Замена ламп ближнего света в Chevrolet Captiva

Приключилась со мной преинтереснейшая история. Поздно вечером стоял во дворе и ждал человека. Чтобы не жечь бензин — заглушил движок, а чтобы не сажать аккумулятор — выключил фары. Через 10 минут человек пришел, я завел двигатель, щелкнул переключателем света, и… А свет — тю-тю. Габариты горят, дальний работает, а ближний — умер. Обе фары.

Поехал к официалам, в Автоимопорт, что рядом с домом. Они меня огорчили. Вежливо выслушали мои аргументы о том, что "это ж-ж-ж-ж не спроста", обе лампочки ближнего света просто так не умирают, и попросили подписать бумажку, в которой помимо мойки за 390 рублей был обозначен пункт "проверка ламп ближнего света", стоимостью аж 2000 (прописью — две тысячи рублей). На мой вопрос об адекватности ценообразования я получил только удивленный взгляд и ответ из серии "а вы что хотели, чтобы мы бесплатно работали?".

В общем, иметь дело с Автоимортом мне резко перехотелось. И ежу понятно, что кроме замены лампочек они ничего делать не будут, тем более лезть в бортовые системы, проверять напряжение, генератор и прочее они даже не собираются. Кстати, знаете сколько у них стоит замерить напряжение в бортовой сети? 900 рублей.

И даже если я самостоятельно заменю лампочки — предъявить мне им будет нечего — вот же, свет-то горит.

Но менять лампы надо в любом случае — не кататься же только в светлое время суток. Для чего были приобретены две лампы Филипс, типа H7 по 200 с копейками рублей за лампочку. Далее небольшой ликбез. Кому-то он покажется ненужным, но, возможно, пригодиться тем, кто решит впервые самостоятельно заменить перегоревшие лампы, а не отдавать за это 2000 кровных рублей.

Замена ламп ближнего света в Chevrolet Captiva

С деньгами у меня сейчас туго, поэтому взял проверенный и недорогой вариант. Вранье, конечно, про +30%. Светят точно так же, как и родные.

Для замены ламп мне потребовались:
— крестовая отвертка
— нож или тонкая шлицевая отвертка
— торцевой ключ на 10, желательно подлиннее и с магнитной головкой. Потом поймете зачем.

Первое, что мы делаем — снимаем пластиковый кожух над радиатором.

Пластиковые клипсы снимаются просто — достаточно вывернуть винтики. Если они не идут — просто подцепляйте их шлицевой отверткой или ножом. Новые клипсы брать не стал, при обратной сборке пользовался старыми, все встало без люфта

Далее займемся непосредственно фарами. Откручиваем два болта, расположенных сверху, ключом на 10.

Пластиковую накладку над блок-фарой можно не откручивать, она не мешает.

Третий болт расположен гораздо глубже. Для правой (по ходу движения машины) фары ориентируйтесь на пластиковую стенку, болт чуть левее нее.

Нахрена нужна эта пластиковая дребедень — мне непонятно. Но именно из-за нее и нужен торцевой ключ — без него подобраться к этому болту нереально. Здесь он, кстати, уже выкручен.

С другой стороны примерно все то же самое, только нет пластиковой стенки.

Расположение третьего болта для левой (по ходу движения) фары.

После откручивания этих болтов фара легко выскакивает из крепления.

Отсоединять провода не нужно, их длины вполне достаточно. Просто откручивайте крышку на блок-фаре для замены нужной лампочки.

Далее нужно отсоединить штекер и, собственно, заменить лампочку. Тут есть хитрый момент, который я забыл сфотографировать. Там есть такая проволочка, которая прижимает лампу к цоколю. Откручивать удерживающий ее винт НЕ НАДО. Просто отведите свободный конец проволоки в сторону, и она не будет мешать.

На всякий случай напомню, что при замене не стоит хватать новую лампочку за стекло — от этого она прослужит значительно меньше. Все операции проводите держа лампочку строго за металлическую юбку. Она, кстати, специальной формы, так что установить лампочку "не так" просто-напросто не получится.

На этом все. Сборку проводим в обратном порядке.