Печка (отопитель) УАЗ Хантер 3151

Содержание статьи:

1. Установка крана печки УАЗ Хантер 3151

Хочется комфорта, холодно — открыл, жарко — прикрыл и всё это, не останавливаясь и не выходя из машины. Прикуплено — краник печки от Ваз 08. Было — тросик подсоса от той же Ваз 08 и блок рычагов управления от ИЖ-комби.

Разобрал всё, - люблю простор

Так как трос управления ручным газом стал не нужным, я его выкинул, а на его место воткнул трос в оболочке от Ваз 08, почему именно в оболочке? Дело в том, что троса проходят через воздуховод печки и вся влага оседает на них, а это ржа и клин…

Краник собранный и готов к установке. Надо прикупить уплотнительные резинки в кузов

Блок управления…

По мне, так очень даже вписывается в общую обстановку. Выкинул нижний рычаг за ненадобностью, думаю перевести управление мотора отопителя на правый тумблер, а в пустое место с лева установить прикуриватель вместо стационарной аварийки…

Оболочка троса должна фиксироваться на корпусе крана, там даже есть специальное место, но мне оно не подходит. Придумал сделать свой крепёж. Честно признаюсь, методом проб и ошибок, аж три раза придумывал крепление и всё с задействованием двух шпилек, но они отпали, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
Решение пришло как озарение - чем проще, тем надёжнее!
Сделал шаблон из бумаги, а потом и из картона, который перенёс на металл и с помощью болгарина изваял крепление!

По месту насверлил отверстий в корпусе крана

И вот что получилось

клёпочник в помощь

И пошёл в гараж устанавливать сие чудо рукотворного деяния.

а это из салона

В магазине так и не нашёл резиновых уплотнителей в корпус кузова под шланги, если не найду, то как и было зафигачу на монтажную пену… Пена рулит!
Соединение кран — помпа оставил на потом… по месту буду подключать, в обход карба, прикупив метр шланга 16х24

2. Установка отопителя салона "НАМИ-4" в УАЗ Hunter

В Хантере потеют стекла – это аксиома. Одной из главных причин этого недуга является несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонной печки).

Люк воздухозаборника немного "утоплен" относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, поскольку конструкция не позволяет плотно прижимать крышку.
При открытом положении люка – дождь, снег и брызги устремляются в воздухозаборник нескончаемым потоком. Самое интересное впереди – этот поток воды и снега попадает прямо на радиатор печки. Получается эффект, как в парилке, когда поливаешь раскаленные камни, чтобы "поддать парку".
Насыщенный влагой воздух засасывается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗовод становится иллюзионистом или жонглёрам, ловко выполняющим манипуляции с рулём, ручкой КПП и тряпкой для вытирания стёкол.
А ещё штатная печка очень любит согреть пассажира, одновременно заморозив водителя. Поток воздуха от вентилятора распределяется неравномерно, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой сильно напрягает, поэтому владельцы УАЗов всеми возможными способами стараются устранить недоработки конструкции. Одни переделывают саму печку, другие модернизируют лючок воздухозаборника, третьи просто покупают пластиковую "ноздрю" на воздухозаборник. Я же всегда мечтал о печке "НАМИ", про которую читал много позитивных отзывов на страницах Драйва.
Печка "НАМИ" – это разработка инженеров из "Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института "НАМИ".
В магазине автозапчастей такой печки Вы не найдете – производство единичное, ну максимум – мелкосерийное. Печка "НАМИ" пережила уже четыре модернизации, улучшающие её функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печки состоит в том, что она лишена всех недостатков штатного отопителя УАЗа, при этом имеет ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономику. Единственным большим недостатком отопителя "НАМИ" является его высокая цена.
Ну, что поделать, за комфорт надо платить… Взвесив все "за" и "против", я решил не заниматься модернизацией "родного" отопителя, а купить готовую печку "НАМИ-4".
Зашел на сайт, позвонил по указанному там телефону, договорился о встрече прямо у ворот института "НАМИ". В назначенный день я сел на утреннюю электричку и отправился в Москву. В заранее обговоренное время к проходным института подъехал УАЗик, весёлой, зелёно-оранжевой расцветки. Из машины вышел приятный пожилой мужчина, который оказался одним из разработчиков отопителя "НАМИ". Он рассказал мне, что отопитель собирается из доступных в автомагазинах запчастей (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), а вот корпус печки и "ноздрю" воздухозаборника они изготавливают по собственным матрицам. Печка собирается вручную, все стыковочные швы тщательно герметизируются. Ещё мы обсудили теоретические перспективы увеличения объёмов производства и снижения цены, ведь при более низкой стоимости популярность данной печки возросла бы в разы. Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов, улучшить ценовую политику не представляется возможным. Расплатившись, я забрал печку и отправился домой.
Установка отопителя "НАМИ-4"
Комплект отопителя "НАМИ-4" состоит из:
1. Отопитель с блоком управления – 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления – 1 шт.
3. Шланг подвода охлаждающей жидкости – 2 шт.
4. Удлинённый шланг обдува ветрового стекла – 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра – 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра – 1 шт.
7. Воздушный фильтр – 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка отопителя "НАМИ-4" подробно изложена в прилагаемой инструкции, но я постараюсь в общих чертах описать объем работ.
Печку начал устанавливать поздней ночью, поэтому не судите строго за фотографии черного УАЗика в темноте.)))
В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Согласно Руководству по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (Изд. 2, Ред. 2013) заправочная ёмкость системы охлаждения двигателя – 12,5 литров. Замену печки я совместил с заменой охлаждающей жидкости, прикупив две бутылки зелёненького антифриза "NORD" объемом 10 литров и 4 литра.

Отсоединяем от штатного отопителя подводящие шланги ОЖ и шланги обдува ветрового стекла, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Штатная печка демонтирована

Штатный отопитель Хантера и печка НАМИ-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, которые остались после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить.
Тщательно очищаем и обезжириваем канавку, в которой находился резиновый уплотнитель люка.

Чистим и обезжириваем канавку

Примеряем корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и сверлим в металле восемь отверстий диаметром 3,2 мм по отверстиям корпуса.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно отнестись к центровке этих соединяемых частей.
После того, как отверстия просверлены, корпус воздушного фильтра откладываем в сторону, удаляем металлическую стружку и наносим герметик на посадочную поверхность воздухозаборника. Да погуще, погуще! Вода не должна проникать в салон через стык корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
Я использовал герметик ABRO силиконовый черный. Израсходовал половину тюбика. После нанесения герметика, устанавливаем корпус воздушного фильтра на место и притягиваем при помощи восьми саморезов.
Излишки герметика удаляем.

Корпус воздушного фильтра установлен

Стык герметизирован

Устанавливаем салонные воздушные фильтры на свои места и закрываем крышкой корпуса воздушного фильтра, которую крепим с помощью четырех саморезов. В комплекте идут саморезы черного цвета, но я их благополучно потерял в недрах гаража. Кстати, салонные фильтры от какой-то модели ВАЗа.

Фильтр салонный от ВАЗа

Фильтры на своем месте

По поводу крышки у меня несколько замечаний/пожеланий к конструкторам данного отопителя.
1. Форма нижней кромки крышки не совпадает с формой передка машины. Образуется не эстетичная щель, в которую забивается много грязи. Скорее всего мне придется обработать кромку напильником.)))

Фу-у, какая ужасная щель

2. Правый дворник, во время работы немного задевает крышку. Возможно это вылечится после обработки нижний кромки напильником, но есть вероятность, что придется греть феном и делать "вмятину" для свободной работы дворника.

Место соприкосновения дворника и крышки

3. Крышку приходится периодически снимать для чистки или замены воздушных фильтров и удаления скопившейся под крышкой грязи. Крепление крышки на саморезах со временем начинает разбалтываться. Логичнее было бы использовать резьбовые втулки, как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь переходим к работам в салоне автомобиля. Устанавливаем на штатное место новый отопитель при помощи двух шпилек и гаек М6 из комплекта крепежа. При монтаже у меня проблем не возникло – отопитель встал на место, как будто там жил всегда.
Далее займёмся установкой пластиковой консоли блока управления. Для этого нам необходимо просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в панели приборов по отверстиям в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Крепим к панели приборов двумя саморезами консоль блока управления и уже к ней, с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Честно говоря, конструкция получается не очень крепкая, да и колодки жгута проводов с трудом дотягиваются до кнопок на штатной консоли.

Консоль блока управления печкой и штатная консоль

Борода. Вид сбоку

Подключаем тягу управления краном отопителя и фиксируем специальной скобой из комплекта крепежа.
Подсоединяем шланги подвода ОЖ к отопителю и крану отопителя, затянув соединения хомутами. Устанавливаем шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить внимание еще на один недостаток конструкции. Изначально шланги подвода ОЖ идут не прямые, а как-то хитро изогнутые. Создается впечатление, что такая форма придавалась шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и отопителем. На деле же оказалось, что только один из шлангов изогнут грамотно и встаёт на место так, как надо. Второй шланг никак не поддавался грамотной прокладке по месту. Манипуляции по поворачиванию, разворачиванию и обмену местами шлангов не привели к разгадке этого ребуса. При любом раскладе шланг, одевающийся на нижний патрубок крана, упирается в корпус отопителя и, изламываясь, норовит соскочить. Замучившись, я уложил шланг вот таким образом:

Укладка шлангов подвода ОЖ

Соединение шлангов с краном отопителя

Нижний шланг проложен плохо

Думаю, что придется вернуться к этому вопросу, когда займусь установкой электрической помпы.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания у меня протянут провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подсоединил провод питания отопителя. Провод массы закрепил на болт размыкателя массы. Масса массовая, блин. Кстати, вся проводка в отопителе "НАМИ-4" имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания – 4 мм2. Силовой предохранитель на 30А закреплён на корпусе отопителя.
Ну вот, почти закончили, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы на руках, проверить работоспособность системы…

Еще немного, э-эх, ещё чуть-чуть…

Немного о впечатлениях:
Теплоотдача у печки хорошая, но в этом плане я и на штатную печку не жаловался, ведь радиатор штатной печки раза в два больше, чем у "НАМИ-4". Поток теплого воздуха распределяется более равномерно между водителем и пассажиром, но второму опять достаётся чуть-чуть больше. А может это я такой мерзлявый? Хорошо прогревается нога на педали газа, а вот левой ноге заметно холоднее из-за приходящего потока воздуха со стороны двери. Сильный поток горячего воздуха проходит между передними сиденьями, в направлении заднего кресла. В моём случае между кресел стоит бар-подлокотник, поэтому необходимо использовать либо дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция для печки), либо ставить вторую салонную печку. Хотя и без этих ухищрений ещё ни один пассажир, сидящий сзади, не жаловался на холод.
Вентилятор у "НАМИ-4" имеет три скорости вращения и работает намного тише, чем у штатной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третьей скоростью не пользуюсь совсем.
Про запотевания стекол во время дождя или снега забыл, как про страшный сон. Вода через воздухозаборник в салон не поступает. В режиме обдува лобового стекла поток воздуха намного сильнее, чем у штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра уменьшился поток нагнетаемого воздуха во время движения автомобиля, поэтому в городе немного чаще приходится включать вентилятор в режиме первой скорости.
Зато пыль теперь не залетает прямиком в салон, а осаждается на фильтрах.
В целом, впечатления от отопителя "НАМИ-4" положительные, потраченных денег не жалею.

3. Установка второй печки в салон УАЗ Хантер

Решил я поставить в свою УАЗку вторую печку. И вот, вооруженный советами и подсказками, я стал воплощать в жизнь идею по установке второй печки. Началось все с поиска самой печки.
Очень многие хвалят салонные печки от Патриота. Говорят, мол, жаркие, неприхотливые, тихие в работе. Как я выяснил, выпускаются 2 вида основных печек для Патриков: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 – 4000 Вт, ОС-7- 9000 Вт. Есть еще модификации, но это в большинстве своем эти же печки с разными изменениями конструкции. Все в них хорошо, но есть такой нехороший фактор как цена. Цена на них такая, что выше только солнце. В зависимости от модели от 4900 до 8900. Причем заметьте, это цены из Интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел одну за 3950 руб. во Владивостоке…)
В общем, я стал искать что подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую печку ОС-4 в металлическом корпусе за 4000 руб. и помпу газелевскую за 500 руб.
Отлично, пол дела считай сделано — куплены самые основные детали. Теперь надо это все подключить. А именно: подсоединить шланги к радиатору печки и помпе, прикрепить помпу и вывести проводку. И если с подключением шлангов еще более – менее ясно, то возня с проводкой это для меня темный лес с волками. С электросхемами я не дружу и мне нужно не просто схему как из книжки, а желательно подробную и понятную.
Мне нарисовали подробную схему подключения помпы и печки на 2 скорости. Единственное что я изменил в схеме это предохранитель от «+». Вместо одного на 15 А, я поставил два. Отдельно на печку-10 А и отдельно на помпу-7.5 А.
Не нашел как его зовут, но все равно, спасибо тебе огромное.
Вот эта схема:

Схема подключения печки и помпы.

Докупив в магазинах всякую мелочевку типа: 3 реле жигулевских, 6 метров шланга на 16 для тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мамы и папы), кнопку отопителя 82.3709-04.09, термоусадки разных размеров (в комплекте) и разветвитель проводки я начал установку печки в машину.
Теоретически, я рассчитывал поставить печку между передних сидений, но в металлическом корпусе она туда не входила. Мешал ручник и сидушка пассажира. Я вынул печку из защиты и примерил в машину. Подходит. И за счет Y образной формы не упирается в ручник, НО… Сильно выпирает сзади. Кто-нибудь из задних пассажиров, обязательно задевает ногой радиатор. Значит, вариант установки печки без корпуса в самодельный бар как в Патриотах, тоже отпал. Вариант – «под сиденье» отметался сразу из-за узких салазок сидушки.
В результате, мне не оставалось ничего другого, как начинать делать самому. Было решено приподнять сиденье пассажира и ставить печку в корпусе как можно ближе к ручнику. Она встала под сиденье как раз до салазок. Печку я закрепил так:
слева — болтом крепления ручника (сюда же и вывел провод массы),
справа — на 2 самореза с пресс шайбой.
Пришлось приподнять на 1.5 см. переднее пассажирское сиденье. Приподнимал с помощью подкладки 5 шайб под каждый болт. Шайбы широкие, валялись у меня очень давно, вот и пригодились. Даже не знаю от чего они.
Болты крепления сидушки к полу, пришлось заменить на более длинные, а именно 50 мм. (родные-35 мм).
Стал думать куда ставить дополнительную помпу. Вычитал в сети, что основных варианта два:
1 – после блока двигателя. (на входе)
2 – В обратку системы, после салонной печки.
Так вот из-за того, куда ставить помпу в инете идут целые баталии. Народ приводит кучу аргументов в свою пользу, в перерывах обкладывая хуями оппонентов. Там и физические законы, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем, так толком ничего не поняв, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и стал примерять помпу. Примерял с учетом того что бы тосольные шланги не перегибались, когда будут идти от помпы к радиатору печки. В общем после 4 часов раздумий и примерок нашел место на корпусе гнезда аккумулятора.
Кнопку отопителя я вставил на место кнопки задних габаритов, немного расширив отверстие в панели приборов. Все равно у меня задний габарит отсутствует и проводка от него изолирована и свернута.
Печки подсоединил последовательно:
Блок двигателя – помпа — печка основная – печка дополнительная – помпа двигателя. (шланги тосола заходят в печки снизу и выходят сверху.) Завел, прогрел машину, все нормально, протечек на стыках нет. Шланги второй печки прогрелись, значит печка тоже будет греть. Долил тосола в систему, примерно литра 3.
После этого закончил проводку и подключил все к АКБ. Печка дует отлично. На второй скорости от горячего воздуха колышатся сапоги которые стоят на полу возле задних сидушек на случай грязи.
Как работает помпа, я так и не услышал, не дает шум двигателя. Ну да ладно, это уже мелочи. Думаю, услышу если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга. "Мамы" пришлось докупать, не хватило 5 штук. Реле пометил цветной изолентой. Желтой-помпа, зеленой-печка.
Ну и фото процесса:
P.S. Продолжение:
Прокатился сегодня, намотал 87 км. Ездил и с одной, и с двумя включенными печками. В салоне реально жарко! Даже при работе только передней (родной) печки на первой скорости. Если включить две печки, сын сзади начинал кричать что ему жарко.
Если ездить с выключенными печками, то начинают потеть стекла. Так же стекла потеют и при езде с включенной второй печкой.
В общем, я доволен.

печка

печка без корпуса

помпа

установка печки в салон

установка помпы

подсоединение шлангов

кнопка включения на 2 скорости

блок реле и предохранители

4. Установка автономной печки Планар 44D-12GPв УАЗ Хантер

Для установки печки пришлось прикупить конусное сверло чтобы сделать 2 отверстия под впуск и выпуск в полу.
Большие отверстия размечал по уплотнительной резинке, а крепежные по куску паранита. Можно было бы сразу с паранитом все разметить, но не сразу нашел. Суть разметки отверстий заключается в отпечатывании выпирающих частей печки на параните. Потом просто прикладываем к полу и высверливаем отверстия. Главное не перепутать направление печки.

Пол почистить не получилось, вода с грязью примерзла намертво. На фотке видно, как провел провода на пульт и питание печки с насосом

На моей топливной схеме видно, что стоят 2 переключателя баков. Один на подачу с левого или правого бака, другой так же на обратку. Поставил тройник на подачу, которая идет к фильтру, подключил насос и провел все трубки.

Все полностью подключил и проверил работу. Теперь в машине такая жара, что хоть в майке и в шортах едь.

Но через 3 дня перестала запускаться, из выхлопа идет белый дым, слышно, как топливо зажигается, но после двух попыток запуска стала выдавать ошибку 13. Пришлось проверить свечу накала, но она была в норме. Тогда я разобрал печку, а в ней как в системе EGR, несгоревшее топливо с выхлопными хлопьями от дизеля превратилось в комья гуталина. Пришлось почистить все и собрать.
При сборке камеры сгорания были обнаружены полностью сорванными болты крепления ее. В стандарте идут М5х10 под звездочку. Съездил в магазин, купил 6 болтов М6х10 под шестигранник, нарезал резьбу на 6 и собрал.

После нескольких недель испытаний печка все так же отлично работает. А засралась видимо от топлива, когда испытывал. Был не прав. Забивается от добавления антигеля. Как перестал добавлять, так проблема ушла.

5. Доработка родной печки УАЗ Хантер

Пока 514-й дизель находится вне моторного отсека решили заняться модификацией родной хантеровской печки.
Не секрет, что родная печка работает не айс. Можно конечно ее заменить на печку НАМИ, но ее долго искать и удовольствие не из дешевых. Поэтому на просторах интернета был найден вариант доработки родной печки с помощью двух улиток от КАМАЗа (левая 5320-8118027, правая 5320-8118026) и беличьих колес от ГАЗели в сборе (3307-8101178). Заодно решили заменить и краник печки, потому как родной подтекал, да и хотелось сделать регулировку температуры на передней панели, а не путем подлезания в ноги к переднему пассажиру. Для этого был закуплен комплект из крана и троса. Кран силуминовый с керамическим элементом (так было написано на упаковке). Конечно он не становился один в один и его пришлось доработать. Из строительной пластины сделали основу для второй трубки (отрезали от старого краника), а в качестве шпилек ввернули болты. Вот такая колхозная конструкция получилась. Она встала в штатное место:

Доработка родной печки УАЗ Хантер

Доработанный кран печки

Далее о самой печке. Для установки улиток надо было сделать переходную пластину. В запасах нашли обрезок 2-х мм пластины и разметили под установку улиток:

Переходная пластина

Потом электролобзиком отрезали лишнее. И еще демонтировали нижний элемент штатной печки и подрезали низ корыта печки. Вот такой комплект для сборки получился:

Комплект для сборки

Потом улитки установили на пластину, а для герметизации наклеили шумку, поскольку ширина пластины больше ширины плоской части корпуса печки:

Пластина с улитками

Далее прикрутили пластину к корпусу печки. Вид сверху:

Печка в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

Пока печка была снята налепили шумку на моторный щит за печкой. Толку наверное будет мало, но шумка оставалась :). На этом фото уже установлен в штатное место доработанный краник. А в панели перед черепахой сделали два технологических отверстия, чтобы можно было нормально закрутить верхние болты крепления коробки передач к двигателю:

Шумка за печкой.

Поставили доработанную печку на место:

Печка на месте

Но оказалось, что улитки поставили не совсем верно. Они могут мешать ногам. Придется снимать обратно и поворачивать улитки в сторону моторного отсека градусов на 45, тем более, что место там есть:

Улитки надо довернуть

После установки улиток в правильное положение можно будет установить тросик для краника, собрать электрическую часть и протянуть обдув стекла.

6. Модернизация охлаждения УАЗ Хантер

Закончилось тем, что параллельная установка улиток оказалась неудачной. Улитки мешали ногам штурмана:

Модернизация охлаждения УАЗ Хантер

Улитки мешают ногам штурмана

Печку сняли, открутили улитки, поставили корпус печки на место и уже по месту разметили положение улиток. У пилота и штурмана угол поворота улитки оказался разный из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки пересверлили отверстия в переходной пластине и заново закрепили улитки:

Новое положение улиток печки.

Теперь печка стала на место "как родная". Ногам уже не мешает:

Новое положение улиток в салоне

И о Карлсонах и радиаторе:
Давно хотели ампутировать великую вискомуфту и перейти на электрических Карлсонов. Тем более, что при преодолении бродов требуется возможность останавливать вентиляторы, чтобы не отломать лопасти. В качестве элетроКарлсонов были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решили ставить два для надежности конструкции и дублирования. Изначально примерка выглядела так:

Примерка Карлсонов

Но правда жизни все расставила на свои места. Когда была проведена примерка с корпусами, то стало понятно, что такое расположение не прокатит. После бурных дискуссий пилота и штурмана было принято решение сцепить корпуса Калсонов на одном уровне, а радиатору сделать уши. Корпуса сцепили остатком П-образного алюминиевого профиля. Причем в верхний прикрутили шпильку для дальнейшего крепления хомута для проводки (ее хотим вывести вверх):

Сцепленные корпуса Карлсонов

Алюминиевые уши радиатора

Чтобы корпуса Карлсонов не протерли радиатор острые края корпусов оклеили П-образной резинкой:

Резинка на корпусе Карлсона

Потом все это скрутили болтами и вот так выглядит радиатор с Карлсонами:

Собранный радиатор

Эта конструкция замечательно влезла в моторный отсек:

Радиатор с электроКарлсонами в моторном отсеке

Вся эта переделка повлекла за собой изменение привода ГУРа. Теперь он выглядит так. Шкива виски нет как класса и установлен короткий ремень:

Новый привод ГУРа

Ни печку, ни Карлсонов пока не подключали, но идеи есть.

https://www.drive2.ru/l/1662786/, https://www.drive2.ru/l/1620486/

https://www.drive2.ru/l/4899916394579181390/, https://www.drive2.ru/l/288230376152718910/, https://www.drive2.ru/l/2463437/, https://www.drive2.ru/l/5876244/, https://www.drive2.ru/l/5767802/