Установка двигателя QD32T в УАЗ Хантер 31519

Содержание статьи:

Целый год думал поставить другой движок. Читал форумы по установке, но отпугивала стоимость проекта. В итоге, созрел и заказал себе движок с Владика. Не забудьте попросить продавца, чтобы он дал кусок трубы с фланцем от выпускного коллектора.
Стоимость двигателя QD32ETI — 40 т.р.
Маховик TD27T — 5 т.р.
Стартер QD32 — 5 т.р.
ТНВД TD27T покупал у Зодиярова с уазбуки за 15 т.р.
Доставка обошлась в 7 т.р.

Подготовка к установке двигателя Nissan QD32T с коробкой Dymos УАЗ Хантер 31519

Дальше началась подготовка двигателя.
Снял электронную проводку. В насос TD27T поставил плунжерную пару с шайбой от насоса QD32ETI.
Переделка ТНВД 16700-37N00
1. Берешь ТНВД от TD27T.
2. Ставишь туда плунжер и шайбу от ТНВД QD32ETI.
3. Настраиваешь получившийся ТНВД на стенде (желательно)
4. Ставишь его на место.
5. PROFIT!
6. крышку распределительную нужно взять от ТНВД QD32ETI
Если со звездой от td27t, то ставим по меткам ZZZ, если от qd32eti, то как на фото.

Артикулы запчастей на ТНВД
9 461 616 128 ремкомплект роликов
9 461 615 858 шайба кулачковая
9 461 612 063 насос низкого давления
9 461 614 854 плунжер 11мм
146200-0000 вал тнвд
146600-1120 ремкомплект прокладок
146601-0900 сальник
9 413 610 175 или 146430-2920 клапана магистралей вд желательно заменить
да и номер плунжера может быть разным смотря для чего насос предназначался толи ниссан толи исузу и тд
смотрим на насосе обозначение- NP-VE 4\11 ***** это означает что ТНВД под 4 цилиндра а плунжер 11мм. цифры дальше это по каталогу для какой модели. а реально голова с плунжером будет одной и той же и на ней вообще никаких обозначений всё только на упаковке. да и закажешь Бош, а приедет Зексель и наоборот… проверено вероятность 80%.

В гараж машина не уместилась, так что пришлось разбирать весь верх, оставлять только лодку на колесах.

Сохранить в Альбом

Для того чтобы вход турбины не упирался в рулевой вал, пришлось его переделать.
стоимость — 1200 рублей.
Инструкция от Sapsana

Переделка улитки турбины
1. Откручиваем маслянную трубку
2. Снимаем клапан открутив два болта на 6
3. Ослабляем остальные 3 болта и вращаем улитку для удобства выкручивания болтов.
4. Ударами молотка чрез деревянный брусок сбиваем улитку(она на герметике у меня была)
5. Откручиваем пластмассовую вставку внутри улитки (чтоб не деформировалась при сварке)
6. Болгаркой отпиливаем вход под корень.
7. Прикладываем улитку на место развернув выходом куда надо и прикладывая клапан с крепежной планкой, чтоб убедится что его последущей установке ничего не помевает (на отверстия не смотрите, они пересверливаются) Для меня оптимальный вариант это когда штуцер клапанного шланга и болт крепления масляной трубке лежат в одной вертикальной плоскости.
8. Прикладываем отпиленный вход направив куда надо и маркером отмечаем положение.
9. Отдаем сварщику и ждем.
10. Глушим два верхних отверстия (они смешены и клапан к ним не прикрутить). Я ввернул на фиксаторе резьбы болты и отпилил болгаркой.
11. Прикладываем клапан с планкой и размечаем новые крепежные отверстия. У меня верхнее крепежное отверстие лежит в одной вертикальной плоскости с штуцером на улитке.
12. Сверлим отверстия и нарезаем резьбу
13. Прикручиваем в улитку на место пластмассовую вставку
14. Промазываем герметиком посадку, ждем и прикручиваем улитку на место
15. Подаем в шланг клапана воздух не более 1 атм. Убеждаемся что клапан работает(двигается)
16. Ставим шланг на место.
17. Ставим масляную трубку на место, медные шайбы на 10 лучше поставить новые, ну или отжечь.
18. Радуемся что вход и выход на месте
Всем удачи!

Отпилил пилой по металлу

та пластиковая вставка в п.5

Пересверленые отверстия и ненужные заглушены

Турбина установлена на место

Масляную трубку пришлось немного укоротить т.к. упиралась в выход турбины и проложить по-другому.

Снял систему EGR, отрезал от трубки фланец, заварил отверстие и поставил на место. На впускном коллекторе отрезал лишнее и тоже заварил. От EGR впускной коллектор внутри был в гуталине толщиной 3-4 мм, так что пришлось его отмыть. Советую всем это делать. Я покупал ершик и им чистил в бензине.

Теперь он чистый

Вход для турбокорректора сделал из 5 мм медной трубки от тормозов, нарезал резьбу, просверлил отверстие в кронштейне вакуумного регулятора. Там как раз резьба М5 и вкрутил с резьбовым клеем.

Все отверстия от заслонки заварил.

Другу отдал маховик чтобы он пересверлил на 7 отверстий.
Делается все очень просто, 2 отверстия у шпильки совпадают, в остальные запрессовали заглушки и заново высверлили отверстия. Фоток нет, на уазбуке можно найти как получается. Так же нужно проточить внутреннее отверстие под 203 подшипник и шайбу на 41 мм (берется от автоматного маховика, которая наружная. внутреннюю снять и выкинуть)

Корзину заказал в екзисте, но ее пришлось немного выточить во внутренней части прижимного бублика. В него не входил диск. Может есть другое сцепление, которое подходит без переделок.
Exedy NSC 588 — 3700 руб.
Диск от газели бизнес с двигателем Cummins
Sachs 20187005456 — 3700 руб.
Выжимной 31605-1601180 — в районе 1000 рублей.
Болты корзины ВАЗ отлично подходят к этому маховику.
Можно так же поставить и корзину от камминса, только придется пересверлить отверстия под эту корзину.
Ниже чертеж маховика ГАЗ

Чтобы поставить родные масляные датчики, нужно купить
Штуцер ЗМЗ-406 датчиков давления масла 53-3829420-01
Переходник топливной рампы УМЗ-4216 3302-1104425
Все можно купить в магазине ГАЗ детали машин.
Я не нашел переходник и заказал у токаря. Наружная резьба М10х1 конусная, внутреннюю М14х1.5 тоже лучше сделать конусной.

Купил лягушку в екзисте за 800 рублей для ручной подкачки топлива M134I02 и подобрал фильтр в магазине.

Кронштейны двигателя мне вырезали на лазерной резке. Обошлись в 1900 рублей с материалом. Подушки взял от газели бизнес. Стоит 1000 рублей штука.

В магазине chinatuning купил силиконовые переходники для впускного тракта
45-51 от турбины, 51-57 во впускной коллектор, труба с углом 90 градусов 51 мм и взял прямую трубу 57 мм до фильтра.

Получилось вот так

Осталось переварить маслобак, дождаться переходной пластины от Sapsana, ему же отправил ТНВД на настройку.
Плита с настройкой насоса обошлась в 13 тыс. рублей.

Добавлю схему подключения генератора

По тахометру есть одна идейка, нужно потестить, если работать будет, то выложу схему.

Для подогрева форсунок взял кнопку выключения массы от МАЗа 11.3704-01
Форсунки подключить через реле генератора.

Еще хочется купить вот такой выключатель массы 9514014155K, стоит дорого правда и ждать

В итоге после некоторого ожидания от Сапсана настроенного ТНВД и переходной пластины началась установка двигателя в машину.
Сначала подготовил топливную магистраль. Купил в магазине 2 кранчика переключения баков (один на обратку, другой на подачу). Просверлил под передним пассажирским сиденьем отверстия под них и подключил оба бака.

Вот так выглядят краны в салоне

К двигателю протянул стальными трубками, от буханки что ли, к фильтру ТНВД и насосу.
В это время токарь проточил отверстие под УАЗовский датчик температуры в корпусе термостата. Вкрутил новый датчик с фиксатором резьбы. В итоге пришлось выкручивать с 409 двигателя датчик ОЖ и ставить его, т.к. при испытаниях новый врал на 30 градусов. Хотя и старый тоже не грешил, но все же точнее показывал. Советую сразу протестировать новые датчики ОЖ с градусником и схемой так сказать на коленках чтобы впоследствии не перегреть двигатель.
Корпус термостата прикрутил на старые прокладки с добавление небольшого количества герметика.

На коробке выпилил места под головки болтов, крепящие переходную пластину к двигателю

Немного доработал родной штифт двигателя со стороны турбины чтобы не болталась защита картера. Просто забил до конца и сточил заподлицо.

Дальше пошла примерка двигателя дабы понять, как изменить маслобак и сколько выпиливать кузов под выхлопной коллектор.
В итоге покрутив, и так и сяк, крышку масляного картера, пришел к выводу, что проще спилить его по край крышки и заварить. Объем отпиленной части получился ровно один литр. Стандартная прокладка поломалась, так что пришлось купить хороший герметик и на него посадить крышку масляного картера.

А вот так получился кузов.

Примерив еще раз движок, и проверив, что ничто теперь не мешает, приварили кронштейны к раме.

Пучок проводов, идущий на стартер, генератор и датчики пришлось распустить, на правую сторону пустить на датчики давления масла, на левую лампочки генератора, силовой провод от генератора и ДТОЖ собрав все красиво в гофру. Долго пришлось мудрить с педальным узлом, т.к. руль бы смещен влево, но в итоге был побежден. Потихоньку собрал передок кузова, подключил впускную систему и сваял кронштейн топливного фильтра.

Не смог нигде найти трубогиб для изготовления выхлопной трубы, пришлось сварить из прямых кусков.

Настало время тестировать. Выехал из гаража вот в таком виде.

В итоге немного проскальзывает сцепление. Буду менять на каменсовскую корзину и пересверливать маховик. Немного звенят клапана, но это недолго отрегулировать.

2. Установка двигателя ОМ602 на УАЗ Хантер

При установке "чужого" двигателя, в любом авто возникают многочисленные сложности с его размещением… вот и УАЗ не исключение. Будь то старенький 469 или только что выпущенный ХАНТЕР, ЕСТЬ РАЗЛИЧИЯ! Основная проблема размещения ОМ602 — габариты. Пяти цилиндровый мерсодизель длиннее любого ЗМЗ.

Опишу свой вариант! Нюансы установки 602го дизеля на УАЗ Хантер с корейской кпп Dymos!

1. Убираем кпп Dymos в чулан, поскольку на сегодняшний день, нет переходной плиты Даймос/ом602. Никто ещё не заморочился, а жаль!
2. Выбираем любую отечественную кпп УАЗ… я купил, что было в магазине, а именно 5ти ступенчатую АДС.

3. Приобретаем кожух (колокол) сцепления мерседес.

4. Покупаем переходную плиту Мерседес/Уаз. В интернете сейчас они есть.

5. Рабочий цилиндр сцепления ом602.

6. Если Ваш двигатель работал с АКПП (как в моём случае), то необходимо найти ещё сцепление НЕ ДЕМПФЕРНОЕ маховик, корзину, диск сцепления, выжимной подшипник, и выжимную вилку.
Теперь всё собираем воедино.

Раздатка
Следующим шагом — Соединение Коробки АДС с раздаткой от Даймоса. Эта раздатка отечественная, но отличается от простой раздаточной коробки более низким уровнем шума! Управляется она одним рычагом, а не двумя как в старой раздатке. И меньшим размером подшипника, которым эта РК соединяется с корпусом
КПП.

7. Для соединения РК от Даймос и КПП АДС необходимо выточить проставку на подшипник. Но можно поставить обычную раздатку… так проще.

8. Фланец по которому движется выжимной подшипник, если он стальной, нужно проточить под мерседесовский выжимной! Если чугунный, как был на моей АДС, то нужно полностью новый выточить! Потому как чугун хрупкий и толщина остаётся не достаточная. Его просто сломает! Любой нормальный токарь поймёт, что надо сделать.

Теперь, когда всё собрали воедино… начинается эпопея установки…

Нужно изготовить (сварить) на раму, новые крепления для подушек двигателя. И лапы для самого двигателя (если хотите конечно) Я решил сделать другие. Подушки советуют использовать от 123го Мерса от 617го дизеля!

По принципу установки, я пошел трудным путём. Решил уместить дизель под капотом, но позже это вылилось в большие трудовые и финансовые затраты.
Мотор длинный, для родного радиатора не остаётся места, я купил от волги 3102 и установил его внутрь уазовской "морды". Так же для экономии места, снял с мотора вентилятор охлаждения и муфту привода. На установленный волговский радиатор поставил электровентилятор от газели, подключив его через реле.

При такой компоновке, раздатка оказалась смещена к "морде" на 4,5 — 5 см. А отсюда вытекает ещё добрая кучка переделок. выточил проставку на задний кардан и укоротил передний кардан. Переварил отверстия под рычаги КПП и РК.

НАМНОГО ПРОЩЕ ОТТАЛКИВАТЬСЯ ОТ РАЗДАТКИ! ОСТАВИВ ЕЁ НА МЕСТЕ И КАРДАНЫ НА МЕСТЕ.
ДЛЯ ЭТОГО ПРИДЁТСЯ ВЫРЕЗАТЬ ЧАСТЬ ПЕРЕГОРОДКИ В МОТОРНЫЙ ОТСЕК, ЧТОБ ВСТАЛ МОТОР. И СВАРИТЬ НОВЫЙ КОРОБ. ЭТО ПРОЩЕ… И МЕНЬШЕ ПЕРЕДЕЛОК БУДЕТ

Не надо будет мучиться с поддоном.

https://www.drive2.ru/l/5507972/

https://www.drive2.ru/l/2440453/, https://www.drive2.ru/l/2725715/