Установка и подключение светодиодной люстры на крышу Chevrolet Captiva

При поездках на дальняк по трассе в местах, где нет ни машин, ни людей, ни отбойников, ни разметки крайне не хватает штатного дальнего света. Он рассеивается где-то около границы ближнего и всё. А хочется видеть в 2 раза дальше! Это повысит безопасность движения и снизит утомляемость при движении ночью.

В общем нужен дополнительный дальний свет. Эффективнее всего пока что использовать ксенон. Однако, у дальнего света должна быть необходимость возможность моментально его включить и выключить, чтобы пропускать мимо редкие встречные авто и не слепить их. Поэтому ксенон не подходит.

А так как я заморочен на светодиодах, то и люстру на крышу буду пробовать делать с помощью их. Это позволит компактно разместить конструкцию под поперечиной багажника.

Сколько света надо? Чтобы светить в 2 раза дальше, то из-за квадратичной зависимости светить нужно в 4 раза сильнее. Типичный световой поток галогенного дальнего света на лампе H1 — 1500 лм. Значит всего 3000. Значит мне нужно ещё 3000*4-3000 = 9000 лм.

Измерил расстояние между крепежами поперечины на рейлинги, вышло вроде бы 85 см. Значит такого размера люстра и будет. Корпуса для светодиодов имеют 5 см в диаметре, значит максимально разместить можно будет 85/5 = 17 штук. Но лучше всего питать тройками, значит 15 штук. Заодно будет место под крепежи бокса, которые съедят немного пространства под светодиоды.

Если взять XML, то 15 штук дадут 12000-15000 лм, что суммарно даст sqrt (12000+3000)/3000) — sqrt (15000+3000)/3000) = в 2.24-2.45 больше дальности освещения, чего я и хочу добиться. .

Были закуплены:
1. 15 штук XML T6 по $4.76 = $71.4
2. 15 штук корпусов для светодиодных лампочек по $3,93 = $58.95
3. 15 штук коллиматоров для узкого дальнобойного пучка света пачками по 5 по $3.81 = $11.43.
4. Набор резиновых колечек O-ring с ебея, ссылку не помню ~150 рублей.
5. Алюминиевый профиль буквой П 40х40х40 мм (2м) и алюминиевая пластина 40 мм (2м) ~300 рублей
6. 5 штук микрух LT1083 и 15 двухватных резисторов 0.47 ом ~184 рублей.
7. Винтики, болтики, термопаста, герметик, провода, реле и прочая всячина, большинство которой у меня и так есть в запасах.

Общая бюджет проекта близится к 6 тысячам рублей, что, в общем-то, не мало. Но для хорошего света и не много. Посмотрим, что получится. Был бы у меня токарь и фрезеровщик знакомый, я бы такой корпус забабахал цельный — ух! Но его нет, поэтому колхозю из доступных материалов.

Почему не покупаю готовый комплект светодиодной люстры, которых много развелось в последнее время на всяких алиэкспрессах и ебеях? Во-первых, потому что хочу сколхозить сам. Во-вторых, они все делаются под бездорожье с широкой заливкой пространства. Для меня же это потеря драгоценного света, который нужен светить далеко вдаль узким пучком. В-третьих, у них у всех готовая форма, а мне нужно подогнать размеры люстры под мои реалии. В-четвёртых, у них импульсные блоки питания, а я изначально решил все светодиоды в машине запитывать линейными стабилизаторами тока.

Итак, для начала нужно примерить получающийся колхоз. Вот так выглядят корпуса для светодиодов:

Светодиодной люстры на крышу Chevrolet Captiva

Разобранный корпус для светодиода.

Собранный корпус для светодиода и коллиматор.

Сходил я к машине, ещё раз замерил. После чего отрезал алюминиевый профиль и пластину нужного размера. Профиль воткнул, примерил — влезает! И немного по краям остаётся как раз для боковых заглушек. Карандашом отметил, где проходят крепежи багажного бокса, чтобы туда светодиоды не размещать.

Будущий каркас светодиодной люстры.

Быстренько 15 корпусов для примерки и размещаю их на профиле:

Примерный вид светодиодной люстры.

В общем-то, 15 штук — это максимум. Как раз всё влезает тютелька в тютельку! Плотнее ставить уже не надо — закрутить не получится, рёбрами охлаждения будут мешать друг другу.

Дальше mad skillz в фотошопе и примерно так это будет выглядеть на машине:

Не я один блестяще владею фотошопом, так что тут в комментариях уже советуют не останавливаться и сделать как-то так:

Вот к чему нужно стремиться!

На самом деле вся конструкция будет "утоплена" под бокс. Весь алюминиевый профиль будет расположен под дугой багажника и между креплениями дуги к рейлингу. Так что относительно снаружи будут только 15 лампочек. Но опять же они будут под боксом, который выпирает вперёд, но над крышей. Все готовые светодиодные люстры для внедорожья, линзы для ксенона и галогена при этом половину света бы тратили на освещение крыши и дна бокса. У меня же почти весь пучок будет устремлён параллельно им вдаль.

Теперь пора собирать модули.

Корпуса для светодиодов, коллиматоры и резиновые колечки.

Разобранный корпус для светодиода и пачка резиновых колечек.

Для начала нужно на резьбовые соединения — а их по 2 на каждом корпусе — поставить резинки.

Полусобранные корпуса для светодиодов с резиновыми колечками.

Готово! Теперь дно, куда будет потом крепиться светодиод, откладываем в сторону, а вот ребристые части корпуса берём. Потому что сейчас туда нужно вставить коллиматор для светодида.

Изначально корпус не рассчитан на работу во влажной среде. Поэтому, несмотря на довольно герметичное исполнение, коллиматор необходимо вклеить на герметик.

Герметик, корпус для светодиода и коллиматор.

Герметик я взял нейтральный, чтобы не вступал в реакцию с пластиком и алюминием. Но всё равно лучше, если внутри его окажется как можно меньше — от нагрева он может начать оседать на первичной линзе светодиода, уменьшая его световой поток. Поэтому внутри тщательно всё вытираю. Несмотря на попытку делать аккуратно, частично коллиматоры заляпываю снаружи.

Нужно будет после высыхания найти какое-нибудь средство для очистки силикона, при этом не реагирующее на пластик и алюминий.

Вот такая пачка бумажных полотенец ушла!

Сохнут.

Но теперь нужно ждать, пока сохнет герметик, на этом пока прервусь.

Ну что же, профиль для основы люстры отрезан, размещение светодиодных модулей на нём примерено и вроде бы всё вмещается как надо. Однако, не нужно забывать, что профиль имеет форму в виде буквы П. Таким образом сзади и по бокам есть открытое пространство, которое необходимо как-то закрыть. А профиль в виде квадрата не годится, ибо как я буду внутри монтировать проводку и линейные стабилизаторы?

Изначально я пришёл к тому, чтобы сзади закрыть цельным листом, а сбоку квадратиками, закрепив всё это на уголки. Тем не менее, как только дело дошло до реализации, я подумал — а кто будет контрить гайку внутри, когда я буду закручивать снаружи?

В итоге крепить заднюю пластину решил насквозь через фронтальную часть основного профиля. Под вопросом оставались лишь боковушки. В конце концов я решил из остатка профиля выпилить кусок буквой Г и поставить его в боковину, закрепив всё так же насквозь.

Разумеется, при этом его не хватало, он же такого же размера, как и профиль и как раз на толщину профиля. И чтобы он вставал чётко, пришлось сделать выпилы по бокам профиля, а заднюю плоскую планку укоротить на размер уголка. Теперь всё стало хорошо. Разумеется, будут щели, которые я не собираюсь закрывать, чтобы внутри не образовывался конденсат, и влага уходила. Главное при этом будет закрыть от влаги всю электронику.

По словам понять это сложно, но на дальнейших фотографиях конструкция будет более понятна.

Для начала весь закупленный набор нержавеющего крепежа и мелких свёрел. Здесь не хватит на крепление линейных стабилизаторов, но до этого ещё далеко.

Набор крепежа.

В качестве дрели за неимением шуруповёрта и неспособности цанги у дремели захватить мелкое сверло на 2 я использовал подаренный мне женой перфоратор с насадкой под мультипатрон и в режиме сверления. .

Разложился перед работой.

Ещё раз примеряю и начинаю сверлить крепёжные дырки (по 3 штуки на каждый светодиодный модуль) в профиле, начиная с краёв и тщательно проверяя, чтобы соседние модули не стояли слишком близко и на можно было бы потом накрутить часть с оптикой.

На этом сверление стоп, я накручиваю части с оптикой в тех местах, между которыми должны проходить ноги крепления багажного бокса. Перед тем, как продолжать, очень важно примерить на машине во избежание дальнейших переделок.

Заодно на скотч прилепляю боковинки буквами Г чтобы проверить и ширину.

Примеряю на машине — рассчитал верно! Ноги бокса встают аккурат между светодиодными модулями, не задевая их. Однако, две боковинки добавили люстре в ширину и влезать чуть-чуть не захотело. Подпиливать? Нет! Я немного раскрутил передние крепления багажной поперечины, вставил люстру и закрутил обратно.

Теперь встаёт как надо и заодно добавляется таким образом сдавливающий боковой крепёж, более сильно держа люстру под рейлингом. Меньше шанс, что отвалится, хотя, конечно, её надо будет ещё как-то сильнее прикрепить.

Раз всё в порядке, можно продолжать. Для начала я прикрепляю уже жёстко боковины.

Тут я ещё не растачивал передние дырки под потайные болты с тем, чтобы они вставали заподлицо с профилем. И не уверен, что буду это делать.

И дальше я укоротил заднюю планку, чтобы она не перекрывала боковинки. Затем просверлил крепёжные дырки.

Уже просверлено 15*3+14*2 = 73 дырки. Но это ещё не всё. В каждом из 15 светодиодных модулей нужны дырки для пары проводов (есть уже готовые) и дырки для двух болтов, которые будут держать звезду со светодиодом. А также все эти дырки нужны и на профиле. Итого ещё нужно сверлить 15*2+15*4 = 90 дырок и придётся этим заняться, никто за меня работу не сделает.

Постепенно дело было завершено:

Вся конструкция в разборе

Загадочные дырки в профиле

Много дырок в светодиодном модуле

Вид с обратной стороны:

Ну что же, пора уже прикручивать эти кругляшки к профилю намертво! Для начала по дыркам нужно немного пройтись дремелью с круглым наждачным диском, чтобы снять острые кромки, которые будут мешаться плотно прилегать друг к другу двум алюминиевым поверхностям.

Перед стиранием заусенцев дремелью

Заусенцы сточены!

Тем не менее, даже так нельзя прикручивать в чистом виде. Очень много дырок, через которые вода может попасть внутрь модуля и в первую очередь она это сделает через площадь соприкосновения. Поэтому её всю нужно обработать силиконом:

Силикон в место контакта

Затем я ставил фонарь с обратной стороны, чтобы видеть дырки на просвет, прислонял круглый модуль и плотно притирал его к поверхности. Затем, втыкал во все 7 дырок болты и 3 крайние сильно прикручивал гайками с обратной стороны:

Силикон выдавливало изо всех щелей. Я вытаскивал 4 внутренних болта (они и нужны были для того, чтобы дырку оставить в силиконе) и тщательно вытирал силикон со всех сторон и особенно из внутренностей, куда потом пойдёт звезда со светодиодом.

И так 15 раз. В конечном итоге люстра принимает такой вид и её снова нужно сушить.

Давно люстрой не занимался и тому были причины. Но по порядку.

Остановился я на том, что нужно сушить герметик. После его высыхания можно монтировать светодиоды только что созданный корпус для светодиодной люстры на крышу. Закуплены они были в количестве 15 штук сразу на подложке типа "звезда" для упрощения монтажа.

Кроме того, закуплена пачка шприцов с термопастой. Почему не термоклей? Потому что каждую звезду будет держать пара винтов, так что термоклей просто создаст возможные трудности в будущем в случае необходимости ремонта.

XML на звёздах и шприц термопасты

Вот между алюминиевой звездой и корпусом люстры нужен небольшой слой термопасты для улучшения отвода тепла:

Намазал небольшой слой термопасты

Затем плотно приклеиваю светодиод на звезде и крепко прикручиваю винтами.

Приклеенная и прикрученная звезда

Теперь каждый светодиодный модуль с радиатором держится по сути на корпусе люстры на 5 винтах. Плюс силиконовый герметик тоже добавляет усилие на разрыв. Не должно оторваться, в общем. .

Все звёзды смонтированы:

Люстра со вставленными светодиодами

Теперь необходимо припаяться к светодиодам проводами. Сначала пропаять сами контакта на звёздах.

Пропаянные контакты на звёздах

Очень плохо! Жало у паяльника тонкое, а отвод тепла очень быстрый. Значит и светодиодам должно быть хорошо. Увеличиваю температуру на максимум:

Максимальная температура на паяльной станции

Теперь неплохо, но паять нужно быстро, иначе светодиод можно спалить.

Припаянные провода к светодиоду

С обратной стороны выходит два провода, чёрный и красный. В дальнейшем всё это можно замазать силиконом для укрепления гаек и изоляции дырок, в которые провода пропущены.

С обратной стороны

Теперь красота:

Ряд светодиодов в люстре

С обратной стороны куча проводов

Монтируются провода просто: соединяются минус к плюсу по три штуки последовательно, а дальше минуса объединяются в общую шину, а 5 отдельных плюсов нужно пускать через соответствующий драйвер, термореле и дальше тоже объединять в общий плюс.

Тут я соединил светодиоды в тройки и сделал общий минус:

Соединение проводов

Теперь нужно делать стабилизатора тока, так называемые драйвера для светодиодов.

А дальше у меня застопорился процесс. Дело в том, что закупленные линейные стабилизаторы LT1083 оказались с браком. Тестовый запуск показал, что при повышении напряжения на них они не выдают необходимый ток и проваливаются, перегреваясь при этом.

Поэтому всё это время было проведено в поисках подходящей и бюджетной замены этим стабилизаторам. Все поиски таких микрух упирались в какие-то неправильные цены, либо же они изначально были нерегулируемые. Наконец я наткнулся на ебее на микруху LM1084 (IT-ADJ) за $5 с доставкой за 10 штук, характеристики которых вроде бы находились в пределах моих требований. Решил закупить на пробу. И вот недавно они ко мне приехали, были протестированы и оценены как хорошие.

Места под драйвера с радиатором я внутри уже разметил, а пока что нужно их сделать. Для каждого драйвера нужен радиатор, линейный стабилизатор, 3 резистора для параллельного подключения и распределения тепла между ними, ну и непроводящая ток подложка под микросхему с термоклеем.

Набор для создания драйвера

Дырки в радиаторах просверлены для их закрепления на корпусе люстры. Сначала мажу тонкий слой термоклея:

Затем плотно приклеиваю теплопроводящую подложку диэлектрик.

А резисторам тоже нужно найти место, где примоститься. Дело в том, что они тоже будут греться, так что надо их монтировать с контактом на радиатор. И такие места есть!

Монтаж резисторов на радиатор

Резисторы сажаю на герметик. И оставляю всё это хозяйство сохнуть. После небольшого подсыхания клею микросхему на подложку через термоклей:

Микруха на радиаторе

И оставляю сохнуть сутки. В процессе засыхания резисторы держатся достаточно крепко для того, чтобы к ним припаяться, а микрухи вообще прилипли намертво. Можно паять провода. Хотя, перед окончательным монтажем я всё равно пройдусь клеевым пистолетом по критичным местам.

Драйвер собран

Нужно проверить! Для проверок у меня есть отдельная последовательно соединённая тройка таких же светодиодов. Цепляю к блоку питания на 12V (и на 15A, чего как раз должно хватать) через мультиметр в режиме измерения тока драйвер и светодиоды и проверяю как работает:

Проверка драйвера

Светит как надо! И работает на той мощности, на которой я и собирался всё это дело запускать. Разумеется, и светодиоды, и драйвер довольно быстро становятся очень горячими. Это потому что по расчёту они все должны сидеть на едином корпусе и обдуваться встречным воздухом. В пассивном же режиме обдува и без корпуса через минут 10 будет перегрев.

Теперь нужно монтировать всё это в корпус люстры, туда же цеплять термореле и собирать всё это в кучу.

Пора уже завершать проект. Остановился я на том, что имею готовый корпус со смонтированными светодиодами и 5 готовых драйверов на радиаторах. Теперь необходимо всё это соединить.

Но сперва я втыкаю 10 болтов, которые должны держать заднюю крышку корпуса. А на них внутри сажаю термореле на 70 градусов.

Термореле на болтах касается передней части корпуса люстры

Каждое термореле находится рядом со своей тройкой светодиодов

Их всего 5 штук — по одной штуке на каждую тройку светодиодов. Каждое реле держит ток до 10А, что с лихвой хватает для корректной работы. Для чего эти термореле нужны? Банально для защиты от перегрева. Как только одно из термореле нагревается до 70 градусов, то отключает питание драйвера на одну из троек светодиодов, сохраняя светодиоды от перегрева.

Так как середина люстры должна греться посильнее краёв, то предположительно сначала будет выключаться центральная тройка, затем ближе к краям и в самом конце боковые тройки светодиодов.

Дальше нужно всё это соединить. Причём я хочу разборную конструкцию, а значит от общей шины плюсового питания должны отходить 5 проводов с коннекторами на концах. Они подключаются к термореле. Дальше термореле до драйвера должен выходить провод с коннектором на конце. И, наконец, от драйвера должен идти провод на светодиод и, как ни странно, тоже соединяясь коннекторами.

Нехитрый подсчёт указывает на необходимость 15 отрезков провода и 20 коннекторов — 15 мам и 5 пап. .

Сначала плюсовые провода, выходящие из троек светодиодов, обжимаю под "папу":

Папа-клемма на каждой тройке светодиодов

Затем отрезаю 15 кусков провода. .

15 отрезков провода, резал на глаз, так что они не все одинаковой длины

Длины для монтажа внутри люстры хватает с избытком. Теперь каждый драйвер превращается в примерно такую штуку:

Драйвер со входом и выходом питания

Тот красный провод, что ниже, идёт на термореле, а верхний — на вышеобжатую клемму тройки светодидов.

Ах, да, надо бы всё это закрепить как следует! И заизолировать от воды. Вооружаюсь клеевым пистолетом и оголённые места плюсовых проводов изолирую от окружающей среды, заодно и микруху покрепче закрепляю на радиаторе.

Окончательно сделанные драйвера

Не очень эстетично, но зато дешёво, надёжно и практично. .

Пора опробовать люстру в работе? Ну хотя бы убедиться, что она светит. Подключаю все штекеры друг в друга:

Полусобранная люстра на полу

Подаю питание… Есть свет!

Тестирую работоспособность люстры

Значит всё в порядке. . Надо собирать до конца. Я там собирался все гайки и дырки под входящие провода из светодиодных модулей засилеконить, чтобы вода не попала, плюс защита от откручивания. Сказано — сделано:

Силиконю внутренности

Кроме того, для лучшего крепления терморелюх и лучше теплопередачи на них, между корпусом люстры и корпусом термореле тоже нужно плеснуть силикона, а потом закрутить как следует внутренние гайки, крепящие термореле.

Термореле посажено на силикон

Дальше следует нудная работа по изоляции всех клемм и соединений, упаковке их в изоленту и термотрубки. Затем установка драйверов с радиаторами внутрь корпуса люстры на предусмотренные места. В итоге люстра без закрытой задней крышки выглядит как-то так:

Почти собранная люстра (потроха)

Радиаторы внутри пока не стал прикручивать, просто посадил на болты. Для прикручивания нужен какой-нибудь инструмент, позволяющий гайку с нейлоновой противооткручивающейся шайбой (пальцами такую гайку не закрутить, в общем) законтрить, пока не думал над этим. . Просто посадил заднюю крышку, чтобы крепёжные болты встали правильным образом и силикон на терморелюхах застывал как надо:

Вот по сути собранная люстра.

Видите, чёрный проводок от крокодильчика, используемого мной для питания от блока питания, опасно близко к коробке? В один из тестов он замкнёт на корпус и через тонюсенький проводок пойдёт ток в 15А, оплавив его. Ну да ладно, главное в люстре провода с запасом взял — 4 квадрата на выходе. Ибо 2,5 квадрата, выходящие из блока питания, неплохо греются на таком токе.

Подождал несколько часов, чтобы силикон застыл хоть немного. Надо потестировать, как работает! В машине люстра будет сидеть на алюминиевой поперечине и часть тепла будет уходить на неё. Плюс обдув. Так что в комнате для люстры самые сложные условия по сути.

Для тестирования я её поставил на табуретку, включил и засёк время.

Через 10 минут ожидаемо первым отключилась центральная тройка светодидов:

Центральная тройка отключилась.

Ещё через 2 минуты отключаются две тройки поближе к краям:

Отключились ещё две тройки

Ещё через 3 минуты люстра полностью выключилась. А потом через 5 минут снова включилась.

Таким образом планируемый небольшой недостаток охлаждения примерно так себя и показывает. Главное — что защита от перегрева срабатывает как надо!

Теперь хочу проверить ситуацию, когда будет небольшой обдув ветром. На высокой скорости-то понятно — обдув будет бешеный. А я хочу проверить, хватит ли небольшого самого слабого ветерка для охлаждения люстры. Беру слабый тихий кулер из-под компа и ставлю перед включённой люстрой по центру:

Работа люстры с ветерком

Спустя час я выключаю люстру — защита от перегрева так и не сработала.

Таким образом прихожу к выводу, что при монтаже на рейлинг (ещё куча алюминия для отвода тепла) и самом слабом ветерке перегреваться люстра не будет.

Дело осталось за дозакручиванием всех болтов покрепче, установкой на авто и подключением! Сделанная ещё при установке подогрева руля микруха заждалась своего часа.

Когда там первый пост про люстру был? 5 месяцев назад? А детали к ней я начал закупать в Китае больше года назад. Да, это на редкость неспешный проект, который, к счастью, близится к завершению.

Сама люстра уже сделана в рабочее состояние ещё в прошлых сериях. Тем не менее, я как следует прикрутил внутренние радиаторы и ещё гонял в разных режимах. Всё было прекрасно, пока я решил не замерить напряжение на корпусе люстры. И оно оказалось около 3V.

Сперва я подумал, что питание какого-то из светодиодов замыкает на корпус. Начал отключать тройками и оказалось, что при работе любой тройки на корпусе оказывается 3V. Попробовал подключить через корпус слабый индикаторный светодиод — и оно еле-еле светится. Понятно, значит не коротит на корпус, а просто электрическое поле шалит.

Поэтому я чуть надрезал минусовой провод внутри фары, подпаял дополнительный провод и сделал заземление на корпусе:

Заземление

И стало всё хорошо!

Взвесил люстру:

Суммарный вес люстры

В итоге она весила не так много, как я ожидал. Но и не мало, в общем-то. Как это крепить? В идеале на болтах каких-нибудь. Но я пока не готов сверлить поперечину. Поэтому я закупил 6 штук металлических стяжек.

Прикручиваю задник люстры посильнее. Это уже окончательная сборка, больше я внутрь люстры не буду лазить, если она, конечно, не сломается.

Затем нужно светодиодные модули с оптикой привинтить покрепче, для этого я их раскручиваю, наношу самый сильный фиксатор резьбы и прикручиваю обратно. Там ещё и резиновое колечко на резьбе, оно помимо герметизации и уплотнения тоже действует как сопротивление откручиванию, так что никаких самораскручиваний не должно быть.

Наношу фиксатор резьбы

Сильно прикручиваю модуль обратно

Дальше болты, крепящие внутренние радиаторы, оказались слегка велики и торчали снизу на лишний сантиметр. Поэтому всё лишнее я обрезаю дремелью.

Срезаю лишнюю длину у болта

Готово! А теперь, как в анекдоте, попробуем со всей этой фигнёй взлететь. Надо устанавливать люстру на крышу.

Крепежных элементов в итоге получается три:

1. 6 металических стяжек, сильно прижимающих люстру к поперечине.
2. 2 багажных упора на рейлинг, помимо удержания поперечин на рейлингах, попутно сильно сжимают люстру с боков.
3. Два зажима бокса, которые помимо удержания бокса на поперечине, идеально сжимают люстру спереди и сзади.

Сначала я пробовал всё это водрузить прямо на машине:

Пытаюсь установить люстру. Затем, понял, что это дохлый номер. Отсоединил бокс, упоры на рейлинг и снял всё это с крыши. Снял всю конструкцию с крыши

Примерно так крепятся стяжки

В таком виде затянуть стяжки не составляло никакой сложности, после чего я опять пошёл всё ставить на крышу.

Установка люстры на багажник

Ну и всё. Держится намертво! И внешний вид не такой уж и страшный, и колхозный, как мне думалось, что будет.

Вид авто с люстрой

Вон видно, что я туда уже фишку поставил, закупленную ещё прошлым летом.

Вид авто с люстрой

Тут-то я и заметил. Дуга-то аэродинамическая и сужается от переда к заду. Соответственно, люстра, прижатая снизу к поперечине, будет смотреть слишком вниз. Но пока не попробуешь — не узнаешь, не так ли?

Тут вся радость омрачалось тем, что за несколько дней я нигде в Москве не смог найти чёрного многожильного провода с сечением в 2.5 квадрата за нормальные деньги. Видел только в одном месте по 120 рублей метр — я не безумец покупать провода по таким ценам.

В общем закажу в инете, плюс мне ещё управляющую кнопку заказать надо тоже по типу той, что на подогрев руля сделал.

А пока напрямую пробросил какие были провода сечением 1.5 квадрата хоть просто посмотреть, как светит. Светит действительно туда, куда светит ближний, т.е. слишком низко. Поэтому таких фотографий пока делать не стал — будут, когда отрегулирую пучок света прямо.

Кстати, я вытащил родные габаритные лампочки — они совсем не в кассу смотрелись, тем более, что у меня ДХО в режиме габаритов работать умеют.

Ближний + габариты:

Ближний + габариты

Ближний + габариты + люстра:

Ближний + габариты + люстра

Ближний + дальний + габариты + люстра:

Ближний + дальний + габариты + люстра

Последний вариант можно сфоткать и так

Ближний + дальний + габариты + люстра с другой экспозицией

В общем видно, что суммарный свет всех родных источников света плюс мои ДХО в режиме габаритов еле светятся по сравнению с тем, как светит люстра. . На земле перед машиной после включения люстры включение\выключение штатного ближнего или дальнего остаётся почти не замеченными.

В общем, осталось закупить кнопку и провода, настроить свет по вертикали, пробросить провода с крыши, всё подключить к аккуму, реле и микроконтроллеру, установить кнопку и пользоваться!

Хочу рассказать о завершении эпопеи с люстрой. Забегая вперёд — получен интересный опыт, но изначальная задумка себя не оправдала. Но это, как ни странно, к лучшему.

Итак, остановился я на том, что на скрутках поставил люстру на крышу и понял, что светит она слишком низко. Нужно было поднимать пучок света выше, но делать это нужно было как всегда колхозно и не отнимая у люстры дополнительный отвод тепла на алюминиевую поперечину багажника.

Так как аэродинамические дуги сужались в задней части, то нужно было соорудить нечто вроде проставок в ту часть, чтобы люстра была направлена горизонтально.

Изначально небольшие вставки в паре мест из того же алюминия не сгодились. Так как люстра сделана из алюминия, а он весьма мягкий металл. При крепком затягивании люстра деформировалась. Поэтому проставка нужна длиной в люстру.

Ну и в общем были куплены оцинкованные винты уже и не помню какой толщины. С тем, чтобы суммарно в длину при их количестве они были примерно равны длине люстры.

Набор винтов

Дальше отпилил дремелью у них шляпки.

Набор циллиндров нужной толщины

И с помощью клеевого пистолета заклеил в канавку дуги багажника. Таким образом люстра при крепеже к багажной поперечине задней частью упиралась в эту проставку и сохраняла горизонтальное положение.

Место прилегания люстры и дуги

Тесты показали, что светит теперь куда надо. Но показали, что изначальное предполагаемое использование люстры будет более с широким применением. Но об этом позже.

Нужно было стационарно подключать. Чтобы не особо колхозить и не сверлить дырки в потолке, дабы завести на крышу провода, я решил их уложить в канавки по бокам стекла. Для этого я купил многожильный медный чёрный провод на 2,5 квадрата и протянул его под капот — по водительской части плюс, по пассажирской — масса. Наверху всё обжал купленными год назад влаго- и пылезащитными клеммами.

Видно провод? А он есть.

Провод на крышу

Дальше ужасы подключения в салоне. Я купил две кнопки на руль типа как для подогрева руля, но чуть побольше размером — так удобнее. И поставил их вместо старой маленькой.

Две кнопки на рулевой колонке

Наверху — управление дальним светом. Снизу — обогревом руля.

Всё это нужно было подключать к кнопке, микроконтроллеру, сделанному ранее в эпопее с подогревом руля, вести под капот и подключать там. Выглядело всё это страшно.

Подпаиваюсь к кнопкам и микроконтроллеру

Под капотом мне нужен был сигнал включения дальнего света, который я взял под блоком предохранителей.

Подключаю люстру под капотом

Под блоком предохранителей

Схема подключений простая — люстра подключается через 30А реле и предохранитель на 20А к аккумулятору. Релюхой управляет микроконтроллер. Нажатие на кнопку вызывает включение\выключение люстры. Зажатие кнопки на 500 мс вызывает включение\выключение автоматического режима, в котором люстра включается одновременно со включением дальнего света, что позволяет мне пользоваться штатным рычажком.

Всё работает как часы! Перегревов или срабатываний теплозащиты не было — что и не удивительно, учитывая, что до этого тесты были дома с неподвижным тёплым воздухом.

Что касается изначальной задумки… Она была провалена. Люстру я задумывал как дальнобойную с узким пучком света. А вышла же она всё-таки с довольно широкой заливкой — нечто среднее между реально дальнобойной и всеми заливными готовыми внедорожными, что продаются.

Чему я очень рад. Ездить с ней охренительно! Она прекрасно светит вдаль, помогая хиленькому штатному дальнему свету. Хорошо заливает вширь, увеличивая комфорт передвижения в пределах трассы. Про то, как она высвечивает знаки и разметку, я вообще молчу. И замечательно помогает ездить вне дорог по грунтовкам и лесам.

В будущем рассказе про Карелию я постараюсь выложить видео с использованием люстры.

Что за касается именно изначально задуманного узкого дальнобойного дальнего света, то вопрос открыт. Я планирую модернизировать штатные фары на предмет установки биксеноновых линз, что уже даст мне ксеноновый дальний. Плюс планирую штатный дальний вырвать и тоже поставить светодиодное решение, но уже с линзой, чтобы так же светило вдаль.

На данный момент именно люстрой я полностью доволен — вышло даже лучше, чем я ожидал.

Пока что у меня есть неудачные видео и три фотографии, сделанные ещё до регулировки люстры по высоте, поэтому отнюдь не так впечатляют, как оно есть на самом деле.

Ближний

Ближний + дальний

Ближний + дальний + люстра

https://www.drive2.ru/l/2496403/, https://www.drive2.ru/l/2633214/, https://www.drive2.ru/l/3360600/, https://www.drive2.ru/l/3424042/, https://www.drive2.ru/l/3658175/, https://www.drive2.ru/l/4236751/