распаяны.
Вид с обратной стороны. Желтым цветом обведены места установки резисторов в приоровских приборках.
Покупаем 2 резюка номиналом 120 Ом и мощностью 2 Вт. А дальше легким движением паяльника калиновская приборка превращается в приоровскую.
Ну и, раз уж все разобрал, решил процесс превращения доводить до логического конца. Скажу честно, серебристые очки в приороских приборках, мне нравятся больше. Смотрятся они более гармонично, что ли. А полностью черной данная КП выглядит какой-то незавершенной.
Покопался в кладовке и нашел балончик с серебристой краской, которую покупал еще в далеком 2011 году, когда думал освежить "бороду", но потом забил.
Вот и пригодилась краска после 5 лет выдержки
Снимаем "очки".
Очки держаться на 5 защелках. Принцип тот же, что и у стекла: аккуратно поддеваем защелки с обратной стороны и снимаем наши очки.
Дальше прошелся мелкой наждачкой, обезжирил и задул в 3 захода очень тонкими слоями с промежуточной сушкой, чтобы ничего не потекло.
Ну и собираем все это хозяйство.
Вот теперь приборка смотрится просто обалденно. Не знаю, как на фото, но вживую она очень красивая. На машину пока не ставил, потому что хочу все сделать одним разом.
В следующих постах опишу сопряжение со штатным ГУ "Урал", обновление встроенного навитела и общие впечатления после установки.
Приборка установлена. Первый сюрприз - она с 4 гигами памяти на борту, хотя менеджер интернет-магазина уверял, что там 2.
О количестве памяти можно было догадаться по версии ПО. Приборка выпущена в августе 13 года и имеет версию ПО 4.3. Это как раз намекает, что у нее 4 гига. Для 2 гиговых версий последняя версия ПО была 3.9
Подрулевой переключатель с джойстиком устанавливается без всяких переделок вместо штатного: штатный выдернул-новый воткнул. Описывать нечего.
Вот новая антенна с GPS имеет более массивный "хвостовик". Крышу пришлось рассверливать. А точнее растачивать. Я использовал квадратный напильник. Нужно получить отверстие квадратного сечения со сторонами квадрата не менее 16 мм. Провода по правой стойке, за бардачком и дальше антенна к магнитоле, а провод непосредственно от GPS (или правильней сказать Глонасс) к приборной панели. Тоже ничего интересного.
Сама приборная панель подключается вместо штатной без всяких переделок, если нам не нужны голосовые подсказки от навигатора. Если же голосовые подсказки нам нужны, то придется "немного доработать напильником". Вставлю картинку с калинофорума для лучшего понимания, о чем идет речь.
Дело в том, что у любой стандартной панели приборов вывод 2 — это вход сигнала аварийной сигнализации. У КП Итэлма с навигацией (речь идет о панели приборов для авто с K-Line) на самой панели вообще отсутствует индикатор включения аварийной сигнализации. А с вывода 2 снимается сигнал Mute (приглушение), который должен поступать на вывод 9 разъема mini ISO штатной магнитолы. Поэтому проводок, подходящий на вывод 2 разъема контрольной панели, перекусываем и протягиваем от него провод к выводу 9 mini ISO нашего ГУ.
Сам аудиосигнал у приборки с навигацией, снимается с вывода 25, в то время как у обычных приборок вывод 25-"минус" для датчика наружней температуры. Поэтому этот провод также перекусываем и тянем от вывода 25 приборной панели другой провод на вывод 7 разъема mini ISO. А откушенный провод, который подходил к выводу 25 приборной панели, соединяем с выводом 19 приборки (общая масса приборной панели), иначе датчик температуры останется без своей "массы" и работать не будет.
Ну и "масса" звукового выхода приборки с навигацией-вывод 11 разъема приборной панели. На обычных приборках этот вывод не используется, поэтому в разъеме приборной панели пина №11 вообще нет.
У меня валялся купленный когда-то давно разъем типа BLS 8-пиновый (пины отдельно-корпус отдельно). Так вот его пины как родные подходят для разъема приборной панели.
Запрессовываем в пин проводок и пин вставляем в разъем приборной панели (пин 11), предварительно его разобрав. После чего собираем его и проводок от пина 11 тянем на вывод 8 разъема mini ISO штатного ГУ. Все. Для звукового сигнала от приборной панели до ГУ я использовал коаксиальный кабель. Чего и всем рекомендую.
Штатное ГУ.
Если у вас установлено ГУ второго поколения-Supra (она же Delta), то все в порядке.
Supra (Delta). С завода, насколько я знаю, устанавливали навигацию в паре только с такими ГУ.
Достаточно только предварительно раздобыть где-нибудь разъем mini ISO. Напомню, что этот разъем состоит из 3 частей (3 разъемов) разного цвета.
Нас интересует только зеленый или желтый. Они абсолютно одинаковые. В российском сегменте интернета цены на подобные разъемы просто запредельные-порядка 500 рублей и выше. Проще заказать в Китае — от 120 рублей.
Если же у вас установлено штатное ГУ первого поколения Ural, то все может быть не так просто.
ГУ Урал-бывают правильные и неправильные.
Я разобрал свой Урал, который был в моем авто с завода. Авто 2011 года выпуска. И вот, что я увидел:
Разъем mini ISO (самый верхний) вообще не распаян! Следовательно, про голосовые подсказки на штатном ГУ можно забыть. Выход-искать "правильный" Урал или приобретать ГУ второго поколения Delta.
"Правильные" Уралы, я так мыслю, появились только в 12 году. Но не факт, что все ГУ Урал позднее 12 года будут с нормальным разъемом mini ISO. Скорее всего, они шли партиями: какие-то партии предназначались для установки в авто с навигацией, а другие в обычные авто. Короче, чтобы понять правильный у вас Урал или нет, просто нажимаем и удерживаем пару секунд энкодер. Попадаем в настройки. Далее короткими нажатиями на энкодер переключаемся между настройками и самой последней из них будет пункт NAVI (ON/OFF). Если такой пункт присутствует, значит у вас правильный Урал и вам повезло. Если же такого пункта нет, то про голосовые подсказки штатной навигации можете забыть.
У меня оказался "неправильный" Урал. На авито нашел человека, продающего подобные ГУ. Среди них оказалось одно ГУ с режимом NAVI. Договорился об обмене с моей доплатой в 500 рублей. Я ему отдал свое, а взамен получил такое же ГУ, но с режимом NAVI.
Не все Уралы одинаково полезны…
У этого же человека оказался лишний разъем mini ISO и он мне его продал за 100 рублей.
А вот разъем уже распаян-осталось подключить ГУ.
Теперь общие впечатления и попутно сравнение с предыдущей Gamma GF-819.
Приборка с навигацией-шикарна. Особенно в темное время суток.
И при всем уважении к продукции компании Gamma, ихние приборки — не ровня итэлмовской КП с навигацией. Даже GF-822. Gamma была актуальна, когда на Приоры и калины устанавливались VDO-шные приборки, от вида которых веяло ужасной тоской. После VDO Gamma GF-819 была просто прорывом, революцией, глотком свежего воздуха. Но с появлением КП с навигацией Gamma стала просто не актуальна.
Gamma обладает очень хорошим функционалом и гибкими настройками, но большая часть этого функционала совершенно бесполезна.
При достаточно интересном и хорошо попадающим в интерьер приоры внешнем виде (говорю за Gamma GF-819) при выключенном зажигании, данная приборка совершенно не попадает в интерьер при включении зажигания в темное время суток. Дело в том, что она имеет белую подсветку, в то время как весь салон приоры подсвечен зеленым. И ночью эта приборка смотрится, как нечто чужеродное. Она просто кричит, что не отсюда. По-хорошему либо пересвечивать весь салон-либо пересвечивать Gamma. Но все то дополнительные сложности.
С Итэлмой таких проблем нет. Одного взгляда на нее достаточно, чтобы понять, что она родная. Она на своем месте. Она местная. Имеет очень приятную зелененькую подсветку в тон общей подсветки салона.
Теперь о критических замечаниях.
На Итэлме стрелка тахометра очень вялая, реагирует на изменение оборотов с запозданием. После Gamma видеть это было очень непривычно. Но, покатавшись 2 дня, уже привык и не обращаю внимания.
Контрольный индикатор включения дальнего света на Итэлме загорается также с запозданием после включения дальнего. Запоздание составляет какие-то доли секунды, но после мгновенного зажигания на Gamma бросается в глаза. Дело в том, что в Gamma (да и в других приборках) эта лампочка (светодиод) физически подключались к линии дальнего света и при его включении, естественно, мгновенно загорались вместе с ним. На приборке с навигацией контрольной лампочки включения ДС физически не существует. Это просто символ, который отрисовывается процессором на TFT-дисплее. Отсюда и небольшой временной лаг после включения ДС.
Температура двигателя у Gamma показывалась сразу после включения зажигания. Какой бы она не была. На приборке с навигацией вместо температуры двигателя просто "прочерк" пока двигатель не нагреется хотя бы до 50 градусов.
Для кого-то это может быть серьезным недостатком. Мне по боку, в принципе. Просто непривычно после Gamma.
Еще у Gamma очень легко сбрасывался суточный пробег. Достаточно было нажать и подержать кнопку Reset на подрулевом переключателе. У приборки с навигацией другой подрулевой. Такой кнопки вообще нет, а чтобы сбросить суточный пробег нужно зайти в определенное место менюшки, там выбрать сброс пробега, и нажать и удерживать кнопку "Ок". То есть нужно проделать значительно больше операций. Для меня это абсолютно неважно, но может быть важно для тех, кто таксует, например.
Еще у приборки с навигацией есть интересная особенность: после поднятия ручника, на TFT-дисплее внизу отрисовывается значок P и на самой приборке загорается контрольная лампа (восклицательный знак в круге). Для чего так сделано-непонятно.
Тарировка ДУТ.
Самое большое отличие-бак. У Приоры 43 литра, у калины 50. Соответственно, показания уровня топлива на калиновской приборке, установленной в Приору, некорректны. Для начала определимся, насколько же они некорректны.
Я просто отсоединил разъем с модуля бензонасоса и вместо реостата ДУТ подключил к этому разъему переменный резистор 1 кОм. Включаем его в крайние пины разъема.
Временно установил обратно свою Gamma GF-819. Дело в том, что гамму я уже тарировал и она у меня показывает достаточно точно уровень топлива в баке. Поэтому я решил ее использовать, как некий эталон.
Дальше просто кручу резистор и добиваюсь, чтобы гамма стала показывать 5 литров. Затем измеряю величину получившегося сопротивления на реостате. Данные записываю. Далее проделываю тоже самое для 10 литров, 15, 20, 25, 30, 35, 40 и 43. Здесь нужно отметить, что указатель уровня топлива у Гаммы ведет себя как-то странно. Если просто крутить резистор, то он никак не реагирует. Поэтому чуть крутанул и включаю зажигание. Смотрю, сколько получилось литров. Если недокрутил или перекрутил, то подкручиваю переменный резистор в необходимую сторону и снова выклаю и включаю зажигание. Гамма опрашивает ДУТ сразу после включения. А затем скорость опроса становится очень низкой. Если даже вообще отключить реостат с разъема, то Гамма продолжает еще очень длительное время показывать предыдущие показания уровня топлива, которые она запомнила сразу после включения. Я подождал минуты 3-стрелка так и не упала на ноль. Очень странно. Ох и намучался я с Гаммой, пока снимал эти показания.
А вот с Итэлмой не возникло никаких проблем. Она опрашивает ДУТ постоянно. Крутишь реостат и стрелка мгновенно ползет вверх. А вот если начнешь крутить реостат в сторону уменьшения уровня топлива, то Итэлма начинает задумываться на какое-то время (секунд на 5) и только после этого происходит уменьшение показаний уровня топлива. То есть имеет место быть некоторое интегрирование сигнала с ДУТ. Но только небольшое интегрирование "сверху", когда показания уровня топлива начинают падать. Если же показания растут, то никакого интегрирования нет и стрелка мгновенно откликается на это. Гамма же ведет себя совершенно неадекватно.
Записал полученные значения сопротивлений реостата для различных уровней топлива в баке. А затем установил калиновскую Итэлму и посмотрел, что она показывает при полученных фиксированных значениях сопротивлений.
Таким образом, если вы установили себе в Приору калиновскую приборную панель, то при пустом баке показания ДУТ будут абсолютно точны. При 5 литрах в баке уже появляется очень небольшой разбег. И этот разбег постоянно увеличивается вплоть до половины бака (25 литров примерно). После чего он сохраняется на одном уровне и составляет 5 литров. Таким образом, если ваше калиновская приборка с приоровским ДУТ показывает, что у вас 30 литров в баке, фактически у вас 25. Если показывает 40, фактически у вас 35. Когда будет полный бак (43 литра), она покажет 48 литров. То есть просто отнимайте 5 литров от ее показаний.
Если она у вас показывает до 25 литров, то нужно отнимать поменьше. Например, если приборка показывает 23 литра, фактически у вас 20. Если приборка показывает 17 литров, фактически у вас 15. Если приборка показывает 11 литров, фактически у вас 10. Если 5, то и по факту у вас 5.
Как с этим бороться?
Можно ничего не делать. Просто ездить и держать в уме, что приборка привирает.
Можно сделать перекалибровщик ДУТ на микроконтроллере. Если честно, то у меня была подобная идея. Но если подумать, то возникают серьезные нюансы.
Например, можно сделать перекалибровщик, при котором бортовой компьютер калиновской приборки (цифровые показания) будет показывать корректное количество литров топлива в баке, но нужно понимать, что при этом стрелочный указатель никогда не будет показывать "1" даже при физически полном баке. Потому что у приоры полный бак это 43 литра, а наш приоровский ДУТ при полном баке выдает около 0 Ом. А перекалибровщик подменит показания реостата ДУТ с 0 Ом на 24.5 Ома (при 24.5 Ома калиновская приборка будет показывать 43 литра). Вот и получается, что цифровые показания будут точны, но стрелка будет вводить в заблуждение.
Второй вариант: стрелка будет точна (полный бак-1, полбака-0.5 и т.д), но цифровые показания будут врать. А бортовой компьютер рассчитывает и остаточный пробег, средний расход и прочие параметры по показаниям уровня топлива. Если цифровые показания будут врать, то и все остальные расчеты будут некорректны.
Таким образом, оба описанных варианта решения данной проблемы являются какими-то компромиссами, эдакими "костылями". Поэтому от создания перекалибровщика я отказался.
Можно приколхозить себе калиновский бак с калиновским же ДУТом. В этом случае все показания калиновской приборки автоматически становятся корректными.
Но я пошел другим путем. Познакомился с одним хорошим человеком из Итэлмы., который согласился мне помочь. Забрал мою приборку и через полчаса вернул. Приборка была "перепрошита" и перекалибрована под Приору. Был перекалиброван ДУТ и спидометр под приоровский датчик скорости. Калибруют на каком-то специальном стенде. Заодно прописали название приборки 2170 (было 1118). Теперь моя приборная панель официально превратилась в приоровскую :) За все этот хороший человек попросил 1000 рублей.
Прошивку залили 4.5 (с покупки стояла 4.3), в то время как в интернете в свободном доступе я встречал только 4.4. прошить можно самому при помощи обычной флэшки. Прошивку закидываем на флэшку, которую вставляем в USB-разъем приборки и включаем зажигание. Кстати, этот человек сказал, что 4.4 была прошивкой для внутреннего пользования (бэта) и он не знает, кто слил ее в сеть. Но он не рекомендовал ее к использованию. Таким образом последняя на данный момент прошивка для приборок с 4 гигами памяти 4.5
Ну и повторюсь, что приборка просто шикарна. Голосовые подсказки прекрасно работают через штатное ГУ. Ничего не заикается, слова не проглатывет. Кстати, с удивлением обнаружил, что если построить маршрут, а затем свернуть навигацию и выйти в основное окно, то в этом окне периодически возникают подсказки (направление маневра и расстояние до него) + оповещение голосом через громкоговорители штатного ГУ. Просто блеск.
Навител обновил до последней версии 9.6. Установил альтернативный скин и заменил основной экзэшник на альтернативный (перепакованный). Теперь навигация просто летает. Правда карты у навитела самые свежие на данный момент — Q3 2015, то есть 3 квартал 15 года. А в Москве идет дорожное строительство стахановскими темпами и уже понастроили кучу новых развязок, о которых Навител не знает. Правда говорят, что вот-вот будет обновление.
Подводя итог скажу, что если вам подвернется случай прикупить данную КП-берите не раздумывая. Оно того стоит. Правда лучше конечно для Приоры приобретать именно приоровскую, дабы избавить себя от кучи лишних движений по переделыванию оной. И если вопрос по перепрошивке калиновской приборки под приоровскую актуален для Москвы, то можно заказать программатор у компетентных ребят.
https://www.drive2.ru/l/9415452/, https://www.drive2.ru/l/9511252/
74426
|
|
Твитнуть |
Метки: КП Итэлма
Комментарии
- Комментарии не найдены
Оставьте свой комментарий
Войдите под своим именем, чтобы оставить комментарий
Оставить комментарий от имени гостя